Как переделать крышу с 4 скатной в 2 скатную – Почему я решил делать у себя вальмовую крышу, а не двускатную. Преимущества и недостатки этих двух типов крыш. | Мастер на все руки

Как переделать крышу с 4 скатной в 2 скатную — Строительный портал №1

Четырехскатная крыша — та, у которой полностью или частично отсутствуют фронтоны, со всех сторон уложен кровельный материал. У нее может полностью отсутствовать коньковая часть – это шатровая крыша, или в центре находиться небольшой участок конька с двумя скатами — вальмовая. Скат треугольной формы носит название «вальма».

У шатровой все скаты – равносторонние треугольники, у вальмовой – два треугольника и две трапеции. На рисунке можно увидеть, что вальмовые крыши могут быть и более сложной конфигурации.

Содержание статьи:

Видео руководство по проектированию четырехскатной крыши

Проектирование четырехскатной крыши.

И шатровая, и вальмовая крыша требуют устройства более сложной, нежели у двускатной, стропильной системы. Проект четырехскатной крыши можно создать с помощью компьютерной программы. Если крыша четырехскатная будет строиться своими руками, и вы решили действовать самостоятельно, необходимо собрать соразмерный дому макет, по которому легко будет определить высоту крыши, длину конька и углы наклона скатов.

Зная эти параметры, можно сконструировать расположение стропил и рассчитать необходимое количество материалов.

Важно заметить, что в проект можно сразу заложить козырек над крыльцом, если таковой в дальнейшем вы собираетесь делать

    Для того, чтобы не ошибиться с углами наклона скатов и подобрать достаточную толщину стропил, учитывайте исходные данные:
  • ветровую характеристику местности, низкая крыша лучше сопротивляется ветру;
  • возможную снеговую нагрузку, там, где снега много, делать уклон меньше 45 градусов нельзя;
  • вес самой крыши, с учетом полного заполнения кровельного «пирога», людей, обслуживающих кровлю, и возможных инженерных коммуникаций, закрепленных на ней.

Стропильная система вальмовой крыши

    Как более общий случай, рассмотрим конструкцию вальмовой крыши. Стропила, образующие ее каркас, неравнозначны и носят специальные названия.
  1. Конек – каркас верхнего ребра крыши.
  2. Вальмовые (угловые) стропила – так же образующие каркас четыре попарно расходящихся от концов конька к углам дома стропила.
  3. Рядовые стропила – обычные стропила, отходящие от конька.
  4. Наружные стропила – стропила, отходящие от угловых стропил.

Как бы хорошо ни была спроектирована крыша, своими руками заранее изготовить стропила с верными углами не получится. Выставлять их придется по шаблонам, изготовленным непосредственно по месту.

Порядок монтажа стропил четырехскатной крыши

Первым делом устанавливают верхнюю балку-мауэрлат, для которого в случае вальмовой крыши используется брус 150х100. Балки перекрытия кладут на доску 150х50 для надежности конструкции.

Затем приступают к установке конька. Для укладки конькового бруса нужно выстроить специальную несущую конструкцию – ни в коем случае не опирают конек на балки перекрытия. По центру, от стены до стены, под будущим коньком на ребро укладывают две доски 150х50 с зазором 50мм, который обеспечивают несколько прокладок.

Этот зазор требуется для того, чтобы в него вошла изготовленная из таких же досок «скамья» под конек. Это перекладина, уложенная на три стойки, средняя из который располагается строго по центру дома. Вертикальность скамьи достигается использованием временных укосов. Контроль отвесом и уровнем – обязательное условие на этом этапе.

Следующий шаг – укладка рядовых стропил. Шаблон для определения торцевых углов и места расположения углового запила под мауэрлат удобно выполнить, используя небольшие отрезки брусков 50х50, положенных на конек и мауэрлат. Постарайтесь не укладывать стропила в тех местах, где в мауэрлате находится шпилька.

Когда рядовые стропила, в том числе и на вальмах, уложены, наступает черед угловых стропил. Как правило, они изготавливаются из сдвоенных досок. По углам к мауэрлату с внешней стороны прибиваются дополнительные отрезки бруска 100х50, запиленные под углом 45 градусов – для создания опоры для толстого стропила. Для разметки и создания шаблона используется временно уложенный на мауэрлат торцом отрезок доски и натянутый шнур. Угол измеряется транспортиром. Шаблон, изготовленный для одного угла, необходимо сверять, так как геометрия стен дома может отличаться от идеальной.

Уложив вальмовые стропила, заканчивают каркас монтажом наружных. Главное условие – обеспечение строгой перпендикулярности этих стропил и мауэрлата.

Вальмовые стропила обеспечивают надежными упорами, скамью из – под конька опускают, подпиливая стойки. После этого выполняют обрешетку с тем шагом, который диктует выбранный кровельный материал, и последовательно укладывают каждый слой кровельного «пирога».

Видео по правильному монтажу



Source: BoldProject.ru

как переделать двухскатную крышу на четырехскатную

Содержание статьи

Переделка крыши с вальмовой на двухскатную

Как переделать вальмовую крышу на двухскатную с наименьшими затратами, не убирая угловые стропила?

Александр, Чапаевск, Самарская обл.

Привет, Александр из Чапаевска!

По-моему особых проблем в такой переделке быть не должно. И в то же время куда проще было бы полностью демонтировать ребра (угловые стропила) и нарожники (стропила примыкающие к ребрам) вальмы, а потом уже установить полноценные стропильные основания и стропильные пары (ноги).

А так в погожую погоду разбирается излишняя стропильная система (нарожники со стороны треугольной конфигурации кровли). Затем устанавливаются стропильные пары по фронтонным частям дома. Они по своим размерам и конфигурации должны быть полностью идентичны стропильным парам основной крыши. Основная сложность при этом будет заключаться в установке, подгонке и креплении нижних стыков стропильных пар к обвязочному венцу или выпускам стропильных оснований. Поскольку именно в этих местах располагаются основания ребер (угловых стропил) вальмы.

Дать однозначные рецепты подобного крепежа вещь довольно-таки затруднительная. Все делается по месту и при достаточно широкой импровизации. Поэтому проявить смекалку придется. При такой операции пригодятся дрель, перья (сверла по дереву) и крепежные элементы в виде шпилек, шайб и гаек. Не исключена вероятность запиливания нижних торцов стропильных пар сразу в двух плоскостях для более плотного прилегания их к нижней части угловых стропильных пар.

После соответствующей разметки и сборке фронтонных стропильных пар их устанавливают на место. Затем в них и в угловых стропилах вальмы одновременно сверлятся сквозные отверстия, через которые вставляют шпильки (прутки цилиндрической формы с резьбой на них) необходимой длины. С обеих сторон шпилек устанавливают гайки с шайбами (шайбы служат для того, чтобы гайки не провалились в древесину стропил при заворачивании гаек). Все скрепляется.

При этой операции для того, чтобы фронтонные стропильные пары не повалились, их раскрепляют раскосами при одновременной проверке вертикальности установки по строительному уровню.

Потом монтируют обрешетку, прикрепляя ее одновременно к старым стропилам и к новым фронтонным.

Далее устанавливают необходимое количество укороченных стропильных пар, стараясь совместить их с нарожниками основной крыши. Подобная последовательность позволяет добиться хорошего совпадения в плоскостях всей конструкции крыши.

Эскиз стропильной системы вальмовой крыши

Понятное дело, что это описание трудно воспринимается, куда проще было бы взять вместе с вами в руки монтировку и циркулярку и сделать все как надо. Но чего не дано, то не дано.

Чертежи крыш

Строительство кровли считается завершающим этапом возведения дома. То, насколько качественно будут проделаны работы по устройству крыши, влияет на срок эксплуатации дома, на комфорт и безопасность проживающих в нем. Чертежи крыш как неотъемлемый элемент проекта строительства должны выполняться грамотно, и выбираться в соответствии со многими факторами, о которых мы поговорим ниже.

Чертеж устройства стропильной конструкции крыши

Если сравнивать между собой все конструктивные элементы дома, можно прийти к выводу, что крыша в совокупности со своими функциями превосходит по важности другие составляющие. Следовательно, для того чтобы возвести крышу, необходимо приложить немало усилий. Но перед тем как приступать к непосредственным работам, застройщики должны сделать проект со всеми необходимыми чертежами и расчетами.

Возможные варианты исполнения крыш

Проектированию крыш предшествует выбор подходящей конструкции, которая в конкретных условиях покажет себя наилучшим образом. Лучше всего рассмотреть все возможные варианты, взвесить все за и против и остановиться на самом лучшем. В первую очередь необходимо выбрать крышу в соответствии с погодными условиями в регионе, что поможет правильно подобрать строительные материалы и кровельное покрытие.

Для регионов, которым присущи сильные порывы ветра, не подойдут высокие крыши, потому что чрезмерная ветровая нагрузка может привести к разрушениям.

Варианты крыш различных форм и конструкций

Если же на местности преобладают обильные снегопады, то конструкция крыши должна быть высокой и крутой, что поможет быстрому удалению снега и предотвратит протечку кровли.

Как показывает практика, плоские крыши гораздо хуже выполняют свои функции, нежели конструкции односкатной, двухскатной или четырехскатной крыш, поэтому для защиты жилых построек их используют гораздо реже. Скатные крыши отлично зарекомендовали себя в эксплуатации, без проблем удаляя атмосферные осадки в виде снега и дождя.

Эти особенности позволяют скатным крышам препятствовать образованию на доме мусора и атмосферных осадков, что положительно влияет на долговечности кровли.

Планировка крыши может иметь индивидуальные особенности, которые могут быть внесены проектировщиками, разрабатывающими проект дома, однако, это не должно повлиять на способность крыши выполнять свои основные обязанности:

  • Предоставление надежной защиты для дома;
  • Надежный отвод атмосферных осадков.

Различные чертежи устройства крыши

Чертежи крыш

Чертежи являются неотъемлемой частью любого проекта строительства, и непосредственно по ним и производится монтаж. Выполнение чертежей неквалифицированными людьми может повлечь за собой ошибки в монтаже или проблемы в эксплуатации крыш. Даже опираясь на строительные нормы и правила, а также пользуясь строительной литературой, недостаточно опытные проектировщики могут допустить множество ошибок.

Для того чтобы уберечь себя от лишних трат времени и денег, лучше всего изначально заказать проект у специалистов, и быть спокойным за качество заказанных услуг. Потраченные на проект денежные средства, вероятней всего, окупят себя качеством и долгим сроком эксплуатации крыши.

Составление чертежа

Проектирование крыш берет начало с расчета стропильной системы. В первую очередь определяются с формой стропил, их шириной, а также расстоянием между отдельными элементами, для чего учитывается:

  • Требуемый наклон;
  • Какой кровельный материал будет использоваться;
  • Климатические условия в конкретном регионе.

После этого следует определиться с количеством элементов в стропильной системе. Стропильная конструкция может быть наклонной или висячей. Висячие конструкции стропильной системы опираются на внешние стены, а наклонные закрепляются с помощью колонн.

Немаловажным этапом проектирования крыши является выбор обрешетки. Обрешетка может быть как сплошной, так и промежуточной. Сплошные типы обрешетки используются для укладки мягкой кровли, а промежуточные для листовой или волнистой кровли. Рассчитывая обрешетку, необходимо иметь в виду наклон скатов стропильной системы и используемый кровельный материал.

Схема устройства стропильной системы кровли

Также при проектировании крыши необходимо предусмотреть крепеж и усиливающие элементы, если такие могут понадобиться.
Некоторые застройщики предусматривают установку флюгеров на своих крышах. В настоящее время этот элемент стал лишь декоративным дополнением дома, и для определения направления и силы ветра в наш цифровой век его редко используют.

Состав чертежей крыш

Проекты крыш для домов должны содержать расчеты стропильной системы, помогающие понять, насколько крыша способна выдерживать возлагаемые на нее нагрузки. Кроме этого, проекты должны содержать следующее:

  • Чертеж примыкания крыши к парапету;
  • Чертеж примыкания крыши к парапету без прижимного профиля;
  • План используемой крыши;
  • План соединения скатов;
  • План ливневой канализации;
  • Чертеж флюгеров, если они предусмотрены.

По чертежу без проблем можно определить и тип крыши:

  • Конструкция односкатной крыши;
  • Конструкция двухскатной крыши;
  • Конструкция четырехскатной (вальмовой) крыши.

Вернуться к оглавлению

Наиболее часто встречающиеся типы крыш

Рассмотрим типы крыш, которые чаще всего встречаются в частных домах, и разберемся в особенностях их конструкций.

Конструкция односкатной крыши

Такие крыши считаются очень простыми в монтаже, и чаще всего односкатной крышей оборудуют дома, находящиеся в южных регионах с малым количеством атмосферных осадков. Опишем преимущества и недостатки таких конструкций:

  • Экономия материалов;
  • Простота монтажа;
  • Малый вес, и соответственно небольшая нагрузка односкатной крыши на фундамент;
  • Отличная сопротивляемость порывам ветра;
  • Плохая сопротивляемость скапливанию атмосферных осадков;
  • Непривлекательность.

Для подготовки чертежа необходимо знать такие параметры, как габариты здания, наклон кровли, тип кровельного материала. Высота стропильной системы зависит не только от угла наклона крыши. Если скат крыши будет выходить за пределы стен вследствие конструктивных особенностей дома, этот факт необходимо учитывать тоже.

Количество стропил зависит от габаритов здания, а шаг между ними должен выбираться исходя их сечения пиломатериала, используемого для строительства.

Чертежи устройства односкатной крыши

Дополнительные усиливающие элементы, такие как подкосы и ригели, позволяют предотвратить провисание системы под тяжестью кровли.

Подбирая готовые чертежи для односкатной крыши, необходимо позаботиться, чтобы в них содержалась вся информация о конструктивных элементах. Кроме этого, в чертежах должны быть указаны способы крепления элементов крыши друг к другу, что будет очень полезным при монтаже.

Конструкция двухскатной крыши

С помощью двухскатной крыши защищается большинство проектов и планировок домов. Почему же они так популярны, попробуем разобраться:

  • Относительно невысокая цена;
  • Привлекательность по сравнению с односкатной крышей;
  • Отличная сопротивляемость атмосферным осадкам;
  • Легкость монтажа.

Конструкция стропильной системы состоит из стропил, балок, мауэрлата и конькового бруса. Для конструкции двускатной кровли, к которой предъявляются более серьезные требования по надежности, чертежи дополняются прогонами, подкосами и подпорками.

Схема устройства двускатной крыши

Существуют разновидности двускатной кровли, одной из которых является дома с мансардной крышей. Мансардные крыши нередко имеют ломаные скаты для того, чтобы увеличить полезное пространство под крышей, необходимое для комфортной жизни.

При проектировании двускатной крыши для дома, находящегося в северном регионе, с характерными обильными осадками зимой, следует предусмотреть крутые скаты и усиленную конструкцию стропильной системы.

Посмотрев по сторонам, можно легко отыскать пример неправильно спроектированной двухскатной кровли, и показателем тому будет большое количество снега на крыше.

Конструкция четырехскатной (вальмовой) крыши

Благодаря вальмовой крыше загородный дом становится более привлекательным и неповторимым. Кроме этого, благодаря четырехскатной конструкции, крыша становится полностью оптекаемой, и ей не страшны порывы ветра любой силы. Вальмовой такую крышу называют из-за наличия в ней торцевых скатов треугольной формы — вальмов. Рассмотрим достоинства четырехскатной крыши:

  • Отсутствие сопротивления ветру, способствующее широкому применению вальмовой крыши в ветреных регионах;
  • Оригинальный внешний вид;
  • Благодаря вальмовой крыше фасад дома хорошо защищен от атмосферных осадков;
  • Под четырехскатной крышей без проблем можно соорудить и обустроить жилой чердак.

Обсудим и недостатки четырехскатной крыши:

  • Сложность монтажа, если сравнивать ее с двухскатной крышей;
  • Стоимость вальмовой крыши выше двухскатной;
  • Некоторые сложности могут возникнуть при планировке мансарды под вальмовой крышей. Из-за того, что конструкция предполагает наличие четырех скатов, полезное пространство будет скрадываться больше по сравнению с двухскатной крышей.

Для сооружения вальмовой крыши необходим тщательный расчет, подготовка проекта и необходимых чертежей. В проекте должны быть отражены особенности региона, стоимость всех необходимых материалов и сложность монтажа.

Проект вальмовой крыши должен рассчитывать и площадь будущей крыши, благодаря которому будет понятно, сколько понадобится кровельного материала. Проектирование и создание чертежей четырехскатной крыши дело непростое, и вряд ли будет под силу неподготовленным строителям. Лучше всего доверить проектирование таких сложных по конструкции крыш специалистам, что позволит не волноваться о качестве.

Четырехскатная крыша — расчет размеров, описание конструкции и ее установка (90 фото)

Классика – конструкция с четырьмя скатами для россиян остается необычной, вызывая ассоциации с заморским укладом. Ее строят, когда хотят применить интересные архитектурные решения, добиться особенного эффекта, который воспринимается иначе, дом выгодно отличается от однообразных строений.

На фото четырехскатной крыши представлено большое разнообразие вариантов, главное – строить в соответствии со всеми правилами, тогда можно будет воспользоваться многочисленными преимуществами.

Разновидности четырехскатных крыш

Делать чертежи четырехскатных крыш самостоятельно – задача трудная: специалисты смогут грамотно выполнить расчеты. Скаты выполняют как равнобедренные треугольники, когда крыша сверху выглядит как квадрат, она является шатровой, а если напоминает прямоугольник, разновидность называется вальмовой.

Классическая вариация

К классике относится вальмовая или голландская крыша, отличающаяся устойчивостью к неблагоприятным погодным условиям: сильному ветру и обильным снегопадам.

Поверхность конструкции формируют 2 ската в виде трапеции с длинных сторон и 2 ската с треугольной формой с коротких сторон.

Многие современные архитекторы считают, что в эстетическом плане голландская крыша смотрится более презентабельно по сравнению с шатровой. Стропильную систему образуют 4 опорных бруска, они спускаются от скатов к верхним углам сооружения.

2 вида полувальмовой крыши:

  • Голландская — от боковых скатов отрезают часть от торцевой верхней стороны.
  • Датская — от боковых скатов отрезают часть от торцевой нижней стороны.

Конструкция голландской крыши

Полувальма объединяет в себе характеристики двускатной и четырехскатной крыши: торцевые скаты представлены в виде треугольников, длина вальма меньше длины боковых скатов в 1,5 – 3 раза.

Конструкция позволяет выполнить установку вертикального окна, она не имеет острого выступа, характерного для двускатной кровли, поэтому крыша выдерживает большие ветровые нагрузки.

Конструкция датской крыши

Эта разновидность вальмовой крыши характеризуется простотой монтажа, необходимо монтировать торцевой скат снизу, оставляя под коньком маленький фронтон.

Датская конструкция дает следующие преимущества пользователям:

  • Нет необходимости устанавливать проблемные мансардные окна, которым требуется качественная гидроизоляция.
  • Вариант обеспечивает хорошее естественное освещение мансардного этажа благодаря выполнению вертикального остекления.

Конструкция шатровой крыши

Разновидность крыши устанавливается на строения с квадратным периметром, важный нюанс – у всех скатов должна быть одинаковая форма. Строительство шатровой конструкции является более сложным, если сравнивать с вальмовой: необходимо, чтобы стропила сошлись в одной точке.

Стропильная система

Четырехскатная крыша своими руками — оптимальное решение для всех желающих сэкономить средства семейного бюджета . Последовательность строительных работ:

Этап планирования и проектирования требует много времени, необходимо тщательно продумать каждую деталь. Каким бы легким ни казалось устройство кровли, обязательно сделайте чертеж, что поможет обнаружить недочеты и недостатки.

Если расчет четырехскатной крыши сделан неправильно, исправить ситуацию будет достаточно сложно – в результате ошибки диагональные стропила не соединятся в коньке. Лучше воспользоваться оптимальным вариантом, подготовьте чертеж с помощью одной из специальных графических программ.

Создание модели 3D позволяет увидеть, как будет выглядеть будущая крыша, чтобы подготовить детальный чертеж, обратитесь за профессиональной помощью.

Подготовка конструктивных элементов

Мауэрлат укладывают сверху по периметру стен, его задача – служить опорой стропилам, материалом изготовления является брус 15х10 см.

Уклон крыши делают с помощью стропильных ног, стандартные стропила делают из доски 50Х150 мм, диагональные – 100Х150 мм.

Специальные затяжки не позволяют смещаться стропильным ногам, они фиксируются, а их концы соединяются внизу, для изготовления берут доску 50Х150 м.

Лежень из бруса 100х100 мм или 100х150 мм представляет собой поперечную балку, служащую опорой для стоек, которые держат коньковый прогон.

Откосы не дают стропилам сдвигаться, их устанавливают под углом к стойкам, материл изготовления – брус с теми же размерами, как для изготовления лежня.

На вертикальную стойку опирается конек, ее делают из материала для мауэрлата.

Горизонтальная ветровая доска связывает стропильные концы снизу, ее прибивают к стропилам с внутренней стороны кровли, используя доску 100х50 мм.

С наружной стороны конструкции прикрепляют кобылку – доску из точно такого материала.

Самым сложным элементом считается шпренгель, он придает жесткость крыше, связывающий между собой горизонтальные и вертикальные компоненты. Шпренгель делают из бруса с размерами 100х100 мм, его необходимо устанавливать под углом.

Нарожники или укороченные стропила есть только в вальмовой крыше, их изготавливают из доски 50х150 мм.

Монтаж перекрытия чердака

Подвески крыши лучше изготавливать из стали, для крепления используются специальные хомуты и прогоны, подвесное перекрытие значительно уменьшает нагрузку.

Если фермы стальные, то перекрытие делают несгораемым, между балками из стали укладывают железобетонные плиты сборного типа, а на них помещают легкий утеплитель.

Оптимальный материал для изготовления несущих конструкций – это крупноразмерные панели заводского производства, обладающие высокой огнестойкостью.

Установка прогона конька

Понадобится сделать 2 прогона, если у сооружения имеются капитальные продольные стены или в 2 ряда стоят внутренние столбы. Когда в здании нее предусмотрены внутренние опоры, выполняют строительные фермы и к ним подвешивают перекрытие. Когда ширина дома большая, конструкция подвешивается на стальные хомуты к поясу фермы внизу.

Монтаж стропил

Диагональные стропильные ноги должны опираться на конек, их дополнительно фиксируют с помощью металлической проволоки.

Когда делают один прогон, диагональные ноги прибивают на консоли, а когда прогонов два – их крепят на шпренгельную конструкции, изготовленную из горизонтальной балки со стойками.

как переделать односкатную крышу на двухскатную

Содержание статьи

Переделать односкатную крышу в двухскатную

Привет. Как переделать односкатную крышу на веранде у дома в двух скатную домиком? Спасибо.

Андрей, Печора.

Привет, Андрей из Печоры!

Просто взять и переделать. /Шутка./

А если серьезно, то это не совсем просто. Когда подобное случается делать, то приходится поломать голову. Особое внимание при этом следует обратить на места примыкания новой двускатной крыши веранды с основной крышей дома. Которая, в свою очередь, может быть не просто двускатной, а и более сложной (например ломаной или другой, еще более сложной конструкции.)

При таких переделках скрупулезно подходят к обозначению будущих точных расчетов скатов как самой веранды, так и удалению лишних элементов стропильной системы основной кровли дома.

Опасаюсь, что подробное схематическое изображение будущих контуров кровли займет не менее десятка, а то и более сложных эскизов, что по ряду причин мне не стоит делать.

Поэтому вам придется много импровизировать при вашей реконструкции.

Если же описать это кратко, то после всех эскизов на бумаге и выполнении отдельных элементов стропильной системы двускатной кровли веранды в натуральную величину вам поэтапно придется произвести следующие операции.

Сначала разбирается старая односкатная кровля веранды. Потом устанавливается фронтонная часть новой верандной кровли. Затем ее продолжение в виде нескольких стропильных треугольников, располагаемых ближе к основной кровле дома.

По верху стропильных треугольников укладывается коньковый элемент (сначала просто пару досок обрешетки). Эти доски должны быть у вас строго параллельны основанию дома. В тех местах, где эти доски обрешетки будут подходить к скату основной кровли дома, делаются отметки на поверхности ската. (Можно делать это и с помощью обычной шнурки.)

Потом включаете свое пространственное воображение и проецируете контур фронтона кровли веранды все на ту же поверхность ската основной кровли дома.

В результате получаете контур треугольника на скате.

После чего частично разбирается кровля основного дома в этом районе (снимается кровельный материал, удаляются доски обрешетки и стропильные пары (ноги) расположенные в сторону веранды. В зависимости от параметров новой кровли веранды стропила могут быть удалены или полностью, или частично. Естественно со всеми предосторожностями, чтобы ваша стропильная система не деформировалась. Порой для этого необходима установка временных технологических стоек на чердаке (мансарде) и демонтаж подшивки кровли изнутри дома.

Получаете упомянутый контур треугольника с уже выпиленными элементами основной кровли дома.

После чего устанавливаете все доски обрешетки новой верандной кровли. Они будут вплотную подходить к доскам обрешетки основной кровли дома. Их скрепляют между собой. Иногда это место с двух сторон усиливают двумя новыми стропилами с чердака (мансарды). Эти стропила называются диагональными ногами.

А потом все это сверху закрывается кровельными элементами, сначала внутренней ендовой, потом срезанными под углом листами кровли и наружной ендовой.

Внутренняя ендова служит для стока дождевой воды, которая будет попадать с листов кровли, а верхняя будет декоративно скрывать косой рез листов кровли.

Вот видите, даже на словах это довольно таки сложно, а на практике будет еще более.

Но в последнее время многие хозяева считают, что такие сложности архитектурно украшают дом и идут на них.

Так что фантазируйте и выполняйте задуманное.

Превращения крыши с односкатной на двускатную

19 марта 2016 Строительство 1,657 Просмотров

Мы приобрели дом с односкатной крышей. Прожили в нем зиму и решили, что летом переделаем ее на двускатную, чтобы на ней меньше задерживался снег и у нас появился высокий чердак.

Старую крышу пришлось демонтировать практически полностью. Вначале мы сняли кровлю, потом стропила и т.д. Сначала планировали что-то оставить из прежней конструкции, но потом решили, что начинать «с чистого листа» будет проще.

Воспользовались лишь некоторыми старыми материалами для возведения новой крыши.

Одна из стен изначально была ниже, поэтому мы ее подняли до уровня второй, доложив несколько рядов из кирпича. Затем по периметру наружных стен уложили основные балки — это мауэрлат. Затем на стену, проходящую в центре дома, уложили такую же балку (лежень), что и по периметру здания. Стена эта уже существовала и ранее, но лежень мы решили переделать. Затем прикрепили к нему с помощью металлических уголков и пластин 4 основные стойки, высотой в 3 м, их еще называют бабками.

После этого к стойкам прикрепили верхнюю балку, или прогон. А уже затем начали устанавливать стропила под углом 45° так, что их верхние части опирались на прогон, а нижние — на мауэрлат. Сшивали их металлическими пластинами и саморезами. Для большей устойчивости сделали подкосы — это балки, которые крепятся к бабкам внизу и к стропилам вверху.

Стропила между собой под прогоном сшили стяжками из досок. Потом уложили утеплитель и на стропила прикрепили обрешетку. Для этого использовали широкие доски, в том числе и те, что уже лежали на крыше ранее. Далее положили рубероид, а сверху кровельное железо. Таким образом, у нас получился как бы еще один этаж-мансарда.

Чертежи крыш

Строительство кровли считается завершающим этапом возведения дома. То, насколько качественно будут проделаны работы по устройству крыши, влияет на срок эксплуатации дома, на комфорт и безопасность проживающих в нем. Чертежи крыш как неотъемлемый элемент проекта строительства должны выполняться грамотно, и выбираться в соответствии со многими факторами, о которых мы поговорим ниже.

Чертеж устройства стропильной конструкции крыши

Если сравнивать между собой все конструктивные элементы дома, можно прийти к выводу, что крыша в совокупности со своими функциями превосходит по важности другие составляющие. Следовательно, для того чтобы возвести крышу, необходимо приложить немало усилий. Но перед тем как приступать к непосредственным работам, застройщики должны сделать проект со всеми необходимыми чертежами и расчетами.

Возможные варианты исполнения крыш

Проектированию крыш предшествует выбор подходящей конструкции, которая в конкретных условиях покажет себя наилучшим образом. Лучше всего рассмотреть все возможные варианты, взвесить все за и против и остановиться на самом лучшем. В первую очередь необходимо выбрать крышу в соответствии с погодными условиями в регионе, что поможет правильно подобрать строительные материалы и кровельное покрытие.

Для регионов, которым присущи сильные порывы ветра, не подойдут высокие крыши, потому что чрезмерная ветровая нагрузка может привести к разрушениям.

Варианты крыш различных форм и конструкций

Если же на местности преобладают обильные снегопады, то конструкция крыши должна быть высокой и крутой, что поможет быстрому удалению снега и предотвратит протечку кровли.

Как показывает практика, плоские крыши гораздо хуже выполняют свои функции, нежели конструкции односкатной, двухскатной или четырехскатной крыш, поэтому для защиты жилых построек их используют гораздо реже. Скатные крыши отлично зарекомендовали себя в эксплуатации, без проблем удаляя атмосферные осадки в виде снега и дождя.

Эти особенности позволяют скатным крышам препятствовать образованию на доме мусора и атмосферных осадков, что положительно влияет на долговечности кровли.

Планировка крыши может иметь индивидуальные особенности, которые могут быть внесены проектировщиками, разрабатывающими проект дома, однако, это не должно повлиять на способность крыши выполнять свои основные обязанности:

  • Предоставление надежной защиты для дома;
  • Надежный отвод атмосферных осадков.

Различные чертежи устройства крыши

Чертежи крыш

Чертежи являются неотъемлемой частью любого проекта строительства, и непосредственно по ним и производится монтаж. Выполнение чертежей неквалифицированными людьми может повлечь за собой ошибки в монтаже или проблемы в эксплуатации крыш. Даже опираясь на строительные нормы и правила, а также пользуясь строительной литературой, недостаточно опытные проектировщики могут допустить множество ошибок.

Для того чтобы уберечь себя от лишних трат времени и денег, лучше всего изначально заказать проект у специалистов, и быть спокойным за качество заказанных услуг. Потраченные на проект денежные средства, вероятней всего, окупят себя качеством и долгим сроком эксплуатации крыши.

Составление чертежа

Проектирование крыш берет начало с расчета стропильной системы. В первую очередь определяются с формой стропил, их шириной, а также расстоянием между отдельными элементами, для чего учитывается:

  • Требуемый наклон;
  • Какой кровельный материал будет использоваться;
  • Климатические условия в конкретном регионе.

После этого следует определиться с количеством элементов в стропильной системе. Стропильная конструкция может быть наклонной или висячей. Висячие конструкции стропильной системы опираются на внешние стены, а наклонные закрепляются с помощью колонн.

Немаловажным этапом проектирования крыши является выбор обрешетки. Обрешетка может быть как сплошной, так и промежуточной. Сплошные типы обрешетки используются для укладки мягкой кровли, а промежуточные для листовой или волнистой кровли. Рассчитывая обрешетку, необходимо иметь в виду наклон скатов стропильной системы и используемый кровельный материал.

Схема устройства стропильной системы кровли

Также при проектировании крыши необходимо предусмотреть крепеж и усиливающие элементы, если такие могут понадобиться.
Некоторые застройщики предусматривают установку флюгеров на своих крышах. В настоящее время этот элемент стал лишь декоративным дополнением дома, и для определения направления и силы ветра в наш цифровой век его редко используют.

Состав чертежей крыш

Проекты крыш для домов должны содержать расчеты стропильной системы, помогающие понять, насколько крыша способна выдерживать возлагаемые на нее нагрузки. Кроме этого, проекты должны содержать следующее:

  • Чертеж примыкания крыши к парапету;
  • Чертеж примыкания крыши к парапету без прижимного профиля;
  • План используемой крыши;
  • План соединения скатов;
  • План ливневой канализации;
  • Чертеж флюгеров, если они предусмотрены.

По чертежу без проблем можно определить и тип крыши:

  • Конструкция односкатной крыши;
  • Конструкция двухскатной крыши;
  • Конструкция четырехскатной (вальмовой) крыши.

Вернуться к оглавлению

Наиболее часто встречающиеся типы крыш

Рассмотрим типы крыш, которые чаще всего встречаются в частных домах, и разберемся в особенностях их конструкций.

Конструкция односкатной крыши

Такие крыши считаются очень простыми в монтаже, и чаще всего односкатной крышей оборудуют дома, находящиеся в южных регионах с малым количеством атмосферных осадков. Опишем преимущества и недостатки таких конструкций:

  • Экономия материалов;
  • Простота монтажа;
  • Малый вес, и соответственно небольшая нагрузка односкатной крыши на фундамент;
  • Отличная сопротивляемость порывам ветра;
  • Плохая сопротивляемость скапливанию атмосферных осадков;
  • Непривлекательность.

Для подготовки чертежа необходимо знать такие параметры, как габариты здания, наклон кровли, тип кровельного материала. Высота стропильной системы зависит не только от угла наклона крыши. Если скат крыши будет выходить за пределы стен вследствие конструктивных особенностей дома, этот факт необходимо учитывать тоже.

Количество стропил зависит от габаритов здания, а шаг между ними должен выбираться исходя их сечения пиломатериала, используемого для строительства.

Чертежи устройства односкатной крыши

Дополнительные усиливающие элементы, такие как подкосы и ригели, позволяют предотвратить провисание системы под тяжестью кровли.

Подбирая готовые чертежи для односкатной крыши, необходимо позаботиться, чтобы в них содержалась вся информация о конструктивных элементах. Кроме этого, в чертежах должны быть указаны способы крепления элементов крыши друг к другу, что будет очень полезным при монтаже.

Конструкция двухскатной крыши

С помощью двухскатной крыши защищается большинство проектов и планировок домов. Почему же они так популярны, попробуем разобраться:

  • Относительно невысокая цена;
  • Привлекательность по сравнению с односкатной крышей;
  • Отличная сопротивляемость атмосферным осадкам;
  • Легкость монтажа.

Конструкция стропильной системы состоит из стропил, балок, мауэрлата и конькового бруса. Для конструкции двускатной кровли, к которой предъявляются более серьезные требования по надежности, чертежи дополняются прогонами, подкосами и подпорками.

Схема устройства двускатной крыши

Существуют разновидности двускатной кровли, одной из которых является дома с мансардной крышей. Мансардные крыши нередко имеют ломаные скаты для того, чтобы увеличить полезное пространство под крышей, необходимое для комфортной жизни.

При проектировании двускатной крыши для дома, находящегося в северном регионе, с характерными обильными осадками зимой, следует предусмотреть крутые скаты и усиленную конструкцию стропильной системы.

Посмотрев по сторонам, можно легко отыскать пример неправильно спроектированной двухскатной кровли, и показателем тому будет большое количество снега на крыше.

Конструкция четырехскатной (вальмовой) крыши

Благодаря вальмовой крыше загородный дом становится более привлекательным и неповторимым. Кроме этого, благодаря четырехскатной конструкции, крыша становится полностью оптекаемой, и ей не страшны порывы ветра любой силы. Вальмовой такую крышу называют из-за наличия в ней торцевых скатов треугольной формы — вальмов. Рассмотрим достоинства четырехскатной крыши:

  • Отсутствие сопротивления ветру, способствующее широкому применению вальмовой крыши в ветреных регионах;
  • Оригинальный внешний вид;
  • Благодаря вальмовой крыше фасад дома хорошо защищен от атмосферных осадков;
  • Под четырехскатной крышей без проблем можно соорудить и обустроить жилой чердак.

Обсудим и недостатки четырехскатной крыши:

  • Сложность монтажа, если сравнивать ее с двухскатной крышей;
  • Стоимость вальмовой крыши выше двухскатной;
  • Некоторые сложности могут возникнуть при планировке мансарды под вальмовой крышей. Из-за того, что конструкция предполагает наличие четырех скатов, полезное пространство будет скрадываться больше по сравнению с двухскатной крышей.

Для сооружения вальмовой крыши необходим тщательный расчет, подготовка проекта и необходимых чертежей. В проекте должны быть отражены особенности региона, стоимость всех необходимых материалов и сложность монтажа.

Проект вальмовой крыши должен рассчитывать и площадь будущей крыши, благодаря которому будет понятно, сколько понадобится кровельного материала. Проектирование и создание чертежей четырехскатной крыши дело непростое, и вряд ли будет под силу неподготовленным строителям. Лучше всего доверить проектирование таких сложных по конструкции крыш специалистам, что позволит не волноваться о качестве.

Какая крыша дешевле двухскатная или четырехскатная

Двухскатная или четырехскатная крыша: какая дешевле и лучше?

При возведении частного дома нередко встает вопрос не только о выборе его планировки, но и относительно подбора оптимальной крышной конструкции. Чаще всего владельцы новой постройки выбирают двухскатную крышу, поскольку она проста в монтаже и не требует сложных расчетов. Но нередко можно встретить дома с четырехскатной системой, которая тоже имеет немало преимуществ. Именно поэтому возникает вопрос, крыша двухскатная или четырехскатная лучше? Ответ на него мы попытаемся дать в нашей статье.

Двухскатные конструкции

Особенностями такой крыши является то, что она состоит из двух скатов, опирающихся на несущие стены постройки и соединяющихся друг с другом в коньке. Еще их называют щипцовыми. Треугольная часть стен дома, которая находится под двумя скатами и образуется за их счет, называется фронтоном.

Такая конструкция хороша тем, что во фронтоне можно обустроить полноценное окно для освещения чердачного или мансардного помещения, которое удачно располагается под такой крышной конструкцией.

Традиционное мнение, что двухскатные крыши не обладают архитектурной привлекательностью и разнообразием, ошибочно, ведь существует множество разновидностей таких систем и приемов, позволяющих добиться оригинальности и красоты строения. Вот некоторые из них:

  • В двухскатных системах не обязательно делать скаты равной длины и устанавливать их под одинаковым углом. Значительно разнообразить сооружение можно выполнив асимметричную двускатную конструкцию. При этом скаты могут быть под разным углом наклона и разной длины. Дополнительное преимущество такого варианта – плюсы в плане планировки дома и повышение его энергоэффективности.
  • Скаты могут быть выполнены с изломом в центральной части, что позволит получить не только преимущества при планировании мансарды, но и добиться оригинальности образа постройки.
  • Установив мансардные и слуховые окна и выполнив скаты в разных уровнях, можно существенно повысить эстетические качества строения.

Плюсы и минусы

Решая, какая крыша лучше, двухскатная или четырехскатная, необходимо рассмотреть преимущества и недостатки каждой из них. Так, к положительным качествам двухскатных крышных систем можно отнести следующее:

  1. Практичность за счет свободного пространства под крышей, где можно обустроить мансарду или большой чердак для установки технологического оборудования. Дополнительный плюс в этом плане имеют ломаные двускатные крыши, которые позволяют существенно расширить полезную площадь мансарды.
  2. Кровля 2-х скатных систем довольно долговечная и надежная за счет эффективного отведения дождевой и талой воды с ее поверхности.
  3. Монтаж такой крыши можно выполнить самостоятельно, поскольку никаких сложных технологических решений не требуется использовать.
  4. Можно сказать, что это самое дешевое крышное сооружение. Дешевле может быть только односкатная система, но она чаще применяется для хозяйственных и временных построек.
  5. Данная крышная конструкция считается простой в эксплуатации и ремонтопригодной.

Среди недостатков стоит назвать следующее:

  1. Угол скатов и высота всей конструкции напрямую связаны с габаритами дома. Чем они больше, тем существенней расход материалов на обустройство крыши.
  2. Стоимость строительства может повышаться при необходимости оборудования в подкрышном пространстве мансарды. В этом случае нужно тщательно утеплять и изолировать конструкции, усиливать несущие элементы и добиваться оптимальных габаритов подкрышного помещения. Все это влечет за собой дополнительные расходы.
  3. Протяженные мансарды не получится осветить за счет оконных проемов во фронтонах, поэтому придется устанавливать мансардные окна. Это повышает сложность конструкции и требует дополнительных средств.

Четырехскатная система

Решая, какую крышу выбрать, необходимо подробно рассмотреть четырехскатную конструкцию. Так, четырехскатная крыша состоит из двух скатов трапециевидной формы и двух треугольных скатов, называемых вальмами. В таких системах нет необходимости возводить фронтоны, если речь идет о вальмовой, а не полувальмовой конструкции, которая так же, как и шатровые крыши, относится к 4-х скатной разновидности.

Полувальмовая крыша имеет два трапециевидных ската, соединяющихся в коньке, и два укороченных треугольных ската. Они обычно в 2 или 3 раза короче своих трапециевидных собратьев. В этом случае под укороченными скатами необходимо делать фронтон в форме трапеции. В нем можно сделать полноценные окна для освещения подкрышного пространства.

Шатровая разновидность четырехскатной системы – это крыша с четырьмя треугольными скатами, сходящимися в одной точке. Этот вариант чаще используют в регионах с теплым и мягким климатом. Они более сложные в проектировании и монтаже, поэтому не так сильно распространены.

Преимущества и недостатки

К плюсам 4-х скатных крышных конструкций стоит отнести следующее:

  1. Полувальмовая или вальмовая крыша позволяет обустроить более функциональное, просторное и лучше освещенное мансардное помещение.
  2. Такие постройки более привлекательные и оригинальные. Подобрав подходяще кровельное покрытие и приукрасив крышу за счет слуховых и мансардных окон, можно получить достаточно красивое и неповторимое сооружение.
  3. Конструкции крыш с четырьмя скатами самые надежные и прочные.
  4. Вальмовая крыша намного лучше противостоит ветровым нагрузкам и давлению снега, чем все другие крышные конструкции.
  5. На чердаке или в мансарде можно поддерживать комфортную температуру за счет равномерного подогрева со всех четырех сторон. Также там будет хорошо удерживаться тепло.

Среди минусов можно назвать такое:

  1. Для возведения такой крыши нужны сложные расчеты и некоторые навыки, поэтому вам придется обращаться к квалифицированным специалистам.
  2. За счет большой площади скатов вес всей конструкции повышается, а это требует обустройства прочных несущих стен и надежного фундамента.
  3. Если такую кровлю сооружать в регионах с холодным климатом, то она нуждается в основательном утеплении, что существенно повышает итоговую стоимость.
  4. Мансарда под четырехскатной крышей обойдется дороже из-за необходимости возводить стенки по периметру подкрышного пространства, основательно утеплять конструкцию, а также устанавливать много мансардных окон, ведь фронтонных проемов не будет.

Сравнение

Теперь подведем итоги и сравним две эти крышные системы по базовым показателям:

  1. Устойчивость к атмосферным воздействиям. Лучшей в плане стойкости к ветровым и снеговым нагрузкам считается 4-х скатная крыша. Она более прочная и с легкостью выдерживает экстремальные нагрузки. Но ее большая теплоотдача не позволяет применять эти системы в северных широтах без дополнительного утепления.
  2. Дизайн. Двускатные конструкции чаше украшают мансардными и слуховыми окнами, флюгерами и наличниками, балконами и окнами во фронтоне. Можно сказать, это классика архитектуры частных домов. А вот 4-х скатные системы делают более лаконичными, поскольку обилие деталей и элементов на них смотрится нелепо. Четырехскатные конструкции – эталон европейской лаконичности. Такой дом смотрится более солидно и респектабельно, его проще продать. Однако многоскатные щипцовые крыши могут составить ему неплохую конкуренцию.
  3. Нюансы проектирования. Если вы решили заказать дом под ключ, то стоит остановиться на шатровой или вальмовой крыше, поскольку именно они являются индикатором сбалансированности проекта и требуют разумно организованной придомовой территории. Двускатные крыши больше подходят для регионов с обилием осадков, поскольку только они обеспечивают защиту пространства перед домом от снега и воды.
  4. Финансы. Расходы на кладку стен в домах с четырехскатной крышей будут меньше, но затраты на крышные конструкции увеличиваются. Именно поэтому утверждение, что 2-х скатная система обойдется дешевле, ошибочно, если учитывать общую сметную стоимость жилого дома.

Важно: разница в цене крыш составляет 30 %. То есть почти на треть двухскатные системы дешевле. Но если взять во внимание расходы на возведение и обустройство фронтонов, то разница практически не ощутима.

Также стоит помнить, что вес от крыши в четырехскатной системе распределяется более равномерно, но при строительстве и проектировании потребуется нанимать профессиональных мастеров. У двускатных крыш расход кровельного материала меньше из-за небольшого количества отходов, чего нельзя сказать о четырехскатной разновидности.

Двускатная или четырехскатная крыша: преимущества и недостатки

Если вы лишь на стадии проектирования собственного загородного дома, одним из важных вопросов, который перед вами возникнет, примерно будет следующий: какая крыша дешевле и лучше — двухскатная или четырехскатная? Чтобы на него ответить, нужно разобраться отдельно с каждой конструкцией, выяснить их преимущества и недостатки.

Двухскатные

Преимущества

  • Практичность кровельной конструкции благодаря наличию большого подкровельного пространства, где можно обустраивать мансардное помещение.
  • Такая конструкция характеризуется высокой надежностью, продолжительным сроком эксплуатации благодаря эффективности отведения талых, дождевых вод.
  • Возможность выполнения самостоятельного монтажа двухскатной крыши.
  • Из всех вариантов конструкций крыш это наиболее дешевый. Дешевле только односкатные кровли, которые в основном используются для хозяйственных построек.
  • Кровля такого типа достаточно проста в эксплуатации.
  • Существует возможность проведения ремонта.

Недостатки

  • Наклон кровельных скатов, высота конструкции крыши зависят от параметров здания.
  • Стоимость проекта существенно увеличивается при планировании обустройства мансарды.
  • Для обеспечения хорошего освещения в мансардном помещении возникает необходимость установки в двускатной крыше мансардных окон.

Четырехскатные

Преимущества

  • Возможность обустройства хорошо освещенной, более функциональной мансарды.
  • Кровли такого типа отличаются более оригинальным, привлекательным внешним видом.
  • Это надежные, прочные конструкции, которые намного устойчивее к ветровым, снеговым нагрузкам, чем, например, двускатные.
  • Возможность поддержания комфортной температуры в мансардном помещении благодаря равномерному распределению тепла со всех сторон.

Недостатки

  • Четырехскатная кровля отличается более сложным проектом, для реализации которого необходимо иметь определенные навыки кровельных работ, поэтому возникает необходимость привлечения профессиональных кровельщиков.
  • Конструкция крыши имеет значительный вес, соответственно, несущие стены, фундаментное основание требуют усиления.
  • В холодных регионах такая кровля требует тщательного утепления, что также значительно повышает итоговую стоимость сооружения.
  • Мансардное помещение под четырехскатной кровлей стоит дороже, чем под двухскатной крышей, так как возникает необходимость обустройства стенок по всему периметру крыши, их тщательного утепления, установки большего количества мансардных оконных конструкций.

Сравнение двухскатной и четырехскатной кровли

Четырехскатные конструкции лучше выдерживают снеговые, ветровые нагрузки. Но из-за большой теплоотдачи подобные кровельные системы, используемые в северных регионах, требуют дополнительного утепления. Двухскатные кровли подходят больше для регионов с большим количеством атмосферных осадков.

Двухскатная крыша обычно украшается фронтонными, мансардными окнами, балконами — это классика архитектуры в частном домостроении. А четырехскатные кровли считаются эталоном европейской лаконичности.

Вывод

Оба вида кровли имеют собственные достоинства и недочеты. При этом разница в стоимости 2- и 4-скатных проектов порядка 30 %. Двухскатные кровли на треть дешевле четырехскатных. Но, учитывая затраты на строительство фронтонов, разницы в общей цене практически нет.

Какая крыша лучше: односкатная или двухскатная

Если вы возводите здание, будь то жилой дом, гараж или беседка, то несомненно хотите знать, какая крыша будет уместнее в данном случае. Важно, чтобы она отвечала всем критериям дизайна будущего сооружения, была надежной и по возможности недорогой.

При строительстве чаще используются такие виды крыш: односкатные, двухскатные, четырехскатные и т.д. Но наиболее распространенные первые 2 варианта. Сегодня мы разберем, какая крыша лучше односкатная или двухскатная. Но вначале обратим внимание на их сильные и слабые стороны.

Недостатки

  1. Если односкатная крыша будет с малым уклоном, то зимой нужно регулярно убирать снег с крыши.
  2. Нет возможности поставить нормальную теплоизоляцию
  3. Сильные ветра, резко понижают надежность конструкции.
  4. Невозможно установить чердак или мансарду из-за малого пространства под крышей.

Вывод

Отвечая на вопрос, какая крыша дешевле двухскатная или односкатная, можно с уверенностью сказать, что это относится ко второму варианту. Её может установить практически каждый, даже не обладающий специальными знаниями и навыками. Однако, если у вас выпадает много осадков зимой или проживаете в ветреном регионе, то такую крышу лучше не ставить. Она будет уместна в таких зданиях как сарай, гараж или пристройка к дому. Кстати, из статьи «Как правильно сделать односкатную крышу», вы можете узнать все нюансы выполнения работ.

Двухскатная крыша

Это привычный многим полуромб. Такая крыша состоит из двух скатов, соединяющихся в коньке. Стена, образующаяся между склонами, называется фронтон. О том, как сделать крышу на дом двускатную с фронтонами вы можете прочитать у нас на сайте.

Достоинства

  • Дает возможность соорудить чердак или мансарду. Здесь же может быть установлена система отопления, кондиционирования и вентиляции.
  • Односкатная или двухскатная крыша не слишком трудна в реализации. Второй вариант во время ремонта не требует значительных финансовых и трудовых затрат.
  • Эффективное удаление осадков с крыши.
  • Имеет привлекательный вид. Во время проектирования можно сделать так, чтобы уклоны у скатов были разными (если это потребуется).

Недостатки

  1. Если планируется устройство мансарды, то необходимы слуховые окна. И чем их больше, тем сложнее для реализации получится двускатная крыша.
  2. Также мансарда требует увеличения высоты крыши, а это в свою очередь подталкивает к усилению стропил и увеличению их количества. Данный шаг приводит к повышению стоимости реализации проекта.
  3. Высота крыши и угол её наклона зависят от размера дома. Чем больше площадь здания, тем больше необходимо финансовых и временных вложений для реализации.

Вывод

Двухскатная крыша – это классика и надежность, проверенная временем. Такая конструкция позволяет организовать чердак или мансарду (дополнительную жилую комнату). Её можно утеплить, оборудовать систему вентиляции и кондиционирования. Отлично подходит как раз для жилого дома. Однако требует более значительных затрат, чем односкатный вариант. Поэтому такую крышу не рекомендуется ставить в гаражах, нежилых и жилых пристройках к дому, банях, сараях и т.д.

Итоги

Что лучше односкатная или двухскатная крыша решать именно вам. Дабы определиться с выбором, проясните для себя: для каких целей будет предназначено здание, планируется чердак или мансарда, какой объем осадков выпадает в регионе, насколько здесь сильные ветра? Размер вашего кошелька тоже важен! Если планируете делать кровлю из профнастила, то рекомендуем ознакомиться со статьей «Как сделать обрешетку под профнастил на крышу».

Какая крыша дешевле и лучше — двухскатная или четырехскатная

В статье мы сравним два наиболее популярных варианта кровли — двухскатную и четырехскатную — и определим, какой из них выгоднее.

Двухскатная крыша

Конструкция состоит из двух скатов, нижние части которых опираются на стены, а верхние — смыкаются в коньке. С торцевых сторон располагаются треугольные фронтоны, в которых можно обустроить окна. Двухскатные крыши считаются традиционным вариантом для частных домов и дач. Они идеально подходят для зданий небольшой площади. Вода с такой кровли стекает на две стороны, что необходимо учитывать при планировании придомовой территории.

Преимущества двухскатной крыши

  • Сравнительно большое подкровельное пространство, где можно обустроить дополнительные комнаты.
  • Высокая надежность благодаря эффективному отводу дождевой воды и таящего снега.
  • Простой монтаж и обслуживание — можно проводить без привлечения профессионалов.
  • Ремонтопригодность. При необходимости можно быстро заменить поврежденные элементы.
  • Универсальность — подходят любые кровельные материалы, услуги по монтажу обходятся дешевле.

Недостатки двухскатной крыши

  • Чем выше крыша и круче скаты, тем дороже обходится конструкция.
  • На цену кровли влияет наличие мансарды или жилого чердачного пространства.
  • Для хорошего освещения на фронтонах необходимо устанавливать большие окна.

При возведении здания с двухскатной крышей нужно учитывать преобладающее направление ветра в вашем регионе, парусность и вес используемого материала.

Четырехскатная крыша

Четырехскатная вальмовая крыша состоит из двух трапециевидных и двух треугольных скатов (вальм).

Полувальмовая конструкция отличается размером боковых скатов. У них «срезается» верхняя часть, а вместо нее обустраиваются небольшие фронтоны.

Шатровая крыша представляет собой четыре одинаковых треугольных ската, которые сходятся в одной точке. Такие сооружения подходят для теплых климатических зон, из-за сложности в проектировании и монтаже они встречаются довольно редко.

Преимущества четырехскатной крыши

  • Оригинальные проекты, эстетичный внешний вид.
  • Высокая устойчивость к атмосферным воздействиям, снеговым и ветровым нагрузкам.
  • Равномерный обогрев солнечными лучами, благодаря чему в подкровельном пространстве поддерживается комфортная температура.
  • Функциональная и хорошо освещенная мансарда.

Недостатки четырехскатной крыши

  • Сложности в разработке и реализации проекта — необходимо привлекать профессионалов.
  • Увеличенный вес конструкции, из-за чего требуется дополнительное усиление стен.
  • Необходимость качественного утепления (в холодных регионах).
  • Повышенный расход кровельных материалов.

Здания с четырехскатными крышами смотрятся респектабельно и стильно. Они хороши сами по себе — без использования дополнительных архитектурных элементов.

Какая крыша дешевле

На первый взгляд кажется, что двухскатный вариант намного выгоднее четырехскатного. Но специалисты говорят, что разница в общей стоимости редко достигает 10-20%. Почему так происходит? В вальмовых и полувальмовых конструкциях увеличивается площадь кровельного покрытия, но уменьшается размер фронтонов (если они есть). Но двухскатные крыши, как правило, выше четырехскатных. Стропильная часть у них дополняется диагональными перемычками, что увеличивает расходы.

Проект крыши с двумя скатами можно подготовить самостоятельно.

При проектировании четырехскатных кровель — вальмовых, полувальмовых и шатровых крыш важно правильно рассчитать нагрузку, поэтому эту задачу лучше поручить профессионалам. Подрезки будет больше, соответственно, увеличится расход кровельного покрытия.

Для определения примерной стоимости материалов подойдут строительные калькуляторы.

как переделать четырехскатную крышу на двухскатную

демонтируешь два ската и участки крыши (че там, лист, черепица, шифер?) ) метра на полтора наращиваешь конек с помощью накладок и шпилек с двух сторон ставишь стойки и растяжки под коньком в местах стыковки устанавливыешь дополнительные стропила докрываешь, делаешь фронтоны и все остальное — вот тебе и двускатка

молча. Разобрать всю крышу и переделать на двускатную. А если хотите сэкономить, то надо посмотреть и оценить на месте.

мастеров зови они и сделают а тут что на ПАЛЬЦАХ рассказывать !!

для етого придется нак минимум всю кровлю и стропио заного купить стоиль ето делать?

не хватает фото стропил. а вообще заново крыша строится в таком случае.

разобрать скаты что не нужны и добавить стропилы, зашить франтоны!

Чего боится плесень – Основные способы как бороться с плесенью и грибком. Правила удаления плесени и грибка со стен жилого помещения. Как удалить плесень и грибок в жилище

Чего боится плесень и грибок?

Плесень может появляться в любых помещениях и часто становится причиной не только эстетических дефектов на поверхности стен или потолка, но и провоцирует развитие некоторых серьезных заболеваний. Если в доме появилась плесень, нужно выяснить причину ее образования. Также важно знать, чего боится плесень, и какие существуют методы борьбы с ней. Это поможет устранить плесневые грибки на ранней стадии их развития.

Как избавиться от плесени

Топ главных врагов плесени

Существует множество способов борьбы с плесенью. Можно использовать как специальные средства, так и народные способы. Вторые будут менее затратными и не такими вредными для здоровья человека. Средства, которые могут помочь устранить грибок, варьируются в зависимости от вида плесени.

Некоторые виды плесени

Для того чтобы подобрать средство для борьбы с плесневым грибком, нужно вначале знать, с каким именно его видом придется бороться. Наиболее распространенными являются такие виды грибков:

  • белая плесень – распространяется в основном на цветах в горшках из-за чрезмерного их увлажнения. У человека может развиваться аллергическая реакция, узнать подробнее про (Аллергию на плесень);Как избавиться от белой плесени

Способы борьбы с плесенью

  • Грибок Кандида живет в организме каждого человека. Если иммунитет не ослаблен, а ЖКТ работает нормально, нет никаких других сбоев в организме, то этот грибок не дает о себе знать. Под влиянием негативных факторов он начинает быстро размножаться и поражать микрофлору кишечника. Чего боится грибок Кандида, так это антигрибковой диеты. Нужно употреблять как можно меньше сахара и выпечки. Профилактика плесени

Препараты для лечения кандидоза: Миконазол, Флуконазол, Пимафуцин.

  • Самый сильный эффект на грибок Кандиды оказывает масло чайного дерева. Оно обладает антигрибковым, антибактериальным и антивирусным действием. Также в профилактических целях можно использовать лук, чеснок, петрушку, эвкалипт. Они оказывают хорошее антимикробное действие. Большое значение имеет поддержание иммунитета и оздоровление кишечника, в чем может помочь сок алое. Масло чайного дерева от плесени
  • Самым проверенным способом борьбы с грибком является антисептическая грунтовка. Продается либо в готовом виде, либо ее нужно развести водой, согласно инструкции. Грунтовка наносится на пораженное место, высыхает – с грибком покончено. Наиболее популярными являются такие виды грунтовки: Фонгифлюид Альфа, Олимп Стоп-плесень, Биотоп спрей.Грунтовка от плесени
  • Хорошо помогает отбеливатель, который содержит гипохлорит натрия. Минус этого способа в том, что он не подходит для деревянных поверхностей. Хлор не проникает внутрь материала и вода, которая находится в растворе, только способствует размножению грибка. Гипохлорит натрия от плесени

Некоторые строители дают еще несколько хороших советов при борьбе с грибком. Для этого используют преимущественно народные методы. Как огня грибок боится воздействия уксуса, борной кислоты и перекиси водорода. Поэтому для наилучшего эффекта все эти средства можно использовать в виде раствора, просто смешав их.

Как бороться с черной плесенью?

Многих людей интересует вопрос: если появилась черная плесень, как с ней бороться? Прежде всего, необходимо обезопасить себя от вредного влияния грибка на организм. Для этого следует очистить все стены и потолок от грибка, об этом мы писали ранее “Как избавиться от плесени на потолке?” и “Как избавиться от плесени на стенах?” Это можно сделать механическим способом, стерев со стен все старое покрытие и обработав поверхность антигрибковым раствором. Но в некоторых случаях достаточно использовать некоторые народные методы. Для этого в основном используют уксус и масло чайного дерева. Такие методы подойдут также и для тех, кто не знает, как бороться с зеленой плесенью. Ведь механизм воздействия антисептических и противогрибковых средств в данном случае одинаков.

Средств для борьбы с грибком существует много. Каким из них воспользоваться каждый решает для себя. Но в любом случае плесень не исчезнет сама по себе. Поэтому при ее появлении следует сразу принимать меры. Если все делать быстро и правильно, то в скором времени можно будет забыть об этой проблеме.

plesneveet.ru

Плесень боится этих 2 ингредиентов, смешайте их и без труда избавьтесь от неё!

Не секрет, что если на стенах появилась плесень, это может негативно отразиться на здоровье. Поэтому вывести её нужно как можно быстрее. Если вы хотите избавиться от плесени без использования химических препаратов, то используйте этот простейший рецепт!

Что такое плесень?
Это специфический тип грибов. Она возникает при разложении продуктов питания, а также в почве, и разрушает материалы, на которых образовывается. Ее привлекают влажные пространства, поэтому не удивительно, если вы найдете ее в ванной: влажность способствует активному росту.

Плесень процветает в тех местах, которые обеспечивают ей необходимые условия:
• питательные вещества (пищевые продукты)
• подходящее место для роста
• влага

Воздействие плесени на здоровье
Не вся плесень опасна для здоровья, но некоторые бытовые виды могут вызывать проблемы. Их диапазон варьируется от аллергии и респираторных инфекций до развития опухолей.

Если вы постоянно подвергаетесь воздействию плесени — не забывайте носить маску, чтобы фильтровать воздух, которым дышите. Если вы не сталкиваетесь с плесенью регулярно, она все равно может быть токсичной для вашего организма. Даже небольшое воздействие этих токсинов может пагубно повлиять на здоровье.

Недавнее крупное европейское многоцентровое исследование показало связь между воздействием плесени и симптомами астмы. Еще одно исследование, проведенное ЕРА и Национальной лабораторией Беркли, показало, что «Из 21,8 миллиона человек, страдающих астмой в США, примерно 4,6 миллиона случаев объясняются сыростью и плесенью в домашних условиях».

Домашняя плесень делится на три категории — А, В, и С. Плесень категории А (сюда относятся Aspergillus и Stachybotrys) еще известна как черная и является самой опасной для здоровья. Её следует немедленно удалить. Делать это должны специалисты. Плесень категории В не токсична, но представляет риск для аллергиков. К ней относятся Cladosporium, Penicillium и Alternaria. Плесень категории С не связана с риском аллергии, но она может повредить всё что угодно в доме. Примером может служить Ulocladium.

Предлагаем рецепт, который позволит избавиться от нетоксичной плесени (виды, которые не распространяют микотоксины) эффективно и быстро. Что же это за секретный ингредиент? Масло чайного дерева. Оно используется в течение многих столетий. Сейчас его применяют во многих случаях.

Для борьбы с плесенью вам понадобятся:
• 2 чайные ложки масла чайного дерева
• 2 чашки воды
• хлопчатобумажная ткань
• пустая бутылка с пульверизатором.

Приготовление и применение средства:
• налейте две чайные ложки масла и две чашки воды в бутылку, закройте крышкой и встряхните.
• распылите раствор на зоны, пораженные плесенью и оставьте на несколько часов.
• используя хлопчатобумажную ткань, тщательно вытрите все обработанные места. Иногда при использовании этого метода применяют сушку воздухом, а не тканью. Повторите 2-3 раза.

Этот способ достаточно простой, но очень эффективный. Тем не менее, если вы подозреваете, что плесень распространилась там, где ее не видно, или разрослась до угрожающих размеров, обязательно обратитесь к специалистам!

Источник

na-golovu.ru

Зеленая плесень повсюду (почему опасна и как избавиться)

Зеленая плесень представляет собой грибок аскомицет (лат. Ascomycota). Его споры можно обнаружить где угодно: в грунте, компосте, на гладкой поверхности камня, хлебобулочных изделиях, различных поверхностях в квартире, в аквариуме.

Зеленая плесень в аквариуме

Чего ожидать от такого вида плесени и как от него избавиться, читаем далее.

Чем опасна зеленая плесень для человека

Грибок при попадании во внутренние органы человека при хорошем иммунитете переваривается желудочным соком и выводится из организма.
Но, в случае, если иммунитет человека ослаблен болезнью или общим истощением, споры плесени проникают в кровоток и могут вызвать тяжелые заболевания, например, бронхиальную астму, цирроз печени, злокачественные и доброкачественные новообразования.

Астма из-за плесени

Что делать, если съел продукт с зеленой плесенью?

В этом случае немедленно примите адсорбент (активированный уголь), который нейтрализует действие грибка. При употреблении большого количества еды с зеленой плесенью возможно потребуется промывание желудка и проведение детоксикационной медикаментозной терапии.

Зеленая плесень, например, на хлебе появляется в результате его длительного хранения или при повышенной влажности в хлебнице. Также скопления пушистого грибка с серо-зеленоватым оттенком можно обнаружить на маринадах, варенье, молочных продуктах, на продуктах питания, которые хранятся не в холодильнике.

Плесень в молоке

Почему плесень зеленая?

Источником плесени выступают разные грибки, скопление мицелия которых приобретают тот или иной оттенок в зависимости от его разновидности.

Грибок, который приобретает зеленый цвет, называется Aspergillus, Cladosporium, Trichoderma, Penicillinium.

Плесень на хлебе

Любимые места зеленой плесени

Зеленая плесень, как и другие виды, любит влажные места, скрытые от прямых солнечных лучей.

Довольно часто встречается плесень в горшке с комнатным растением. Например, зеленая плесень любит пожить в орхидеях. Корни растения должны быть практически всегда влажными, что способствует разрастанию грибка. Спасти цветок можно удалив поврежденные корни, сменив наполнитель горшка и обработав его противогрибковым средством.

Плесень на цветке

 

Также плесень на земле в цветочных горшках появляется в результате нарушения режима полива, недостаточного дренажа, наличия в воде для полива спор грибка.

Если вовремя не устранить налет на поверхности грунта, споры из цветочного горшка могут распространиться по всем комнатам и уголкам дома или квартиры.

Как это сделать правильно, читайте: «Плесень в цветочном горшке. Бить ли тревогу?»

Плесень в квартире проявляется темными пятнами в уголках под потолком, за шкафами, под напольным покрытием и за плинтусами.

Плесень под линоллиумом

Зеленая плесень на стенах появляется в том случае, если в квартире наблюдается образование конденсата. Такое явление характерно для помещений с недостаточным отоплением в холодное время года, избыточным испарением влаги при высушивании белья в комнате, кухне или ванной комнате. Также зеленый грибок проступает сквозь обои при протечке крыши, неисправности водопроводных труб в толще стен или при наличии грибка под гипсокартоном, штукатуркой, обоями. Штукатурка и обои не только меняют цвет, но и отстают от стены, стоит поддеть ногтем выступающий край. Рекомендуем прочитать – Плесень на гипсокартоне. Как избавиться?

Плесень под обоями

Основной причиной активности грибка в ванной является неисправная вентиляция, отсутствие возможности испарения избыточной влаги. Чтобы снизить вероятность скопления капелек влаги на всех поверхностях в ванной во время приема души, оставляйте дверь открытой, своевременно устраняйте протечки водопроводных труб, влажную шторку душа аккуратно встряхивайте и расправляйте, чтобы не было застоя влаги.

Плесень дома

Рекомендуем прочитать – Как избавиться от плесени в ванной.

Также после душа будет полезным протереть кафель сухой тряпкой – это уберет хоть и не всю, но основную массу избыточной влаги. Вентиляционному отверстию уделите особое внимание. Именно через него осуществляется основной воздухообмен. И если шахта вентиляции будет забита строительных мусором или в ней будут обнаружены споры плесени, то говорить об отсутствии зеленых грибковых колоний не приходится. В первую очередь в ванной появиться неприятный запах сырости, который возобновляется после проветривания, полотенца также пропитываются запахом сырости. Со временем на белоснежных швах между кафелем появятся темные пятна.

Подробнее рекомендуем прочитать – Как убрать плесень на швах плитки в ванной комнате?

Зеленая плесень под линолеумом проступает из сырого подвала через бетонное перекрытие или после затопления, когда вода проникла в толщу между основой пола и линолеумом. В зависимости от состава покрытия, линолеум может полностью выйти из строя, если своевременно не заняться устранением грибка. Так, линолеум с утеплителем быстро истончается, подвергается процессу гниения.

Плесень на полу

Рекомендуем прочитать – Под линолеумом плесень что делать?

Грибок зеленого цвета на досках приводит в негодность паркет, плинтусы, деревянную мебель и даже целый дом из бруса. Предварительная обработка древесины перед использованием ее в строительстве должна подвергаться обработке противогрибковыми и антисептическими средствами. Основное условие хранения досок – это низкий уровень влажности (гидроизоляция), проветривание, длительное высушивание.

Плесень на деревянном полу

Паркетные доски дольше сохранят свою устойчивость к зеленому грибку, если их покрыть лаком в несколько слоев. Это обеспечит защиту от влаги и устойчивость к проникновению патогенной флоры в толщу древесины.

Как избавиться от зеленой плесени?

Средств от грибка предостаточно на полках в хозяйственных магазинах и супермаркетах. Они различаются по концентрации, способу нанесения, составу. В равной степени с химической индустрией эффективны и народные средства, проверенные веками.

Выбор средства зависит от материала и поверхностей, на которых распространился зеленый грибок. Для обработки стен, полов, потолков без покрытия можно использовать любые растворы. Кирпич, бетон не нуждаются в особом составе противогрибкового средства. А вот при попытке спасти и восстановить цветные обои, выбирайте раствор, в состав которого не входит хлор и другие отбеливающие средства.

Обработка квартиры от плесени

Для обработки дерева также предварительно изучите состав противогрибкового препарата.

Народные средства также выбирайте с осторожностью. Например, перекись водорода, «Белизна», хлорная известь способны довести любую поверхность до белоснежности. Это полезно в случае обработки светлых швов в ванной, белой мебели.

Обработка от плесени

Избавление от грибка – довольно длительный и трудоемкий процесс. Поэтому проще предотвратить его развитие , чем пытаться победить. Еще на стадии строительства убедитесь в качестве строительных материалов. В дальнейшем соблюдайте чистоту в доме, избегайте образования повышенного уровня влажности, регулярно проветривайте комнаты.

plesneveet.ru

что такое, какой бывает и почему появляется

Не каждый горит желанием увидеть в качестве своего соседа плесневые образования. Но как много людей вообще знает о том, с чем имеет дело?

Плесень

Далее будет представлена общая информация о том, что такое плесень, короткое описание разновидностей, а также обязательные условия возникновения и возможные причины появления этих необычных грибов.

Что такое плесень?

Плесень – это простое по структуре «растение» из грибного семейства. Несмотря на свою простоту, оно сложнее бактерий или дрожжей. Если посмотреть на плесень под микроскопом, можно увидеть, что она состоит не из одной клетки, как бактерии, а из множества. Многочисленные клетки плесени образуют собой длинные нити волокон, которые называются гифами.

Как выглядит плесень под микроскопом

Плесень – это грибок, а значит, она размножается с помощью спор. Спора – микроорганизм, защищенный прочным покрытием. Споры находятся в состоянии покоя до того момента, пока не попадут в среду, благоприятную для размножения. Споры развиваются тремя разнообразными методами, зависящими от вида микроскопического гриба:

  • круглыми участками в пределах сети гифов;
  • веществом в мешочке на конце антенны гифа;
  • участком, похожим на цепь, на конце антенны гифа.

Можно сказать, что если плесень – растение, то споры – его семена.

Плесень

Одно «растение» производит тысячи спор, которые уносятся потоками воздуха и, усевшись в теплое местечко, размножаются при первой удобной возможности.

Споры плесени находятся везде, но особенно много их в воздухе.

https://www.youtube.com/watch?v=3kcNUM95Bws

Развивается грибок во влажных темных местах, где много кислорода и повышенная влажность воздуха. Особенно хорошо плесень прорастает, если этот воздух плохо циркулирует, «застаивается».

Еще одна отличительная особенность грибов плесени состоит в том, что они распространяются исключительно на той еде, которая содержит большое количество сахара или кислоты. Именно поэтому плесневые образования часто видят на кислых плодах (яблоки, персики или абрикосы, цитрусовые и др.) и в зимних овощных заготовках (маринованных огурчиках и помидорах, например).

Плесень на яблоках

Какой бывает плесень?

Наиболее очевидным различием является цвет плесневых образований. Рассмотрим виды грибка, опираясь именно на него, как на самый простой признак.

Черная

Наиболее распространенная и самая опасная из всех видов плесени. Обычно появляется в больших количествах на стенах и потолке. С первого взгляда кажется, что пятна одинаковые, но на самом деле они могут принадлежать разным группам. Из всего многообразия подвидов данной плесени самым распространенным считается аспергилл черный. Он представляет особую опасность для человека и животных, поскольку вызывает заболевания, созвучные названию – аспергиллезы. Возможно Вам будет интересно прочитать подробнее – “Черная плесень: почему от нее нужно избавляться немедленно?”

Как выглядит черная плесень

Зеленая

Зеленая плесень (аскомицеты) распространяется преимущественно в органических материалах, почве или компосте. Продуктами, однако, тоже не брезгует, может поселиться в овощах. По внешнему виду эти плесневые грибы напоминают мох насыщенного зеленого цвета с неровной поверхностью.

Зеленая плесень достаточно быстро распространяется как в зараженном продукте, так и в организме человека, попадая туда вместе с едой. Именно поэтому, увидев зеленое пятнышко на целой буханке хлеба, ее необходимо выбрасывать целиком.

Как выглядит зеленая плесень

Рекомендуем прочитать – Зеленая плесень повсюду (почему опасна и как избавиться)

Розовая

Не портит поверхности, как многие другие виды, не оседает на потолке и стенах, и даже не представляет особой опасности для человека (но употреблять еду с ней, конечно, все равно не рекомендуется).

Появляется, в основном, на остатках растительного происхождения и гнилых продуктах (испорченные овощи, фрукты, в редких случаях – крупы, которые неправильно хранились).

Как выглядит розовая плесень

Рекомендуем прочитать – Розовая плесень на твороге

Белая

Белая плесень (Мукор) почти всегда поражает деревья, комнатные растения и почву, в которой они растут. «Любит» некоторые продукты (сыр, хлеб). Не считается особо опасной, но иногда может поразить какой-либо внутренний орган. Обычно такое происходит редко с людьми, чей организм имеет очень слабые защитные функции. Не так давно мы опубликовали статью – “Белая плесень – это…”

Как выглядит белая плесень

Голубая

Редко появляется в домах, не представляет опасности для человека. В основном растет на деревьях, используется в производстве изысканных сыров. Внешний вид – налет синего цвета.

Сыр с голубой плесенью

Серая

Серые (сапрофитные) грибы выглядят как простой налет. Оседает почти на любых поверхностях и покрывает различные материалы. Иногда поражает еду (овощи, фрукты) и передается через цветочные семена.

Как выглядит серая плесень

Представляет опасность для человека, сложно выводится.

Почему появляется плесень?

Рассмотрим три обязательных условия для появления грибка:

  1. Наличие плесневых спор в воздухе. Попасть в дом могут с воздушным потоком, через вещи, продукты, на животных;
  2. Подпитывающая органическая среда: бумага, дерево, камень, бетон, грязь, торф, а также почва в горшках комнатных растений и др.;
  3. Климат, подходящий для роста и размножения. А именно:
    • Температура около +20°С, влажность – 70-90%;
    • Неравномерное отопление в помещении и плохая работа вентиляционной системы.

А вы знаете при какой температуре погибает плесень?

plesneveet.ru

Борьба с плесенью в доме: европейский и российский подходы.

Неприятный запах, удручающий вид стен и потолка с локальными грибковыми поражениями, заставляет владельцев задумываться как избавиться от плесени в доме малыми потерями сил и средств. Удовлетворяя высокий спрос населения, отечественная промышленность выпускает в торговую сеть настолько огромный перечень антигрибковых средств, что среднестатистическому пользователю бывает трудно разобраться в лабиринтах бытовой химии. Поэтому приходится действовать по наитию или полагаясь на чужие рекомендации.плесень в частном доме

Европейский подход к очищению частных домов от плесениплесень экспертиза

От масштабного засилья плесени в домах страдают жители всей Земли. Наибольшего успеха в борьбе с этим негативным явлением добиваются те, кто выбрал организованный подход к проблеме и поручил её решение специалистам. Поэтому ни один фермер на Западе не ищет сам рецепта как избавиться от плесени в доме, он просто обращается по телефону в сервис:

  1. На следующий день к нему приезжает специалист.
  2. Он берёт соскоб с поражённого участка стены и смывы с бытовых приборов.
  3. Одновременно обследует техническое состояние дома, чтобы выяснить причину образования в нём очага поражения плесенью.
  4. По результат анализов, профессионалы подбирают необходимый вид антибиотиков, направленный на поражение выявленных грибов и паразитов.
  5. В назначенное время осуществляют общую механизированную санацию дома и просушивают стены мощными высокотемпературными фенами.
  6. Закончив работу, хозяину предоставляют список рекомендуемых мероприятий, направленных на устранение возможных причин повторного появления плесени в доме.

европейский метод избавления от плесени
В нашем обществе этот цивилизованный подход пока доступен не всем. В столице и крупных городах подобной схемы обслуживания придерживаются иностранные клининговые фирмы, оказывающие услуги по уборке офисных и жилых помещений, принадлежащих зарубежным компаниям, осуществляющим свой бизнес в нашей стране.

Российская реальность

В наших условиях, планируя как бороться с плесенью в доме своими силами, следует выбирать комплексные мероприятия по устранению причин её появления. На что следует обратить внимание?плесень в доме на стенах

Во-первых, на то, что плесень – всеядное существо. (Чем питается плесень?) Поэтому тот или иной её вид в любом доме способен найти обильное питание, как в минеральной среде (камень, плитка, штукатурка), так и в органической (бумажные обои, текстиль, ткани, древесина, клей для мебельного производства, пищевые продукты). Для этого ей необходимо наличие подходящих условий:

  • влажность воздуха чуть выше нормальной;
  • температура в доме незначительно ниже комфортной;
  • сниженную интенсивность циркуляции воздуха (помещение редко или недостаточно проветривается).

Другими словами, как только домочадцы, начинают зябнуть, одевают теплые носки и кофты, и плотно прикрывают двери, чтобы сохранить тепло из-за недостаточного отопления, в то же самое время в потаённых уголках комнат появляется плесень и начинает активно развиваться. Позднее, когда отопление заработает на полную мощность и условия проживания восстановятся до комфортных, грибница сохраняет свой потенциал и продолжает наращивать массу.влажность воздуха в доме

Во-вторых, до начала отопительного сезона следует обследовать состояние стыков, между фундаментом и цоколем. Если нужно, то провести мероприятия по усилению гидроизоляции. Ранней осенью, перед сезоном дождей, обработать раствором медового купороса (3%) подвал и почву по периметру, прилегающую к отмостке. Именно там скапливаются мощные колонии плесени, перебирающиеся в дом в зимние холода.

Рекомендуем прочитать – Как избавиться от плесени на деревянном полу

Избавляемся от плесени в доме

Рассчитывать на успешность борьбы с плесенью, без радикальных мер не следует, если имеет место нарушение строительной технологии в плане теплоизоляции или, если в панельном доме сэкономили на утеплении швов. Скорее всего, в подобной ситуации придётся действовать по следующему плану:

  • Снять полностью слой штукатурки, оголяя панели.
  • Зачистить швы.
  • Прокалить их паяльной лампой или интенсивно высушить феном.
  • Промазать швы грунтовкой с эффективными антигрибковыми добавками.
  • Выполнить мероприятия по тепло и гидроизоляции.
  • Заново оштукатурить поверхности.
  • Нанести шпаклёвку с антисептиком.
  • Выполнить отделку и декорирование.

Правда грибок может завестись и в добротно выстроенном и хорошо утеплённом частном доме, где выращивают много комнатных растений и рассаду для огорода, где накапливается конденсат на холодном кафеле в ванной и душе, и для которого нет лучшего способа, избавиться от сырости, как устроить «теплые полы» для равномерного обогрева площади.теплый пол в доме

Рекомендация, по обогреву полов, актуальна и для пользователей, не знающих, как убрать запах сырости в доме. Затрагивает тема и интерес горожан, возвращающихся весной на свои дачи. Им, конечно, «теплый пол» ни к чему. Но дача, закрытая на зиму, встречает тоскливой затхлостью и гнилостным запахом.

Рекомендуем прочитать – Не дыши плесенью (Как быстро и эффективно вывести запах)

Первым делом необходимо интенсивно проветрить комнаты, устроив сквозняк. Затем желательно выбелить стены известью (создаёт мощный противогрибковый и дезинфицирующий эффект), вымыть полы, окна и двери водой с добавлением моющих средств: стирального порошка, пищевой соды или уксуса. Раствор каждого из них замечательно поглощает все неприятные запахи и является эффективным антисептиком. А далее, солнце, тепло и свежесть весеннего ветра быстро восстановят уютную атмосферу дачи.

plesneveet.ru

Как избавиться от плесени в доме и квартире: способы и советы

Заходя в ванную комнату или кладовую, выходя на лоджию, ощущаете затхлость воздуха, вас будто обдает сыростью? На обоях или мебели, стоящей в углу, виднеются серые, синие или черные пятна? Причиной всему плесневелые грибы — организмы живой природы (аскомицеты и зигомицеты), размножающиеся вегетативно (в основном) в теплых и влажных местах на питательной среде. Они не только портят отделку и мебель, но и способствуют образованию патогенной обстановки в жилых помещениях. Как эффективно и быстро избавиться от плесени в доме или хозяйственных помещениях? Чем она опасна? Какие препараты защищают от грибков лучше всего?Как избавиться от плесени в доме и квартире: способы и советы

Появилась плесень в квартире: как избавиться и почему образовалась?

Просто так грибки не появляются. Чтобы плесень в комнате образовалась на стенах и в углах, нужны благоприятные условия. Они следующие:

  • Присутствие грибковых спор в воздухе.

Их в дом может принести с улицы сам человек или домашнее животное. Транспортироваться плесень в квартире может и посредством продуктов питания, некорректно хранящихся в супермаркете, или вещей.

  • Наличие питательной среды в замкнутом помещении.потолок

Мы уже несколько раз упоминали фразу «питательная среда». Что она означает? При рассмотрении вопроса, как избавиться от плесени, нужно помнить, что споры грибов размножаются только на органике — цветы, бетон, горшечная почва у комнатных растений, древесина, элементарная грязь, торфяные горшки с растениями, бумага и др. Поэтому решая проблему, как вывести грибок навсегда, в первую очередь необходимо проверить места расселения спор.

  • Комфортные условия размножения.

Грибковые споры начнут быстро разрастаться красивыми и цветными мицелиями при температуре окружающей среды +200С и влажность от 70%. Именно поэтому решить, как бороться с плесенью в квартире в ванной комнате очень сложно, ведь именно здесь максимально комфортные условия для ее жизни.

  • Неравномерный обогрев помещения.

В местах помещений, где менее тепло и сухо, всегда «цветут» стены и отделка. Тем, кто ежегодно пытается решить проблему, как убрать плесень в углах с приходом отопительного сезона, рекомендуют обогревать проблемные углы.

Важно! Высушивание помещения — не всегда эффективное средство от плесени на стенах, ведь в природе существуют грибки, которые способны очень быстро размножаться при температуре 00С. Поэтому борьбу с «цветущими» стенами и потолками нужно начинать с выяснения причины появления мицелий и спор.

Причины образования пятен лучше всего ответят на вопрос, как избавиться от плесени на стенах в квартире, и предупредить ее повторное появление. Но вот почему именно в конкретных местах комнат и в конкретных квартирах разрастается плесневелый грибок, объяснит плохая вентиляция.

Не знаете, как убить плесень, — установите грамотно вентиляцию!

Достоверно известно, что плесень на стенах появляется в тех квартирах и домах, где неправильно установлена вентиляционная система. Почему? Все просто. При грамотно смонтированной вентиляции, витающие в воздухе (принесенные или залетевшие с улицы) споры, не могут «прицепиться» к питательной среде. К тому же размножается грибок на стенах в квартире только при наличии излишков влаги в воздушных массах, но хорошая вентиляционная система решает эту проблему. Споры циркулируют внутри помещений и вытягиваются наружу.В углу

Хотя и владельцам домов с корректно установленной системой вентиляции иногда приходится сталкиваться с задачей, как убрать плесень со стены в квартире в весенний и осенний период. Дело в том, что в закутках — углы, ниши, заставленные мебелью поверхности — воздух, даже при хорошей циркуляции воздушных масс, застаивается. У спор плесени на стенах в квартире появляется возможность осесть и размножиться. Но рост мицелий будет длиться до тех пор, пока существует комфортный микроклимат. С включением отопления или естественным прогревом помещений грибок «засыпает». Все, что остается, убрать плесень со стен, продезинфицировав поверхности.

Важно! Споры есть на любых поверхностях и в любой промежуток времени. Они оседают и ждут благоприятных условий для разрастания — тепло и влажность. Факторы для роста появились — появилась и плесень на стене, а как избавиться от нее — ликвидировать влажность.

Так ли необходимо удаление плесени со стен в доме?

При обнаружении цветных пятен нужно незамедлительно выяснить, как вывести плесень в жилых помещения, ведь ее споры способны причинить немалый вред здоровью домочадцев. Особенно детям. Они проникаются в организм как при прямом контакте, так и во время вдыхания. Если вовремя не избавиться от плесени, то витающие в воздушных массах споры оседают на продукты питания. Это приводит к заражению сердечнососудистой и кровеносной систем.

Заражение связано с токсичностью большинства видов грибков. А поскольку их размножение проходит крайне быстро (и вглубь органики, и по периметру), то получаемая доза человеком спор увеличивается ежедневно. Поэтому доктора рекомендуют при обнаружении пятен мгновенно приступить к решению вопроса, как избавиться от плесени на стенах в квартире навсегда безопасными способами.

Важно! 1 м мицелий в сутки выбрасывает в воздух до 1 млрд. спор.

Выясните, как избавиться от плесени на стенах в квартире своими силами, пока грибки не спровоцировали:

  • микозы кожных покровов или/и дерматозы;Микозы
  • носовые кровотечения, астму, гайморит, кашель, ринит и другие заболевания органов дыхательной системы;
  • суставно-ревматические недуги;
  • истощение организма и иммунной системы;
  • головные боли расстройства ЖКТ.

Важно! Определиться с тем, как вывести грибок на стене в квартире стоит и по причине порчи имущества. Мицелии, чтобы разрастаться, активно питаются органической средой, где произрастают. Результат — быстрое гниение и разложение. Например, деревянные балки дома, пораженные плесневелыми грибками, превращаются в труху за 2.5-3 года. Поэтому удаление грибка и плесени со стен и предметов обихода — комплексная задача.

Если в доме или квартире проживают лица с ослабленным иммунитетом, дети или пожилые люди, то в вопросе, чем убрать плесень, важную роль должна играть безопасность. Помните: длительное пребывание даже физически здорового и выносливого человека в помещении с грибковыми поражениями неизбежно приведет к поражению почек и легких, печени или развитию эмфиземы, аллергии.

Разновидности плесневелых грибков на стенах и потолке

Внутри помещений в комфортных влажных и теплых условиях чаще всего образуется черная плесень, как избавиться от нее и стоит выяснить в деталях. Цветовая интенсивность грибка зависит от его стадии размножения и питательной среды, которую он пожирает. Прежде чем выяснить, как вывести черную плесень, рассмотрим ее виды. Поверхности в доме могут поражать темные мицелии следующих типов:

  • Ulocladium. Споры не могут развиваться без присутствия влаги. Поражают и продукты питания, и органические материалы. Грибок относится к IV (максимальная) группе патогенности, поэтому при появлении пятен в особо «мокрых» местах стоит немедленно выяснить, как бороться с черной плесенью на поверхностях.Ulocladium
  • Cladosporium.  Мицелии могут менять свой окрас в зависимости от стадии развития — от бесцветного до насыщено-черного. Споры размножаются в подсушенной среде, не боятся низких температур. Чаще образуются в гаражах, сараях и технических помещениях, где хранятся горюче-смазочные материалы. Летом отлично чувствуют себя в воздухе. Очень быстро растет и занимает III место по обнаружению, поэтому обзаводясь тех.помещением, стоит заранее изучить методы, как избавиться от черной плесени на стенах вовремя, и не допустить разрастания мицелий.Cladosporium
  • Penicillium. Грибок используется для приготовления лекарств и производства дорогостоящих сортов плесневелого сыра. Но в этой группе есть и черные патогенные виды спор — SPP. и Marneffei. Их относят к III и IVгруппам опасности. Размножаются черная плесень именно на стенах в жилых домах, как избавиться от нее стоит узнать заранее.Penicillium
  • Aspergillus. Вызывает у детей и взрослых, домашних животных аспергиллезы. Относится к III и IVгруппе патогенности. Сама грибница незаметна, поскольку имеет белый окрас, но вот ее черные споры отлично выделяются на поверхностях. При ее обнаружении нужно иметь под рукой эффективное средство от черной плесени, которое не навредит домочадцам.Aspergillus
  • Chaetomium.  Чрезвычайно патогенный грибок, споры которого при попадании в ЖКТ способы вызвать летальный исход. Размножается в жилых помещениях, вызывает сильные приступы аллергии. Споры и грибницы имеют насыщено черный цвет, поэтому домохозяйкам придется решать вопрос, как бороться с черной плесенью на стенах в квартире, и избавиться от их окрашивания.Chaetomium
  • Alternaria. Крайне распространенный патогенный вид черного грибка. Его мицелии приспосабливаются к жизни на кожных покровах и на слизистых органов дыхания человека. Первоначально поражают овощи и фрукты. Относится к IV степени патогенности, поэтому с решением проблемы, как избавиться от черной плесени в доме, нельзя затягивать. Отличительная особенность — темно-серый окрас мицелии.Alternaria

Рядом с человеком отлично себя ощущают и другие виды патогенных черных грибков — Phoma, Wallemia и др. Некоторые из них имеют до нескольких сотен штаммов, могут развиваться в условиях сухости и холода, имеют уникальную адаптивность к условиям. Поэтому вопрос, как избавиться от черной плесени в квартире, зачастую решить не так уж и просто. Но не невозможно.

Реже рядом с человеком «живут» белые плесневелые грибки. В отличие от черных «вредителей» они поселяются исключительно на сыре, растениях, влажной земле, древесных предметах обихода, хлебе и в цветочных горшках на почве. Да и беспокойств вызывают меньше. Связано это с тем, что решить проблему, как вывести черную плесень со стен в квартире, значительно сложнее, чем белую. При этом за счет светлого оттенка мицелии человек не воспринимает опасность «вредителя». Напрасно, ведь при попадании в организм белые грибки могут вызвать серьезное отравление и несварение. Светлые грибницы насыщают воздух запахом затхлости и сырости, снижая качество жизни. Поэтому выяснив вопрос, как убрать черную плесень со стен, не поленитесь проверить и горшечные растения на предмет белых мицелий.   белая плесеньВажно! Белые грибки крайне редко разрастаются на стенах. Но их легко спутать с обыкновенным высолом. Определить тип образования легко. Наденьте резиновые перчатки (к белой плесени руками дотрагиваться нельзя) и разотрите образование. Высол — кристаллическое вещество, быстро рассыплется (раскрошиться) в руках и превратиться в сухую крошку. Грибок — живой организм, разомнется и превратиться в вязко липкую кашицу.

Что делать с плесенью на стенах в квартире, или как избавиться от грибка?Домашние средства

Эффективная борьба с плесенью на стенах может выполняться как народными, так и готовыми промышленными средствами. Первый вид препаратов рекомендуется применять в качестве профилактических мер и при раннем обнаружении мицелии, пока она не проникла вглубь органики. Промышленные же препараты избавят от решения проблемы, как убрать разросшийся грибок со стен и поверхностей.

Но какие бы методики не применялись, а убирать плесень со стены в квартире нужно грамотно, чтобы не допустить ее повторного появления. Вот инструкция, как правильно бороться с грибком на стенах в доме:

  • Осмотреть пораженный участок. Нужно выявить границы разрастания, чтобы убрать грибницу полностью.
  • Смочить пораженную зону обильным количеством воды. Вода — важный элемент борьбы с грибком на стенах в квартире, поскольку именно она не даст счищаемым спорам попасть в воздух и осесть в другом месте.
  • Нанести выбранное средство от черной плесени на стенах на пораженную область. Нужно захватить границу грибницы и еще 1 м за ее пределами. Помните: мицелии на начальной стадии могут быть бесцветными.
  • Подождать пока препарат полностью высохнет.
  • Смочить водой пораженный участок.
  • Снова нанести препарат, который поможет удалить плесень со стен в квартире навсегда. Процедуру «высыхания препарата и повторного нанесения» проделывают 3-4 раза. При небольшом разрастании 2-3 раза.

Важно! Неважно, как вы решили бороться с грибком в доме, главное, чтобы вы этапы процедуры препарата осуществлялись в строгом соответствии с инструкцией. Промышленные средства обязательно ее содержат.Металлическая щетка

  • Металлической щеткой или скребком зачистите пораженную зону.

Важно! Неважна, чем убираете плесень со стен в квартире, важно не просто счищать черные пятна, но и всю полностью пораженную органику. А это значит, снять придется — обои, краску, штукатурку. Если поражены бетон или древесные элементы, тогда используют фрезерную зачистку. Хотите разобраться, как вывести плесень со стен в доме навсегда, значит, не поленитесь убрать всю грибницу. Иначе при возникновении благоприятных условиях мицелия начнет расти снова.

  • Удаленные куски органики сжигают.
  • Нанесение защитного покрытия на «слабое» место.

При работе с любыми препаратами нужно соблюдать правила личной безопасности. Нельзя работать без перчаток и очков, респиратора.

Как убрать плесень со стен навсегда?

Проводя трудоемкую процедуру избавления от плесени на стенах в квартире, нужно знать, что делать, чтобы избежать неприятностей в будущем. И тут главное правило — предупредить ее оседание (во время чистки) на поверхностях. Ведь применяя механические средства воздействия, вы автоматически насыщаете спорами воздушные массы внутри помещения. Вот как удалить грибок и плесень на стенах навсегда и избежать повторного появления:

  • Обеспечить качественное проветривание помещения.
  • Наносить средства от плесени на стенах в квартире тщательно, не пропуская зон и обильно.
  • После процедуры не пользоваться помещением в течение 3 суток.

Чего боится плесень?Белизна

Первоначально рассмотрим, какими домашними средствами можно убрать плесень со стены в квартире и доме. Их множество. Можно использовать все фармацевтические и пищевые вещества, обладающие дезинфицирующим эффектом. Это могут быть:

  • Отбеливатель. Он разработан на основе гипохлорита натрия, который отлично убивает плесневелые грибки. Если зараженность сильная и поверхности изрядно почернели, тогда в решении вопроса, как удалить следы плесени и грибок со стен в доме, поможет именно отбеливатель.
  • Пищевая сода. Насыщенный раствор и продезинфицирует, и убьет неприятный запах в помещении.
  • Нашатырный спирт. Обезвреживает и убивает до 98% бактерий, вирусов и грибков.
  • Перекись водорода. Если нужно выяснить, чем обработать плесень на стене в квартире в спальне или детской, подойдет именно водород. Правда, большие зоны очищать этим веществом будет дороговато.
  • Уксус. При работе с концентратом следует принять меры личной безопасности.
  • Бура. Один стакан порошка разводят в 4 литрах кипяченой горячей воды.

Также при решении проблемы, чем убрать грибок на стенах в квартире, поможет масло чайного дерева, которое смешивается с обычным подсолнечным маслом. Неплохим средством считается экстракт семян грейпфрута. Выбирать метод, как бороться с плесенью на стенах в квартире, стоит по стоимости и трудозатратам. В 87% случаев народные методы слабо эффективны и дорогостоящи. Поэтому большинство прибегают к помощи промышленных препаратов. Их немало.

Как вывести плесень со стен в квартире готовыми средствами?Промышленные

О том, как убрать грибок на стенах в квартире, используя готовый дезинфицирующий раствор или жидкость, детально описано в инструкции к препарату. Прежде чем его применить, нужно внимательно с ней ознакомиться. В 67% случаев применение не дает результатов именно потому, что не были соблюдены рекомендации производителя.

Выясним, чем вывести грибок на стенах в квартире безопасно для домочадцев:

  • Снежка Пропитка и «Титан» Фунгицид.
  • Antialga B25 и Atlas Mykos.
  • Boramon и Astonish.
  • SZAVO и Тефлекс Антиплесень Экспресс.
  • Борамон С30 и Well Done.
  • Mellerud и Schimmelentferner Dufa.

Можно избавиться от плесени на стенах в квартире и другими промышленными препаратами, но именно эти заслужили доверие потребителей. Все действующие компоненты перечисленных веществ имеют широкий спектр действия. Они эффективны в борьбе с плесенью в квартире, водорослями и бактериями, вирусами. Их главное преимущество — простота использования. Достаточно просто развести (если это концентрат) вещество и распылить обильно на зараженной поверхности.

Если вы хотите вывести плесень с гарантией не возникновения рецидива заражения, приобретите специальную краску или клей, в составе которого присутствуют противогрибковые вещества. Помните: важно решить, как уничтожить плесень в доме без последствий для домочадцев. Потому внимательно подойдите к выбору препарата.

fumigatservis.ru

Чем опасна черная плесень и другие виды для организма человека

Микробиологи, изучающие виды плесени, хоть и подразделяют её на опасную и благородную, но делают это с большой деликатностью, потому что в природе каждая из них играет свою ценную роль и имеет уникальное предназначение. Однако в повседневной жизни не всё так радужно.самая опасная плесень

Потому что само слово «плесень» у большей части человечества ассоциируется с мучительной и страшной смертью, и вызывает волнение и опасение за жизнь. И никакая полемика на тему благородных голубых видов, обожаемых на Западе, и антибиотиков, спасших миллионы людей от гибели, не способна унять щемящее ощущение страха и опасности, сформированное в человеческом сознании на генетическом уровне. Да! Плесень очень опасна и коварна! Чтобы выжить в этом мире, человеку необходимо всегда и везде защищать себя от её спор и грибка.

В чём отличие между опасной и благородной плесенью?

Учёные микологи пока не представили обществу ни одного доказательства того, что полезные плесени имеют нулевую степень опасности. Никто из них пока не опроверг способность благородной плесени к выделению накоплению токсинов, наносящих вред организму.токсины плесени

При этом производители элитной продукции продовольственного назначения с бахвальством демонстрируют свою удаль и способность укрощать плесень, когда они рекламируют новые сорта сыров, мяса или рыбы с «душком». Но, благоразумно ли доверяться их словам, если интересы этих людей направлены на увеличение прибыли любыми способами, а не на сохранение здоровья потребителей. А любой самый «дружелюбный» или полезный из всех видов плесневых грибков выделяет токсичные продукты жизнедеятельности и имеет способность их накапливать.

И не случайно в графической символике смерть изображается в желто-зелёных оттенках. Ведь именно такой цвет имеет смертельный токсин, вырабатываемый плесенью Aspergillus flavus. Следовательно, к опасным можно было бы отнести все уже известные виды плесени, но лишь с оговоркой, что некоторые могут быстро отравить человека или стремительно привести к губительному заболеванию, а другие приводят к тому же результату, но постепенно и неспешно.

Рекомендуем прочитать – Правда ли, что плесень опасна и приводит к онкологии?

Топ самых опасных видов плесени для человека

Медицинские научные источники условно относят наиболее опасные виды плесени, к одной из трёх форм воздействия на пациентов:

  • аллергическую;
  • патогенную;
  • токсичную.

Описание представляет название рода плесени и наиболее характерные свойства.

Aspergillus. Исследователям пока удалось выделить и идентифицировать только 180 видов Аспергиллеза. Работа над описанием более сложных форм продолжается. Семейство Aspergillus уверенно развивается в любой из сфер в среде обитания человека и наносит колоссальный урон здоровью, вызывая сложные патологии дыхательных путей, нервной и сосудистой систем, глаз и ушных каналов. Эти грибки выделяют самые опасные, в том числе и смертельные, токсины. А их споры вызывают сильные аллергические реакции.Aspergillus

Cladosporium – представлена 30 видами разноцветных (красных, коричневых, зеленоватых грибков с гладкой или бархатистой структурой). Они незаметно и неспешно заселяют ветхие дома и квартиры со слабой вентиляцией воздуха и сильно зашторенными окнами. Некоторые из них приводят в негодность запасы продуктов питания, другие старят книги и картины и придают одежде и предметам внутреннего антуража запах затхлости и тления. Относятся к аллергическим и патологическим формам, вызывающим кожные поражения и заболевания легких, способны навеивать на людей, находящихся зоне их развития тоску и плаксивость.Cladosporium

Bipolaris – сероватый, с черными вкраплениями грибок. Заселившись в дом, он может проявиться не сразу, но пока плесень будет развиваться в скрытой стадии, жильцы уже начнут активно лечить синусит. Позднее, когда его присутствие проявятся в виде гнилостных пятен на поверхностях, члены семьи начнут жаловаться на ухудшение общего состояния, а затем возможно обнаружатся серьезные патологии органов дыхания и нервной системы.Bipolaris плесень

Fusarium – вид плесени, опасный для людей, проживающих в заболоченных местностях, а также для любителей комнатного цветоводства или выращивающих в больших количествах рассаду для дачи в своих квартирах. В дом грибок попадает с торфом или почвенным субстратом, купленным для выращивания цветов. В благоприятной среде он быстро развивается и может проявиться в виде черной плесени в местах с повышенной влажностью. Оказывает на людей патологическое и токсическое воздействие. Вызывает сильный кашель, ощущение тяжести в груди, поражает репродуктивные органы, нарушает функции кровеносной, нервной систем.Fusarium плесень

Stachybotrys – проявляется в виде «чёрной слизи» в условиях повышенной влажности. Распростятся и на металле, и на пластике, и на керамических поверхностях. Разлагает в кладовках картонные и деревянные короба. Превращает в труху полы и стропила крыш. Активно развивается в подвалах. Оказывает сильнейшее токсическое воздействие на человека. Провоцирует серьёзные заболевания органов дыхания.Stachybotrys плесень

Penicillium – в природе представлен большим количеством агрессивных и многоядных видов опасных плесеней, поражающих продукты питания, выделяющих зловонные споры, формирующие колонии отвратительного вида на поверхностях кухонных бытовых приборов, мебели, посуды, на текстиле. Они всегда присутствуют на пищевых предприятиях, как показатель антисанитарии и нарушения технологического режима. Наибольшую опасность проявляют в аллергической форме воздействия на организм вызывая отечность органов дыхания, хронические экземы, астматические приступы. Наряду с этим, они проявляют и сильный токсический потенциал, вызывая острые отравления и поражение органов ЖКТ.Penicillinum плесень

Рекомендуем прочитать – Покорительница плесени и автор лучших в мире антибиотиков.

Замечание по теме. Некоторые источники, описывая Пенициллины, отмечают, что они способны приносить и пользу, выступая в виде антибиотиков. Это мнение ошибочное. Антибиотики группы «Пенициллинов» действительно были получены путём искусственного выведения чистых штаммов, но природные Пенициллины ВСЕ опасны токсичны и вредоносны.

plesneveet.ru

На побелку обои – Клеим обои на побелку. Подготавливаем стены покрытые известью к поклейке

Как на побелку клеить обои. Можно ли клеить на побелку

Как на побелку клеить обои. Можно ли клеить на побелку

В первую очередь давайте разберемся, можно ли приклеить обои к побелке? Сразу скажу, что можно, но вопрос заключается в другом – как долго продержатся обои на такой поверхности? Ведь подобное решение является нарушением технологии, и качественный результат не может быть гарантирован.

Поэтому , если вы не желаете рисковать, то лучше затратить время на удаление побелки либо обшить стены гипсокартоном .

Если же риск вас не пугает, то, прежде всего, необходимо определить какой тип побелки использовался в вашем жилье. Дело в том, что покрытие может быть двух видов:

  • меловое;
  • известковое.

Как на побелку клеить обои. Можно ли клеить на побелку

Белые руки после контакта с поверхностью стен или потолка – это признак меловой побелки

Для определения типа побелки достаточно провести по ней рукой. Если после этого ладонь вся белая, значит побелка меловая. В таком случае от данной затеи необходимо отказаться, так как попытка сэкономить время получится себе дороже.

Как на побелку клеить обои. Можно ли клеить на побелку

Меловую побелку необходимо удалить

Даже если вам удастся приклеить полотна на меловое покрытие, они очень быстро начнут отпадать. Причем никакая грунтовка не поможет исправить ситуацию.

Как на побелку клеить обои. Можно ли клеить на побелку

Известковое покрытие визуально не отличается от мелового

Что касается известковой побелки, то тоже далеко не факт, что она способна выдержать полотна. Поэтому предварительно необходимо выяснить, можно ли клеить обои на известковую побелку, проведя для этого несколько экспериментов над старым покрытием:

  • убедитесь, что побелка хорошо держится на основании. Для этого вы можете приклеить небольшой кусочек обоев в малозаметном месте с соблюдением технологии, и затем потянуть за него. Если небольшого усилия будет достаточно, чтобы он оторвался вместе с побелкой, значит, обои клеить нельзя;

Как на побелку клеить обои. Можно ли клеить на побелку

Для определения качества адгезии обоев к побелке приклейте пробный лист

  • убедитесь, что на поверхности не скопилось множество слоев побелки, которые под тяжестью полотен обязательно начнут расслаиваться . Для этого можно отколоть небольшой кусок побелки. Также «слоистость» покрытия покажет опыт с приклеиванием обоев;

Как на побелку клеить обои. Можно ли клеить на побелку

Перемороженная побелка легко отслаивается и осыпается

  • убедитесь что известь, которой побелена поверхность, не была перемороженной. Для этого достаточно провести по поверхности рукой. Если на руке остается пыль, сколько бы вы не протирали поверхность, клеить на нее обои нельзя.

Если стены неровные, необходимо удалить известковое покрытие, даже если оно надежно держится, и затем прошпаклевать или даже оштукатурить поверхность по маякам. Подробней об этих процедурах вы можете узнать из других статей на нашем портале, посвященных выравниванию стен.

Как на побелку клеить обои. Можно ли клеить на побелку

Неровные стены необходимо очистить от побелки о прошпаклевать

Если же поверхность успешно прошла все испытания, т.е. побелка нанесена тонким слоем и хорошо держится за основание, можно приступить к поклейке обоев. Но, повторюсь, все это на ваш страх и риск, так как даже проделанные испытания не гарантируют качественного результата.

Если цена обоев, которые вы собираетесь клеить, высокая, к примеру, речь идет о дорогостоящих виниловых или даже тканевых полотнах, то рисковать не имеет смысла. Отклеившиеся обои использовать повторно уже не получится.

Нужно ли смывать побелку перед поклейкой обоев. Этапы работ

  1. Обязательно покройте стены слоем акриловой грунтовки, прежде чем начинать поклейку обоев. Дождавшись полного высыхания первого слоя, убедитесь, что вам не нужно прогрунтовать стены еще раз. Отнеситесь ответственно к выбору грунтовки, она обязательно должна быть качественной и желательно зарубежного производства. Кроме этого, грунтовочный состав должен быть водоотталкивающим, так как известь боится влаги. Еще немаловажно, что грунтовка будет защищать стены от образования плесени и грибка, а это позитивно скажется на здоровье жильцов. После нанесения грунтовки можно закрепить результат, обработав стены еще и слабоконцентрированным слоем обойного клея. Клей нужно выбрать, исходя из типа обоев и наличия в нем разнообразных дополнительных добавок, грунтовку – исходя из типа поверхности, на которую она будет наноситься: дерево, метал, известь. После высыхания слоев грунтовки можно смело начинать приклеивать обои.
  2.  Когда все необходимые материалы и инструменты есть в наличии, можно начинать поклейку. Наклеивать обои надо с левого угла от окна и двигаться по периметру комнаты. Обои можно клеить как встык, так и внахлест, тут все зависит от типа обоев и состояния стен. Если вы клеите обои встык, можно добавить под обои, в местах стыковки, полоску специальной ленты, которая поможет лучшему сцеплению краев обоев и стен. При оклеивании углов специалисты советуют сделать сверху полотна надрез, расположенный как раз по линии угла. Это поможет выровнять обои и четко «вывести угол». Места над дверными и оконными проемами оклеивают в последнюю очередь.
  3. После окончания процесса поклейки ни в коем случае не открывайте окна, избегайте сквозняков, чтобы обои не упали.

Жидкие обои на побелку. Жидкие обои

Уважаемые мастера, подскажите как клеить жидкие обои на потолок, если на него нанесена была водоэмульсионная краска. Надо ли её смывать перед нанесением жидких обоев?

Лучший ответ

Нет не надо снимать водоэмульсионную краску! Я недавно был на мастер классе, по жидким обоям. Там советуют наносить водоэмульсионную краску, перед поклейкой жидких обоев ! ! И то что у вас водоэмульсионная краска на потолке . Это даже хорошо. Она будет как за основу! А жидкие обои, можно клеить везде где только пожелаете!

Можно ли клеить обои на водоэмульсионную краску. Этап 1 – подготовка поверхности

Для начала запаситесь необходимыми материалами, перечень которых указан в таблице.

Можно ли клеить обои на водоэмульсионную краску. Этап 1 – подготовка поверхности

Флизелиновые обои лучше всего подходят для окрашенных стен

МатериалРекомендации по выбору
ОбоиИз практики могу сказать, что лучше всего клеить флизелиновые обои. Они не такие тяжелые, как виниловые, и намного надежнее бумажных
ГрунтовкаСтандартные составы глубокого проникновения на акриловой основе – то, что нужно. Можно приобретать как готовые композиции, так и концентрат, который разбавляется водой перед использованием. Для темных стен лучше применять состав с пигментом или добавлять 30% водоэмульсионной краски в грунт
ШпаклевкаИспользуется, если на поверхности есть повреждения, которые нужно заделать
Обойный клейПодбирается под тип обоев. На качестве состава не стоит экономить, низкая цена чаще всего свидетельствует о невысоких характеристиках

Можно ли клеить обои на водоэмульсионную краску. Этап 1 – подготовка поверхности

Одна из самых качественных марок клея – это «Метилан»

Можно ли поклеить обои на водоэмульсионную краску без предварительной подготовки? Однозначно нет, чтобы покрытие держалось хорошо, вам следует провести следующие работы:

Схема работ очень проста

  • В первую очередь нужно обеспечить беспрепятственный доступ к окрашенным поверхностям. Мебель сдвигается в центр и укрывается полиэтиленом, чтобы на поверхность не попадала пыль. Очистка оснований производится с помощью щетки или пылесоса. Если на стенах или потолке есть пятна, то их надо удалить подходящими составами;

Можно ли клеить обои на водоэмульсионную краску. Этап 1 – подготовка поверхности

Сложные пятна удаляются специальными составами

  • Поверхность внимательно осматривается, если есть участки с отслаивающимся покрытием, то нужно их тщательно очистить. Также стоит обратить внимание на все повреждения и трещины шпаклевки. Если таковые есть, то нужно снять все ненадежные участки ;
  • Все неровности и повреждения заделываются шпаклевкой. Лучше всего использовать состав «Ветонит», но подойдет и любой другой вариант. Нужно заполнить повреждения и выровнять плоскость шпателем;

Можно ли клеить обои на водоэмульсионную краску. Этап 1 – подготовка поверхности

Все неровности аккуратно заделываются

  • После высыхания шпаклевки нужно окончательно выровнять поверхность. Для этого используется терка с наждачкой или абразивной сеткой с мелким зерном (Р180 и меньше). Шлифовать нужно не только места ремонта, но и остальную поверхность. Это надо для устранения мелких изъянов и улучшения адгезии клея и грунта;

Можно ли клеить обои на водоэмульсионную краску. Этап 1 – подготовка поверхности

Вам нужно аккуратно обработать всю площадь стены

  • После шлифовки поверхность обязательно очищается от пыли. Можете пройтись щеткой, а можете использовать пылесос;
  • Перед тем как клеить обои на водоэмульсионную краску, следует обработать поверхность грунтовкой глубокого проникновения. Работа производится с помощью валика или широкой кисти, состав равномерно распределяется по поверхности. После высыхания первого слоя наносится второй, причем направление нанесения должно быть перпендикулярным, так вы обеспечите наилучшее качество обработки.

Можно ли клеить обои на водоэмульсионную краску. Этап 1 – подготовка поверхности

Грунтовка укрепляет поверхность и улучшает адгезию клея

Если у вас стены темного цвета, а обои светлые, то для работы вам лучше использовать грунтовку с цветовым пигментом. Она не только укрепляет поверхность, но и окрашивает ее в белый цвет.

Можно ли клеить обои на водоэмульсионную краску. Этап 1 – подготовка поверхности

Обои на водоэмульсионную побелку. Технология покраски обоев водоэмульсионной краской

Окрашивание помогает изменить внешний вид декоративного покрытия стен без лишних усилий. У человека, выполняющего ремонт своими руками, возникает вопрос о том, можно ли покрасить водоэмульсионной краской бумажные обои. Окрашивать такие покрытия разрешается, однако нужно соблюдать ряд правил.

Обои на водоэмульсионную побелку. Технология покраски обоев водоэмульсионной краской

Слева — бумажные, справа — виниловые белые обои с фактурой под покраску.

Какие обои можно красить водоэмульсионкой

Не каждый материал подходит для покраски составами на водной основе. Соответствующие обои имеют специальную маркировку и однотонную поверхность. Наносить водоэмульсионную краску можно на такие материалы:

  1. Бумажные . Выдерживают нанесение красящего средства. Состав хорошо ложится на оклеенные стены, равномерно покрывая их и пропитывая основу. Поверхности долго сохраняют эстетичный внешний вид. Краска наносится на сухое основание.
  2. Виниловые . Рекомендуется выбирать материал на флизелиновой основе. Для нанесения водоэмульсионного состава также используется валик.
  3. Стеклотканевые . Хорошо сцепляются с большинством лакокрасочных продуктов. Стеклоткань можно окрашивать несколько раз, подстраивая стены под интерьер комнаты.

При окрашивании рельефных покрытий красящее средство наносят в 3-4 слоя.

Как подготовиться к работе

Перед началом ремонта нужно подготовить такие материалы и инструменты:

Обои на водоэмульсионную побелку. Технология покраски обоев водоэмульсионной краской

При окрашивании обоев валиком использование лотка для обкатки инструмента обязательно.

  • валик с велюровой насадкой с длинным ворсом;
  • поролоновый цилиндр для обработки рельефных обоев;
  • узкая плоская кисть;
  • лоток для обкатывания инструмента;
  • малярная лента;
  • водоэмульсионное красящее средство;
  • колер.

Подготовительный этап включает такие шаги:

  1. Колерование краски . Выполнить это действие можно в строительном магазине. Крупные фирмы предлагают услугу компьютерного подбора оттенка. Программа рассчитывает количество колера, необходимое для создания выбранного цвета. Информация хранится в памяти компьютера, поэтому проблем с заказом дополнительного количества краски не возникает.
  2. Очищение обоев . Нужно освободить покрытие от пыли и загрязнений, способных ухудшить наносимый декоративный слой. Стены протирают влажной тряпкой. Бумажные поверхности просушивают в течение 2-3 часов, после чего начинают покраску.

Как красить разные виды обоев

Бумажное покрытие чувствительно к воздействию влаги, поэтому работать с ним нужно аккуратно. Обычные обои можно окрашивать с помощью краскопульта.

Обои на водоэмульсионную побелку. Технология покраски обоев водоэмульсионной краской

Перед покраской обоев следует демонтировать выключатели и выступающий корпус розетки.

Порядок работ включает такие этапы:

  1. Удаление выступающих элементов .Розетки, плинтусы и декоративные изделия снимают. Эти детали можно заклеить малярной лентой, что защитит от попадания краски.
  2. О бработка труднодоступных мест . Стыки стен и потолка прокрашивают узкой кистью, не прилагая усилий. Участки возле розеток обрабатывают полосой краски шириной 5 см.
  3. Окрашивание ровных поверхностей . Грунтовать обои перед покраской не нужно. Водоэмульсионный состав наливают в лоток. Небольшое количество средства захватывают валиком. Инструмент обкатывают по ребристой стороне кюветы. Обработку начинают с верхнего угла стены, перемещаясь к противоположной стороне. Манипуляции выполняют в 1 заход, не допуская высыхания краски на прилежащих участках. Полосы наносят внахлест. Так состав ляжет равномерным слоем.
  4. Нанесение второго слоя . Поверхность просушивают в течение 6-8 часов. При повторном окрашивании соблюдают те же правила, что при первичной обработке стены.

Как покрасить флизелин и винил

Флизелиновые материалы окрашивают перед приклеиванием: состав наносят валиком или кистью с обратной стороны. Таким образом пропитывается основа, которая лучше поглощает влагу, что упрощает получение нужного оттенка лицевой стороной. Приклеивают полотно к стене после высыхания краски. Виниловая поверхность защищает флизелиновую основу.

Влагостойкие материалы используются для декорирования стен в ванной комнате или на кухне. Вспененный винил перед наклеиванием окрашивать нельзя.

Первый слой наносят простым способом, распределяя состав велюровым валиком, труднодоступные места обрабатывают кистью. Так краска проникает во впадины тиснения.

Второй слой может не потребоваться, но если есть недочеты, нужно нанести состав еще раз. Сделать это можно будет только после высыхания предыдущего покрытия.

Обои из стекловолокна

Такая основа лучше всего подходит для покраски. Для формирования рельефа красящее средство наносят несколько раз. Дважды распределяют по стене базовый состав нужного цвета. После просыхания основы мягкой насадкой обрабатывают выступающие части тиснения другим оттенком. Рисунок можно сделать однотонным, не менее привлекательно выглядят контрастные цвета.

Обои из стекловолокна можно декорировать до 10 раз. Это снижает временные и финансовые затраты на ремонт. При необходимости можно обработать только часть стены. С виниловым или акриловым покрытием краска сцепляется хуже.

Видео супер способ. Как смыть побелку. Очень быстро и качественно

Можно ли клеить обои на побелку и как это делать?

Обои по-прежнему являются самым распространенным отделочным материалом для стен и потолка. В связи с этим очень часто возникают вопросы, можно ли клеить обои на побелку? И если да, как правильно клеить обои на побелку?

Чаще всего с подобной проблемой сталкиваются те, кто приводит в порядок старые квартиры. В советские времена отделка потолка и даже стен нередко выполнялась с помощью меловой побелки. Выбор материалов почти на протяжении всего двадцатого века был не богат. Альтернативой могли служить только бумажные обои.

Оклейка стен после бумажных обоев не слишком затруднительна. Прежде всего, нужно снять старое покрытие. Отслужившие свой век обои смачиваются теплой водой, а затем удаляются с помощью металлического шпателя. После того как поверхность будет полностью очищена, следует позаботиться о ее выравнивании. Дело в том, что раньше шпаклевание стен было редким явлением. Часто выравнивающим слоем служили обыкновенные газеты. Их наносили прежде чем наклеить новые обои.

О том, как выполняется процедура шпаклевания, вы можете узнать из этой статьи. В ней рассмотрен процесс подготовки потолка. В принципе стены обрабатываются по этой же технологии. По завершению подготовительного этапа, наступает черед оклеивания поверхности обоями.

Что делать тем, кому повезло меньше и вместо бумажных обоев на стенах старая побелка? В такой ситуации есть два варианта. Вариант первый – смыть всю побелку. Вариант второй – поклеить обои прямо на побелку.

Можно ли клеить обои на побелку? Да, можно. Ниже этот процесс будет описан в деталях, а пока ссылка на статью, в которой рассказывается про удаление побелки с потолка. Для работы вам понадобится все те же металлический шпатель, теплая вода и… терпение.

Как клеить обои на побелку?

Бытует мнение, что клеить обои на меловую побелку ни в коем случае нельзя. И в принципе, оно верное. Мел – основа не прочная, есть вероятность, что обои очень быстро отойдут и отвалятся. Но если подойти к предстоящему ремонту обдумано, можно свести риск к минимуму.

Для начала следует оценить состояние старой побелки. Если она не пузыриться, не шелушиться и не сыпется клеить, значит она достаточно прочно сцепляется со стеной. Клеить обои на не нее можно.

Но даже такое покрытие нужно подготовить перед наклейкой обоев. Все подозрительные места зачищаются шпателем и шлифуются наждачной бумагой.

Второй не менее важный момент – удаление крупных зерен побелки. Побелка по своему составу однородна, но в процессе нанесения на стены иногда образуются отдельные комочки. Они закрепляются на поверхности и в будущем могут доставить определенные неудобства. Если новые обои достаточно тонкие, зерна будут выделяться сквозь них, а это некрасиво.

Следующий этап – маскировка впадин, образовавшихся после вскрытия пузырей. По идее их можно было бы и оставить, но есть одно большое но. Старая побелка имеет желтоватый оттенок, а слой штукатурки – серый. Подобная пятнистость стен может отрицательно сказаться на конечном результате. Тонкие обои иногда просвечивают и разноцветная основа будет весьма не кстати. Пренебречь частичным шпаклеванием можно только если вы подобрали очень толстые фактурные обои.

Последнее, что вам нужно сделать – это тщательно прогрунтовать стены. Желательно дважды. Грунтовка создаст поверх побелки прочную пленку, на которую позже лягут новые обои.

Как видите, наклеивание обоев поверх побелки ничем не отличается от стандартной процедуры. Весь секрет заключается в грамотной подготовке поверхности к предстоящему обновлению стен.

Если кто-либо поинтересуется у вас можно ли клеить обои на побелку, скажите — можно, но при соблюдении определенных правил. И не забудьте дать ссылку на наш сайт)).

Статья оказалась полезной? Поделитесь ссылкой с друзьями!

Facebook

Twitter

Вконтакте

Pinterest

Можно ли клеить обои на побелку – плюсы и минусы

Делая ремонт в старой квартире, многие сталкиваются с побеленными стенами. Еще не так давно это был дешевый простой способ обработать поверхность. И в связи с этим возникает дилемма, можно ли клеить обои на известковую побелку?

4+4+Конечно, идеальной будет ситуация, когда поверхность под поклейку обоев будет полностью чистой. Но если слой известки настолько прочный, что не удается его удалить, даже применив физическую силу, допускается использовать его в качестве надежной основы под обойное полотно.

Однако всегда стоит помнить о том, что под воздействием клея для обоев известка может намокнуть и отпасть. В результате на обоях появятся воздушные пузыри и неровности, поэтому специалисты рекомендуют сделать пробу, то есть наклеить на стену лист обоев и выждать некоторое время.

Когда клей высохнет, станет ясно, можно ли продолжать работу или от побелки все же придется избавляться.

ВИДЕО ПО ТЕМЕ

Как подготовить известку к поклейке обоев


1. Если вы решили, что оставите побелку и будете использовать ее в качестве основы под поклейку, внимательно осмотрите поверхность на наличие выбоин и трещин. Необходимо устранить все выступы, тщательно заровнять основание. Это необходимо для того, чтобы обои плотно прилегли к основанию и не отслаивались. Известковый слой должен быть прочным, для этого слабые участки покрывают побелкой еще раз.

Можно ли клеить обои на побелкуМожно ли клеить обои на побелку

2. Затем переходят к следующему этапу – покрывают известку грунтовкой для улучшения адгезии. Грунтовый состав улучшит сцепление поверхности стен с обойным клеем. Также грунтовка обеспечивает защиту от грибка и плесени. Поверх грунтовки наносят слабый раствор клея для закрепления результата.

3. Защитить побелку сможет и обычный клей, который будет использоваться для оклейки обоев. Состав можно разводить с водой, а затем наносить на стену. Клей подбирается индивидуально под конкретный вид обоев, а также под основание – дерево, бетон, кирпич.

Можно ли клеить обои на известковую побелкуМожно ли клеить обои на известковую побелку4. После нанесения клея обои разрезают на отдельные полотна с учетом припусков. Оставшиеся после раскроя лишние куски обоев отрезают ножом. Полотна расстилают на полу лицевой стороной вниз и наносят на изнаночную сторону клей валиком или щеткой.

Как подготовить известку к поклейке обоевКак подготовить известку к поклейке обоев5. Полотно сразу после нанесения клеевого состава прикладывают к поверхности, начиная с верхней части стены. Чтобы не было морщин, разглаживают полотно сухой тканью. Если обои флизелиновые, клей наносят только на основание.

6. Оклейку обычно начинают от окна, при этом полотна фиксируют встык, а углы делают внахлест.

Можно ли клеить потолочную плитку на побелку


При поклейке потолочной плитки вступают в реакцию твердое (поверхность потолка) и жидкое (клей) тела. Если слой побелки непрочный, то клей просто не выдержит отделочный материал, и плитка быстро отпадет. При этом не имеет значения вид плитки. Все они ведут себя в такой ситуации одинаково.

Можно ли клеить потолочную плитку на побелкуМожно ли клеить потолочную плитку на побелкуПри поклейке плитки на побелку могут возникнуть сложности, поэтому, прежде всего, нельзя использовать составы на водной основе, которые размачивают побелку, и она не выдерживает нагрузки.

Для того, чтобы этого не случилось, необходимо проверить качество побелки, прочность слоев. Поскребите жестким шпателем в местах сколов и трещин. Если побелка осыпается, если слой нетолстый и много повреждений, от идеи лучше оказаться. А если она прочная и твердая, то должна выдержать потолочную плитку.

Если вы уверены в надежности покрытия, приступайте к следующему этапу. Поверхность потолка нужно обмести щеткой или веником, а затем помыть влажной тряпкой. После того, как он просохнет, наносится грунтовка.

За и против — клеить ли пенопласт на побелкуЗа и против — клеить ли пенопласт на побелкуДля того, чтобы плитка приклеилась ровно стык в стык, необходимо сделать разметку потолка с помощью малярного шнура и рулетки. Определитесь с расположением среднего ряда потолочных плиток, рассчитайте количество целых плиток, которые можно будет уместить в один ряд, а оставшееся расстояние поделите на два. Так вы получите данные о ширине крайней плитки. При четном числе плиток стык придется на средину потолка, а при нечетном – на центр.

При нечетном количестве плит ориентировочную линию придется сдвинуть на край средней плитки и отбить малярным шнуром линию по всему потолку. То же самое нужно сделать с поперечной стороной потолка.

Среднестатистические размеры плитки 50х50 см, поэтому контрольные линии отбиваются через каждые 100 сантиметров. Так удастся получить ровные швы.

После нанесения разметки можно начинать приклеивать плитку на побелку. Двигаться лучше от средины, с контрольной линии.

7+7+Плитку к стене лучше прижимать салфеткой, чтобы не осталось следов от рук или перчаток. Клей наносят не на всю поверхность плитки, а на края или точечно. Щели между панелями при наклеивании инжекционной и экструдированной плитки устраняют раствором финишной шпатлевки. Плинтус из пенопласта также лучше приклеивать не на клеящий состав, а на финишную шпатлевку.

После окончания поклейки у многих проблем с побелкой рельефной плитки. С помощью валика побелить ее не удастся, для этой цели лучше использовать пульверизатор или мягкую маклавицу.

За и против — клеить ли пенопласт на побелку


Лучше всего клеить пенопласт на очищенную поверхность, но если побелка в виде известкового раствора держится прочно, и нет возможности ее убрать, то можно приклеить материал и на нее. Преимущество такого решения – в отсутствии необходимости тратить время на смывку побелки, недостаток – всегда сохраняется риск снижения качества адгезии. Но при соблюдении технологии монтажа можно добиться качественного и прочного соединения побеленной поверхности и пенопласта.

Для этого поверхность обрабатывают клеевым раствором и оставляют высыхать. После этого пенопласт приклеивают к поверхности. Для повышения прочности соединения листы пенопласта фиксируют дюбелями-грибками. Дюбель-гриб имеет шляпку и гильзу, в нее забивают гвоздь. Для фиксации пенопласта лучше использовать дюбеля с пластмассовым гвоздем, чтобы избежать появления мостиков холода.

Вконтакте

Facebook

Twitter

Google+

Можно клеить обои на побелку?

Как наклеить обои на побелку: практические советы и краткий инструктаж

Многие во время ремонта сталкиваются с проблемой меловых стен, и не знают, к нкааклеить обои на побелку.

Специалисты утверждают, что хуже основания для отделки обоями не бывает.

Пористый мел быстро впитывает всю влагу из клея, и он не успевает полимиризоваться.

Но что же делать, если все-таки стоит задача поклеить обои на известковую побелку.

Как подготовить основание к поклейке обоев

Оклеивание стен обоями

Как наклеить обои на побелку – вопрос довольно актуальный.

Особенно в старых квартирах, где практически все стены обработаны известью.

С одной стороны – это неудобно и плохо для дальнейшего ремонта.

А с другой – побелка – это прекрасный дезинфектор и защита от плесени и грибка.

Главное знать, как наклеить обои на побелку, чтобы они не отпали.

Со смывкой извести

Первый и распространенный способ подготовки стен к поклейке обоев – это смыть меловую побелку. Нужно мокрой губкой полностью смыть побелку до «голой» стены.

Лучше использовать мыльный раствор с добавлением соды. После того, как она высохнет, можно произвести шпаклевку мелких изъянов и трещин. Когда шпаклевка затвердеет, нужно все латки тщательно зашкурить и преступать к грунтованию.

Грунтовка – это «гвоздь программы». От ее качества будет зависеть конечный результат и срок службы обоев. На такие стены лучше наносить грунтовку высокого качества в несколько слоев.

Материал сцепит все песчинки, которые остались на стене, и даст возможность обойному клею выполнить свои обязанности.

Такой несложный подготовительный этап – это залог долговечного и качественного ремонта.

Без смывки извести

Нанесение грунтовки на побелку

В начале ремонта обычно могут возникнуть разные сюрпризы, и побеленная стена тому не исключение.

Смывка извести занимает силы и время.

Хорошо, когда она сама частично отпадает.

Но что же делать, если побелка держится качественно и смыть ее довольно сложно.

Остается рискнуть, так как есть.

Чтобы наклеить обои на побелку, не смывая ее, необходимо выполнить следующую подготовку:

  • Щеткой «подмести стены», чтобы отпали лишние кусочки побелки.
  • Качественно, в несколько слоев нанести акриловую грунтовку.
  • Наклеить одну полосу и дождаться полного высыхания. Это будет индикатором качества наклеенных обоев. Если держится – можно смело приступать к работе. Если нет – тогда уж придется смывать побелку.

Совет: не разводите грунтовку водой, в качестве экономии. В чистом виде она намного лучше «сцепит» материал.

Инструктаж поклейки обоев

В первую очередь хочется отметить, что процесс поклейки обоев требует аккуратности и внимательности. Самое главное, это правильно произвести замеры, перед тем как нарезать полоски.

Для этого нужно правильно вымерить высоту стен. Несколько сантиметров нужно оставить прозапас. Потом, когда обои высохнут, лишнее легко можно будет удалить с помощью острого канцелярского ножа.

Когда полоски нарезаны, нужно развести клей, соответственно инструкции и нанести его на обои, особое внимание уделяя краям и уголкам. Чтобы обойная бумага лучше пропиталась, рекомендовано оставить на несколько минут.

Лучше смазывать клеем наперед по 2-3 полоски. Так процесс будет продвигаться немного быстрее.

Выравнивание обоев щеткой

Начинать оклейку комнаты, лучше всего начинать от окна или двери.

Сначала полоса обоев прикладывается к стенке, а затем аккуратно разравнивается с помощью мягкой щетки или тряпки.

Чтобы «выгнать» все пузырьки воздуха, сначала нужно плотно прижать середину, а затем, разглаживающими движениями в стороны плотно приклеить полностью материал.

По краям нужно уделить максимум внимания, потому что чаще всего на стыках обои отклеиваются.

Следующая полоса наклеивается встык к предыдущей. Если обои виниловые, их проще подтянуть. С бумажными нужно осторожнее, чтобы не порвать.

Таким образом оклеивается полностью комната. Затем нужно оставить на несколько дней до полного высыхания. Нельзя открывать двери и окна, чтобы не изменился температурный режим, иначе обои будут отклеиваться или могут деформироваться.

Внимание: подрезать излишки обоев нужно тогда, когда они полностью высохнут. Иначе есть риск деформации. И каким бы не был острым нож, все равно размокший материал ровно не отрежется, а вероятнее всего «пожуется».

В завершение нужно отметить, что поклеить обои своими руками совсем не сложно. Главное соблюдать все нормы и правила, тогда все получится.

Заметили ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам.

Как наклеить обои на побелку: практические советы и краткий инструктаж
Как наклеить обои на побелку так, чтобы они хорошо и долго держались: специфика и нюансы процесса

Источник: foxremont.com

Можно ли клеить обои на побелку (42 фото): подготовка поверхности

Выполняя ремонт старых квартир, нередко возникает вопрос, можно ли клеить обои на побелку? Ответ на него вы найдете в нашей статье.

Всем известно, что при клейке обоев необходимо очистить стену от старого отделочного покрытия. В случае с набелом полная очистка стены является единственным методом подготовки.

Если слой известки настолько прочный, что не сыпется даже при физических воздействиях. Такая поверхность может послужить надежной основой для полотен.

Помните, что даже прочная известка со временем теряет свои свойства. Особенно если ей предстоит держать тяжелые полотна. Под воздействием обойного клея, слой известки может размокнуть и отпасть.

На поверхности полотен появятся разводы, вздутия и неровности, более того, свежеприкленные листы могут отпасть со стены, испортив новенький ремонт.

И как наклеить обои на побелку в этом случае? Начните с проверки качество существующего слоя, сделав пробную оклейку.

Обратите внимание! Для страховки от неудавшегося ремонта и экономии материалов, попробуйте приклеить лист и дождитесь высыхания. Если полученный результат оправдает ваши ожидания, можете продолжать ремонт.

Подготавливаем известку к оклейке

Стены перед подготовкой

Если вы уже решили сэкономить собственное время и клеить обои на побелку, приступайте к подготовительным работам.

Нанесение грунтовки

Первое, что необходимо сделать – покрыть старую известку качественной акриловой грунтовкой.

Она надежно свяжет слой слои и улучшит сцепление со стеной. После высыхания первого слоя, нанесите второй.

Лучше всего выбирать ту грунтовку, которая обладает водоотталкивающими свойствами и защищает поверхность от возникновения плесени и грибка.

Закреплять результат лучше слабым раствором клея. Разведите клей водой и покройте им всю стену. Клеевой состав застынет в неровностях отделки, послужит хорошей основой и позволит клеить обои на побелку.

Клей для обоев выбирается исходя из конкретного типа материала. Весь клей сейчас разрабатывается на основе модифицированного крахмала, с различными добавками, определяющими его свойства. Существуют добавки, уменьшающие время засыхания, препятствующие возникновению плесени и грибка.

А вот тип грунтовки определяется материалом основы.

Рецепты смывок

  • Пару столовых ложек стружки хозяйственного мыла растворите в 10 литрах теплой воды, туда всыпьте 5 столовых ложек кальцинированной соды. Всё хорошо перемешайте.
  • На 10 литров теплой воды берется 1-2 ложки спирта нашатырного.
  • В 10 литрах теплой воды растворите 300 грамм соды или 150 грамм соды и столько же соли.
  • 3 колпачка жидкого моющего средства на 2 ст. ложки уксусной кислоты размешайте в 10 литрах теплой воды.
  • К 5 литрам теплой воды добавим 1 столовую ложку уксуса и 2–3 колпачка любой пены для ванны. Этой смесью смочим участок стены, подождите 5 минут, чтобы старая отделка раскисла и была готова к очистке. Затем счищаем ее классическим методом обычным шпателем или его усовершенствованным сородичем – скребком с контейнером.

Старая известка: правила ликвидации

Смываем старую известь

Если слой старой известки пожелтел и плохо держится на поверхности стены, пора его удалить.

В этом случае ответ на вопрос, как приклеить обои на побелку будет лаконичен – никак, если не очистить стену полностью.

В первую очередь, постелите на пол возле стен старые газеты или клеенку. Удаление слоя известки осуществляется с помощью пульверизатора с теплой водой.

Намочите небольшие участки и постепенно удаляйте покрытие шпателем. Особо тонкий слой снимается губкой или тряпками. После удаления облицовки поверхность прогрунтуйте.

Теперь вы знаете, как клеить обои на побелку, и готовы к практическим испытаниям.

Подводя итоги

Можно ли клеить обои на побелку (42 фото): подготовка поверхности
577) В данной статье объясняется можно ли клеить обои на побелку.

Источник: kursremonta.ru

Можно ли клеить обои на побелку – плюсы и минусы

Конечно, идеальной будет ситуация, когда поверхность под поклейку обоев будет полностью чистой. Но если слой известки настолько прочный, что не удается его удалить, даже применив физическую силу, допускается использовать его в качестве надежной основы под обойное полотно.

Однако всегда стоит помнить о том, что под воздействием клея для обоев известка может намокнуть и отпасть. В результате на обоях появятся воздушные пузыри и неровности, поэтому специалисты рекомендуют сделать пробу, то есть наклеить на стену лист обоев и выждать некоторое время.

Когда клей высохнет, станет ясно, можно ли продолжать работу или от побелки все же придется избавляться.

Как подготовить известку к поклейке обоев

1. Если вы решили, что оставите побелку и будете использовать ее в качестве основы под поклейку, внимательно осмотрите поверхность на наличие выбоин и трещин. Необходимо устранить все выступы, тщательно заровнять основание. Это необходимо для того, чтобы обои плотно прилегли к основанию и не отслаивались. Известковый слой должен быть прочным, для этого слабые участки покрывают побелкой еще раз.

2. Затем переходят к следующему этапу – покрывают известку грунтовкой для улучшения адгезии. Грунтовый состав улучшит сцепление поверхности стен с обойным клеем. Также грунтовка обеспечивает защиту от грибка и плесени. Поверх грунтовки наносят слабый раствор клея для закрепления результата.

3. Защитить побелку сможет и обычный клей, который будет использоваться для оклейки обоев. Состав можно разводить с водой, а затем наносить на стену. Клей подбирается индивидуально под конкретный вид обоев, а также под основание – дерево, бетон, кирпич.

4. После нанесения клея обои разрезают на отдельные полотна с учетом припусков. Оставшиеся после раскроя лишние куски обоев отрезают ножом. Полотна расстилают на полу лицевой стороной вниз и наносят на изнаночную сторону клей валиком или щеткой.

5. Полотно сразу после нанесения клеевого состава прикладывают к поверхности, начиная с верхней части стены. Чтобы не было морщин, разглаживают полотно сухой тканью. Если обои флизелиновые, клей наносят только на основание.

6. Оклейку обычно начинают от окна, при этом полотна фиксируют встык, а углы делают внахлест.

Можно ли клеить потолочную плитку на побелку

При поклейке потолочной плитки вступают в реакцию твердое (поверхность потолка) и жидкое (клей) тела. Если слой побелки непрочный, то клей просто не выдержит отделочный материал, и плитка быстро отпадет. При этом не имеет значения вид плитки. Все они ведут себя в такой ситуации одинаково.

При поклейке плитки на побелку могут возникнуть сложности, поэтому, прежде всего, нельзя использовать составы на водной основе, которые размачивают побелку, и она не выдерживает нагрузки.

Для того, чтобы этого не случилось, необходимо проверить качество побелки, прочность слоев. Поскребите жестким шпателем в местах сколов и трещин. Если побелка осыпается, если слой нетолстый и много повреждений, от идеи лучше оказаться. А если она прочная и твердая, то должна выдержать потолочную плитку.

Если вы уверены в надежности покрытия, приступайте к следующему этапу. Поверхность потолка нужно обмести щеткой или веником, а затем помыть влажной тряпкой. После того, как он просохнет, наносится грунтовка.

Для того, чтобы плитка приклеилась ровно стык в стык, необходимо сделать разметку потолка с помощью малярного шнура и рулетки. Определитесь с расположением среднего ряда потолочных плиток, рассчитайте количество целых плиток, которые можно будет уместить в один ряд, а оставшееся расстояние поделите на два. Так вы получите данные о ширине крайней плитки. При четном числе плиток стык придется на средину потолка, а при нечетном – на центр.

При нечетном количестве плит ориентировочную линию придется сдвинуть на край средней плитки и отбить малярным шнуром линию по всему потолку. То же самое нужно сделать с поперечной стороной потолка.

Среднестатистические размеры плитки 50х50 см, поэтому контрольные линии отбиваются через каждые 100 сантиметров. Так удастся получить ровные швы.

После нанесения разметки можно начинать приклеивать плитку на побелку. Двигаться лучше от средины, с контрольной линии.

Плитку к стене лучше прижимать салфеткой, чтобы не осталось следов от рук или перчаток. Клей наносят не на всю поверхность плитки, а на края или точечно. Щели между панелями при наклеивании инжекционной и экструдированной плитки устраняют раствором финишной шпатлевки. Плинтус из пенопласта также лучше приклеивать не на клеящий состав, а на финишную шпатлевку.

После окончания поклейки у многих проблем с побелкой рельефной плитки. С помощью валика побелить ее не удастся, для этой цели лучше использовать пульверизатор или мягкую маклавицу.

За и против — клеить ли пенопласт на побелку

Лучше всего клеить пенопласт на очищенную поверхность, но если побелка в виде известкового раствора держится прочно, и нет возможности ее убрать, то можно приклеить материал и на нее. Преимущество такого решения – в отсутствии необходимости тратить время на смывку побелки, недостаток – всегда сохраняется риск снижения качества адгезии. Но при соблюдении технологии монтажа можно добиться качественного и прочного соединения побеленной поверхности и пенопласта.

Для этого поверхность обрабатывают клеевым раствором и оставляют высыхать. После этого пенопласт приклеивают к поверхности. Для повышения прочности соединения листы пенопласта фиксируют дюбелями-грибками. Дюбель-гриб имеет шляпку и гильзу, в нее забивают гвоздь. Для фиксации пенопласта лучше использовать дюбеля с пластмассовым гвоздем, чтобы избежать появления мостиков холода.

Можно ли клеить обои на побелку – плюсы и минусы
Вас интересует, что делать если делая ремонт вы столкнулись с побеленными стенами? Статья расскажет, можно ли клеить обои на побелку, какие плюсы или минусы.

Источник: kakkley.ru

Можно ли клеить новые обои на побелку?

Во время ремонта в домах сталинского или хрущевского типа, которые имеют оштукатуренные и побеленные стены, многие задаются вопросом, можно ли клеить обои на побелку. Чтобы решить этот вопрос, следует воспользоваться правилами нанесения отделки на поверхность и заранее подготовить набор малярных инструментов.

Разновидность побелки

Если в жилом помещении, где планируется ремонт, стены оштукатуренные, необходимо выяснить, каким составом они были покрыты. Среди главных строительных смесей, чтобы белить, можно отметить следующие:

  1. Коллоидная смесь. Состав включает гашеный раствор извести.
  2. Раствор на основе мела. Такую поверхность трудно очистить, даже используя металлическую щетку. Если поверхность крепко держится, чистку следует отставить и приклеивать обои без предварительной подготовки стен.
  3. Водоэмульсионная краска. Данное покрытие наиболее пригодно для нанесения обоев, по сравнению с предыдущими смесями.

Совет: Если поверхность обработана разными строительными растворами, счистить рекомендуется лишь несколько сантиметров поверхностного слоя.

Для надежной эксплуатации обоев предварительно рекомендуется нанести на стену грунтовой состав глубокого действия. Можно клеить обои на побелку, но тогда нет гарантии, что они не отойдут от стен в скором времени. Некоторые разновидности известковой побелки могут долгие годы не изменять свою структуру и прочно крепиться, другие же виды крошатся и отходят от стен очень быстро.

Очищать стену от побелки или нет?

Если стены с побелкой имеют трещины по всему периметру, штукатурку следует устранить. Но при удалении часто возникает ситуация, когда побелка прочно держится на стене — наклеивать обои следует на ее поверхность. Чтобы не столкнуться в процессе оклеивания с отпаданием штукатурного слоя вместе с нанесенным обойным полотном, необходимо провести проверочные работы. Для этого на стену наносят одну полосу обоев и выжидают несколько минут, чтобы определить риск ее отстранения от стен. Если обои держатся и вид их не изменился, можно смело продолжать оклеивание.

Если оклеивать комнату решено плотными обоями, старую штукатурку следует снять. Из-за большого количества клея штукатурка может размокнуть и отпасть. Тщательно соскабливать поверхностный слой извести не нужно, важно устранить выступающие пороги из смеси, чтобы они не проходили сквозь новую отделку. Образовавшиеся после очистки выемки необходимо зашпаклевать.

Совет: При использовании фактурных обоев этап шпаклевки стен можно пропустить, так как такого типа отделка способна скрыть все имеющиеся дефекты.

Какие инструменты понадобятся?

Для поклейки обоев следует заранее подготовить такой малярный инструмент:

  • кисти: лучше взять несколько — одну широкую и среднего размера для проклейки труднодоступных участков,
  • клей — должен соответствовать типу обойного полотна,
  • валики — необходимо приобрести два валика: один поролоновый, для выравнивания полотна, второй — жесткий, для уравнивания стыков,
  • стремянка или стол,
  • канцелярские ножницы, лезвие,
  • пластиковая тара для клея,
  • ткань для устранения клея с полотен.

Особенности рабочего процесса

Как наклеить обои на побелку, чтобы они прослужили долго? На оштукатуренные стены необходимо нанести слой акриловой грунтовки. Если после высыхания слой извести все еще рыхлый, следует пройтись защитным составом еще раз. Акриловая грунтовка должна быть качественная, лучше зарубежного производства.

Побелка не устойчива к влаге, поэтому грунтовой раствор обязан быть водоотталкивающего характера. Акриловое защитное покрытие предназначено для защиты от бактерий, что имеет преимущество. Как клеить обои на побелку, обработанную грунтовкой? После обработки стен акриловым составом наносится слой слабо концентрированного обойного клея.

Совет: Выбор клея должен основываться на типе обоев, а выбор грунтовки зависит от типа поверхности.

Когда стена высохнет от двух нанесенных составом, начинается этап оклеивания стен обоями. Осуществляется поклейка полотен от левого угла комнаты в направлении к окну. Полоски обоев наносят как внахлест, так и встык. Чтобы не испачкать их клеем, можно дополнительно проклеить полосу из бумажной ленты.

Полотна должны тщательно пропитываться клеем. Не наносят клеевой состав на полотна флизелиновые, так как достаточно нанести его на стену. Угловые участки комнаты оклеивают, чуть надрезав обойное полотно, размещая его по линии угла.

Нанесенную полосу обоев разглаживают мягким валиком, направляясь от центра к стыку, чтобы устранить пузырьки воздуха и остатки клея. Действие позволит выровнять полосу и четко ограничить угловой участок.

В процессе ремонта окна и двери должны быть плотно заперты, так как сквозняки способствуют отслоению обойных полотен. Участки над окнами и дверями оформляются по завершению ремонта.

Если побелка старая

Во время ремонтных работ можно столкнуться с проблемой оклеивания обоев на штукатурку, так как процесс практически невыполним по ряду причин. Так, если известковый слой приобрел желтый цвет, стал трескаться, а в некоторых местах отпадать, то нанесение отделки невозможно. В таком случае необходимо полностью очистить стену от старой штукатурки. Для работы потребуется много старых газет или пленки. Водным пульверизатором смочите стенку, постепенно соскабливая шпателем слой извести.

Если слой штукатурки не прочный, убрать ее следует губкой, чтобы не повредить стену. По завершению работ стену обрабатывают грунтовой смесью, после чего приступают к нанесению финальной отделки.

Совет: Для быстрого удаления старого известкового слоя можно воспользоваться специально предназначенной для таких целей смывкой, приобрести которую можно в строительных магазинах.

Средство наносят на стену, и по истечению некоторого времени с помощью металлического шпателя удаляют с поверхности. Среди готовых решений в продаже имеется специальная грунтовка для обработки рыхлых поверхностей. Наносится она в три слоя до полного впитывания. Наносить обои после подобной обработки поверхностей можно через трое суток.

Можно ли клеить новые обои на побелку?
Не всегда получается легко снять слой извести со стены перед поклейкой обойных полотен. Поэтому возникает вопрос: а можно ли клеить обои на побелку? Будут ли

Источник: ideikom.ru

Как поклеить обои на побелку

Вопрос, можно ли клеить обои на побелку, сегодня уже не актуален, как, скажем, лет так двадцать-тридцать тому назад. Потому что встретить в настоящее время помещения побеленные известкой можно лишь в складах и некоторых служебных помещениях. Но, как оказывается, в некоторых регионах, особенно в далеких деревнях, известкой еще пользуются. Отсюда, наверное, и вопросы, как поклеить обои на побелку.

Начнем с того, что побелка – это всего лишь слой извести, который под действием влажности и перепадов температур, быстро портится. Вот почему такие стены часто белятся. В итоге через несколько лет на стенах образуется многослойная известковая отделка, у которой очень низкая прочность. Наклеенные на такую побеленную стену обои под своим весом начнут отслаиваться и отпадать. Так что вариантов здесь никаких нет.

Но наклеить обои на беленые стены все же можно, если они были покрыты слоем извести один или два раз. Это на все сто процентов прочный слой, который практически впитался в основу материала, из которого воздвигнуты стены дома.

Как провести наклейку обоев на побелку

Какой бы ни была прочной беленая поверхность, ее нужно обязательно подготовить.

Подготовительный этап

Известковый слой очень ненадежный. Под действием влаги, которая всегда присутствует в клеящем составе для обоев, побелка начнет разбухать и отваливаться целыми участками. Поэтому ее нужно защитить от этого пагубного воздействия. Единственно правильное решение – это прогрунтовать стену, лучше в два слоя. Грунтовка пройдет сквозь побелку и закрепит ее на поверхности стены.

  • С помощь кисти или валика наносится первый слой грунтовки.
  • Затем стена должна просохнуть.
  • После чего наносится второй грунтовочный слой.
  • И опять он должен просохнуть.

Но, как показывает практика, побеленные стены всегда имеют дефекты, от которых надо обязательно избавиться. Конечно, было бы идеально, если отделываемую поверхность обработать шпаклевочным раствором, но он на побеленной поверхности толстым слоем держаться не будет. Поэтому единственное в этом случае решение – это нанести на уже грунтованную стену слой жидко разведенного обойного клея. Он густой, плотный, поэтому легко закроет собой все дефекты стены. При этом отделываемая поверхность дополнительно станет ровной. Обязательно и этот слой надо просушить. Все готово, можно переходить к самому процессу наклейки обоев.

Правда, специалисты рекомендуют, перед тем как клеить обои на побелку, проверить подготовленную плоскость стены. Для этого в самом дальнем углу наклеить одну обойную полосу по всем правилам наклеивания. Подождать, когда материал подсохнет и убедиться, как хорошо он закрепился на стенке. Если даже при механическом воздействии руками обои не упали и не отслоились, то можно продолжать незаконченный отделочный процесс.

Технология наклейки обоев

В принципе, поклеить обои на побелку, это все равно, что клеить их на любую другую поверхность. Технология одинаковая и никаких других нюансов в ней нет. Вот алгоритм действий.

  • На стены наносится вертикальная разметка, определяющая место их укладки. Для чего можно воспользоваться отвесом или уровнем (простым или лазерным). Разметку можно наносить простым карандашом прямо на стену.
  • Рулон обоев раскатывается и нарезается полосами длиною, равной высоте стены. Плюс, припуск в 5 см, который после окончания всех работ отрезается.
  • Готовится клей, который равномерно тонким слоем наносится на обратную сторону обойных полос. Если наклеиваются флизелиновые обои, то клеевой раствор наносится на стену, а не на отделочный материал.
  • Точно по разметке укладывается первая полоса, которая разравнивается от центра к краям при помощи валика или пластмассового шпателя. Вышедший из-под краев обоев клей тут же удаляется чистой губкой или тряпочкой.
  • Рядом с первой полосой укладывается вторая по точно такому же принципу. Очень важно определить, как будут стыковаться обойные полосы. Если они толстые (флизелиновые или виниловые), то только встык. Если бумажные, то часто внахлест.

Внимание! Если на обоях нанесен рисунок или узор, то придется совмещать рисунки еще на стадии подрезки, что приведет к некоторым отходам.

Заключение

Конечно, если стоит задача клеить обои на побеленную поверхность стены, то лучше от старой отделки избавиться полностью. Это немалые временные затраты, плюс, расходы на выравнивание и ремонт. Но именно таким способом можно гарантировать высокое качество конечного результата.Иногда случается так, что часть побелки в хорошем состоянии, а другая часть в плохом. Не стоит ремонтировать только одну часть, лучше избавиться от всего известкового слоя, потому что нет никакой гарантии, что другая половина стены через некоторое время не станет точно такой же, как отремонтированная.

Как поклеить обои на побелку

Как поклеить обои на побелку (42 фото): подготовка поверхности, выбор клея, процесс поклейки поэтапно

В старых домах возникает немало сложностей при поклейке обоев. О том, как поклеить обои на побелку, мы расскажем в нашей статье.

Можно ли поклеить обои на побелку
Причины возникновения проблемы

Начиная ремонт в собственной квартире, каждый ощущает себя настоящим строителем и дизайнером в одном лице. Но соответствуют ли ваши строительные таланты требованиям к ремонту и отделке, это уже вопрос. Причем очень важный, ведь замахнувшись на огромный фронт работ, вы можете попросту не учесть того, что у вас может не хватить знаний и умений для их выполнения. Хотя в эпоху современных технологий Интернет и специальная строительная литература могут дать ответы на любые вопросы, волнующие начинающего ремонтника.

Прежде чем начинать работать, нужно запастись всем необхоидмым

Главное – вовремя спросить, чтобы не наделать глупостей и не испортить материалы. Причем консультироваться нужно даже в таких, казалось бы, простых вопросах, как: можно ли клеить обои на побелку и как это лучше сделать?
Данный вопрос очень актуален на постсоветском пространстве, так как при покупке жилья на вторичном рынке недвижимости мы часто сталкиваемся с покрытыми побелкой стенами. Во времена наших родителей и бабушек побелку очень широко использовали для покрытия стен благодаря дешевизне и простоте нанесения этого материала. Но на сегодняшний день существуют более красивые и интересные варианты отделки стен, например, те же обои. Поклейка обоев – довольно непростой процесс, но его можно осуществлять и самостоятельно, если предварительно учесть особенности поверхности, подобрать клей и обойное полотно и прочитать основные рекомендации или же посмотреть видео об оклейке в Интернете.
Если говорить о начале робот, то нужно обязательно осмотреть стены. Считается, что обои нужно клеить на идеально подготовленную поверхность, отделанную штукатуркой и пропитанную грунтовкой, но что же делать в тех случаях, когда на стенах присутствует старое покрытие, например, побелка? О том, можно ли поклеить обои на побелку и как это делать правильно, мы расскажем чуть ниже.

  Очищать стены от побелки или нет?

Поначалу кажется, что тут все зависит от того, насколько прочно держится старое покрытие. Все предельно просто, когда побелка действительно старая, трескается и осыпается, и единственным выходом является ее удаление. Но что же делать, если слой побелки крепко держится на стене и для его удаления нужно приложить немало усилий.

Очистка стен — трудоемкий, но необходимый процесс

Часто во втором случае начинающие мастера принимают решение не очищать стены от побелки, а клеить обои прямо на нее. Но здесь присутствуют свои подводные камни, так как слой побелки имеет свойство размокать от воды или клея, а это может привести к тому, что тяжелые обойные полотна попросту упадут. И даже если они останутся на стенах, то на поверхности готовых новеньких обоев могут появиться пузыри и следы вздутия.
Так как же узнать, подходит ли слой побелки для наклеивания на него обоев или нет?

Выход прост: поклейте одно полотнище на стену и посмотрите, как будет реагировать покрытие. Если обои будут держаться, и их внешний вид не изменится, то смело продолжайте процесс оклейки.

Как подготовить стены, покрытие известью, к поклейке обоев

Если же вы все-таки решили рискнуть и сэкономить деньги и время, поклеив обои на слой извести, то надо знать, как правильно подготовить стену. Ведь если упустить этот важный момент, то можно потратить деньги, силы и время впустую. Да и не только в материальном дело. Представьте себе, насколько неприятно, проделав кучу работы, увидеть, как результат вашего труда лежит на полу или пузырится на стенах. Ну, а чтобы этого не случилось, тщательно подготовьте стены к поклейке, следуя рекомендациям ниже. Они помогут сделать ремонт легко и без лишних хлопот.

Подготовка инструментов

Стоит убедиться, что у вас есть в наличии все необходимые инструменты. Ведь согласитесь, что неудобно будет бежать в магазин за кистью или валиком, оставив нарезанные обои и разведенный клей.

Резиновый валик — необходимый инструмент при поклейке обоев

Итак, вот чем вам стоит запастись:

  • Обои. Лучше взять на рулон больше, а то вдруг не хватит.
  • Клей, подобранный к типу обоев.
  • Кисти. Их нужно как минимум две: большая – для нанесения клея на обои и маленькая – для промазывания стыков между полотнами и углов.
  • Валики. Вам нужны не обычные с ворсом, такие как для покраски или клея, а специальные – резиновые, для выталкивания пузырьков воздуха.
  • Стремянка или стол.
  • Канцелярский нож и ножницы.
  • Клей и ведро для него, оно должно быть обязательно пластиковым.
  • Тряпки для вытирания клея с пола.
  • Клеенка или старые газеты, чтобы застелить пол или предметы мебели.

Этапы работ

  • Обязательно покройте стены слоем акриловой грунтовки, прежде чем начинать поклейку обоев. Дождавшись полного высыхания первого слоя, убедитесь, что вам не нужно прогрунтовать стены еще раз. Отнеситесь ответственно к выбору грунтовки, она обязательно должна быть качественной и желательно зарубежного производства. Кроме этого, грунтовочный состав должен быть водоотталкивающим, так как известь боится влаги. Еще немаловажно, что грунтовка будет защищать стены от образования плесени и грибка, а это позитивно скажется на здоровье жильцов. После нанесения грунтовки можно закрепить результат, обработав стены еще и слабоконцентрированным слоем обойного клея. Клей нужно выбрать, исходя из типа обоев и наличия в нем разнообразных дополнительных добавок, грунтовку – исходя из типа поверхности, на которую она будет наноситься: дерево, метал, известь. После высыхания слоев грунтовки можно смело начинать приклеивать обои.
  • Когда все необходимые материалы и инструменты есть в наличии, можно начинать поклейку. Наклеивать обои надо с левого угла от окна и двигаться по периметру комнаты. Обои можно клеить как встык, так и внахлест, тут все зависит от типа обоев и состояния стен. Если вы клеите обои встык, можно добавить под обои, в местах стыковки, полоску специальной ленты, которая поможет лучшему сцеплению краев обоев и стен. При оклеивании углов специалисты советуют сделать сверху полотна надрез, расположенный как раз по линии угла. Это поможет выровнять обои и четко «вывести угол». Места над дверными и оконными проемами оклеивают в последнюю очередь.
  • После окончания процесса поклейки ни в коем случае не открывайте окна, избегайте сквозняков, чтобы обои не упали.
  •  

    Как правильно клеить обои на стены, подскажет видео:

    Что делать, если побелка старая и клеить на нее обои нельзя

    Но бывают случаи, когда невозможность и нецелесообразность поклейки обоев на побелку просто очевидна.

    Если слой извести пожелтел и отваливается, то клеить на него обои нельзя! Нужно вначале полностью очистить стены от старой побелки и только тогда начинать поклейку.

    Как же произвести очистку:

  • Застелите пол возле стен старыми газетами или специальной пленкой. Так как вы будете смывать слой старой извести, то естественно, что она будет оставаться на полу, а вымывать ее не особо приятно, да и непросто.
  • Возьмите пульверизатор с водой и постепенно, участками смачивая стену, удаляйте старую побелку шпателем.
  • Если слой извести тонкий, то удаляйте его тряпкой или губкой, дабы не поцарапать стену.
  • После удаления побелки обязательно дважды прогрунтуйте стены, после чего можно приступать к поклейке обоев.
  • Кстати, что касается приклеивания жидких обоев на побелку, то для описания всех работ с этим материалом, у нас существует отдельный раздел с тематическими статьями.
    Надеемся, что эти советы дали вам ответ на вопрос о том, как клеить обои на побелку. А применив их на практике, вы получите интересный, оригинальный, а главное – качественный ремонт, который будет вас радовать не один год. Удачи в проведении ремонта!

    Как поклеить обои на побелку? Инструкция и советы

    Побелка – экологически чистый отделочный материал, однако используется при ремонте она сегодня всё реже и реже. В качестве ее недостатка выступает необходимость проведения ремонта каждые 3 года. Многие задумываются о том, как поклеить обои на побелку. Некоторые советуют укреплять отделочный слой грунтовкой, обрабатывать поверхность бетонконтактом или наклеивать пробный кусок.

    Если вы все же думаете над тем, как поклеить обои на побелку, то должны учитывать, что нет никакой гарантии в том, что такое покрытие прослужит достаточно долго.

    Оклеивание стен обоями

    Иногда владельцы квартир и домов используют способ наклеивания обоев на побелку в том случае, когда к качеству ремонта не предъявляется особых требований. В этом случае всего лишь за один день можно освежить комнату. Но если не подготовить стены, то такие работы окажутся пустой тратой времени.

    Когда на бумажные обои наносится клей, они размокают и становятся шире. При высыхании полотна будут сжиматься, приобретая свой первоначальный размер. Самая большая нагрузка будет приходиться на край обоев, поэтому они разойдутся по швам. На неподготовленную поверхность обои необходимо наклеивать внахлёст.

    Если вы задумались о том, как поклеить обои на побелку, то должны сначала удалить старый отделочный слой по периметру комнаты, после этого очищаются углы, на стену наносится грунтовка глубокого проникновения, а затем подготавливается клеевой состав.

    Мастеру следует нарезать обои, а по ходу работы обрабатывать углы клеем ПВХ, это касается и верхней части стены. Приклеивая обои на флизелиновой основе, состав вы должны наносить на стену. Если вы планируете наклеить бумажные обои, то обрабатывать клеем необходимо тыльную сторону, а после оставить полотна на несколько минут для набухания. На следующем этапе обои наклеиваются, а для того чтобы скрыть швы, полосы необходимо укладывать, начиная от окна.

    Почему нельзя клеить обои по побелке

    Многие начинающие домашние мастера задаются вопросом о том, можно ли поклеить обои на побелку. Начать следует с того, что частички известковой или меловой побелки обладают мелкой фракцией и почти невесомы. Когда побелка наносится на стены или потолок, она удерживается за счет поверхностного натяжения. Как только влага испаряется, побелка пересыхает и формирует ровное покрытие.

    Слой можно сравнить со слоем пыли, по нему достаточно провести рукой, как на пальцах останется мел. Из этого следует, что побелка не выдержит дополнительной нагрузки. Наклеив обои, вы столкнетесь с тем, что они отойдут от поверхности. Если вы хотите поклеить обои, побелку на стену наносить не следует, ведь в этом случае бумага отойдет вместе с верхним слоем.

     

    Поможет ли грунтовка

    Существует мнение о том, что при нанесении грунтовки, она проникает во внутренние слои побелки. Однако известь довольно плохо смачивается и обладает водоотталкивающими характеристиками. После завершения грунтовочных работ создается впечатление, что побелка укреплена, ведь она больше не пачкает руки. Но грунтовка лишь формирует на поверхности пленку, а сцепление материалов остается прежним.

    Как избежать ошибок

    Если вы хотите поклеить обои после побелки, не стоит доверять продавцам, которые уверяют, что грунтовка отлично пропитывает верхний слой известки. Задача продавца состоит в том, чтобы реализовать товар, ваша задача заключается в качественном проведении ремонта. Не следует выбрасывать лишние деньги, используя пропитки, которые вступают с ингредиентами побелки в химическую реакцию, в результате вы получите лишь желтые разводы.

    Рекомендации по удалению побелки

    Если перед наклеиванием обоев вы все же решили избавиться от побелки, то следует помнить о том, что работы будут сопровождаться образованием большого количества пыли и грязи. На первом этапе мебель накрывается пленкой, пол застилается газетами, а верхний отделочный слой смачивается теплой водой. Для этого удобнее всего использовать широкую кисть с натуральным ворсом. Известку можно соскоблить с поверхности с помощью шпателя, затем стены или потолок обрабатываются акриловой грунтовкой. На заключительном этапе следует собрать мусор и тщательно промыть пол водой с добавлением уксуса.

    Рекомендации специалиста

    Если вы задумались над вопросом о том, как поклеить обои на побелку, то для начала следует определиться, действительно ли на поверхности известка. Иногда ее путают с меловой шпаклевкой. Если последняя довольно хорошо удерживается на поверхности, то от нее не стоит избавляться. Однако если речь всё же идет о побелке, то с шероховатой стены удалить ее может быть достаточно сложно.

    Если к технологии проведения ремонта не были предъявлены особые требования, то побелка могла быть нанесена на штукатурный слой без шпаклевки. В этом случае известка заполнит углубления, из которых удалить ее будет сложно. Для проведения работ стена смачивается водой, верхний слой побелки удаляется шпателем, а после с помощью губки или щетки оставшийся слой следует хорошо размочить.

    Лучше всего отказаться от поролоновой губки, ведь она довольно скоро придет в негодность. Рекомендуется работать жесткой щеткой, у которой есть ручка. Полностью избавиться от такого декоративного слоя невозможно, поэтому стену следует прогрунтовать, чтобы укрепить оставшиеся частички известки.

    Заключение

    Перед тем как поклеить обои на известковую побелку, всё же рекомендуется попытаться ее удалить. Если старый декоративный слой достаточно тонкий, то использовать для этого необходимо ветошь, чтобы не поцарапать стену. Как только побелка была удалена, следует нанести на основание грунтовку в два слоя. Дождавшись высыхания, можно приступать к дальнейшим работам.

    Если удалять старый слой известки нет желания, то обои можно наклеивать и встык, при этом в местах стыковки под обои наклеивается специальная полоска, которая позволит обеспечить лучшее сцепление краев. При оклеивании углов, сверху полотна необходимо сделать надрез, который будет располагаться по линии. Это позволит не только выровнять обои, но и вывести угол.

    Изменение климата превратит Антарктиду в зеленый континент? Когда кто-то вспоминает об Антарктиде – южном континенте, который может похвастаться самым холодным климатом на Земле, то на ум, как правило, приходит.

    Топ-10 разорившихся звезд Оказывается, иногда даже самая громкая слава заканчивается провалом, как в случае с этими знаменитостями.

    Эти 10 мелочей мужчина всегда замечает в женщине Думаете, ваш мужчина ничего не смыслит в женской психологии? Это не так. От взгляда любящего вас партнера не укроется ни единая мелочь. И вот 10 вещей.

    10 загадочных фотографий, которые шокируют Задолго до появления Интернета и мастеров “Фотошопа” подавляющее большинство сделанных фото были подлинными. Иногда на снимки попадали поистине неверо.

    Почему вы никогда не видели птенца голубя? Отправьтесь на любую городскую площадь, и, без сомнения, вы увидите сотни голубей, которые летают возле прохожих. Но, несмотря на такое большое количе.

    15 симптомов рака, которые женщины чаще всего игнорируют Многие признаки рака похожи на симптомы других заболеваний или состояний, поэтому их часто игнорируют. Обращайте внимание на свое тело. Если вы замети.

    Как поклеить обои на побелку на стене: порядок работ

    Старая побелкаСтарая побелка

    Поклейка обоев – распространенный способ отделки стен внутри помещений. Вместе с тем, побелка в современных квартирах – большая редкость. Сегодня ее применяют, в основном, для отделки стен и потолка хозяйственных построек. Но она еще встречается в домах старой постройки и в худшем случае имеет вид, приблизительно как на представленном фото. У таких жильцов во время ремонта возникает вопрос: как поклеить обои на побелку, чтобы сэкономить время и деньги. По этому поводу существуют различные мнения, сводящиеся в большинстве случаев к необходимости полной очистки стен от старых наслоений.

    Существующие разновидности побелки

    Когда требуется приклеить обои в комнате, стены которой побелены, тогда желательно определиться с составом покрытия. Потому что раньше для этих целей использовались различные материалы, отличающиеся своими свойствами. Наиболее распространено было использование растворов, основа которых состояла из гашеной извести и мела.

    Некоторые известковые составы держатся прочно, а большинство крошится и отслаивается со временем, берясь пузырями.

    Перед началом работ следует внимательно осмотреть побеленные стены, чтобы определиться с прочностью нанесенного на них слоя. В одних случаях его достаточно легко можно снять при помощи шпателя, а в других – тяжело отделить металлической щеткой.

    Первый пример – результат многократного применения побелки. На поверхность основания при этом нанесено много слоев раствора. Можно встретить слои до 5 мм толщиной. Здесь однозначно требуется очищать поверхность от имеющихся наслоений.

    Второй вариант встречается при одинарных и двойных известковых слоях нанесенного раствора. В этом случае возможно оставление материала на стене. Но потребуется провести пробное наклеивание полоски обоев и посмотреть, как она будет себя вести при этом. Если не отпадет через пару дней – то можно клеить.

    Отслоившаяся краскаОтслоившаяся краска

    Следует учитывать, что даже, когда обои будут надежно держаться, на их поверхности возможно появление пятен. Это связано с высокой химической активностью извести, вступающей в реакцию с целлюлозой. Последняя является составляющим компонентом большого числа разновидностей обойного полотна.

    Если отделка на стенах помещения была выполнена водоэмульсионной краской, тогда дело обстоит проще. На сплошной цельный (без отслоений) слой покрытия возможно нанести обои. Рабочую поверхность предварительно следует обработать грунтующим средством глубокого проникновения. Когда присутствует шелушение краски (как на фото), тогда потребуется очищать всю поверхность.

    Мел с поверхности рабочего участка лучше удалить, даже если он хорошо держится. Ведь главная проблема такого рода отделки – она под влиянием клея для обоев разбухает и отслаивается. Это приводит к отпаданию полос материала либо их деформации. Отсюда становится понятным, можно ли клеить обои на побелку.

    Рабочие инструменты и материалы

    Перед тем как клеить обои на побеленные потолки и стены, следует их подготовить. Для проведения всех необходимых мероприятий потребуется собрать некоторый инвентарь и заранее приготовить отделочные материалы. Список тех и других содержит приведенная ниже таблица.

    Таблица – перечень инструментов и материалов

    ИнструментыМатериалы
    1валики с разными насадками (резиновыми, ворсовыми, поролоновыми), желательно с ручкой-удлинителемобои
    2набор кистей, разного размера металлические шпатели (и пластмассовый для разравнивания обоев)грунтующие составы
    3стремянка, «козел» (подойдет любое приспособление для работ на высоте, главное, чтобы его было легко переставлять, и оно занимало поменьше места)подстилочные материалы: полиэтиленовая пленка, листы картона, либо газеты
    4строительный нож, ножницы, щеткиобойный клей

    В некоторых случаях из инструмента может понадобиться перфоратор (молоток) для удаления отслоившихся слоев штукатурки на основании, а из материала, чтобы сгладить значительные дефекты и неровности, потребуется штукатурка (шпаклевка).

    По ходу действий можно использовать и специальную доску, на которой разворачивают обойные рулоны и смазывают их клеящим составом. Используемый инструментальный набор изображен на фото.

    ИнструментарийИспользуемые инструменты

    На побеленных стенах можно клеить обои только после их предварительной обработки. Сейчас выбор материала под эти цели огромен. Подготовленное основание оклеивают флизелиновыми, бумажными, текстильными, стекловолоконными, акриловыми полотнами. Первые – универсальный вариант, обладающий рядом достоинств. Например, их можно покрасить много раз. Вторые – экономный способ отделки.

    А можно ли наносить жидкие обои на побелку без предварительной подготовки поверхности? Такой вопрос возникает у людей, впервые столкнувшихся с данной проблемой. К сожалению, жидкие виды обоев вообще нельзя наносить на побеленное основание, даже если слой держится крепко.

    Предварительный сбор необходимого инструментария и расходных материалов создаст благоприятные условия для выполнения основных работ.

    Подготовка основания и наклеивание обоев

    Рекомендуется клеить обои на известку только после предварительного ее удаления с рабочей поверхности.

    Удаление побелкиУдаление предварительно смоченной побелки

    Все операции при этом легко осуществить самостоятельно. Технология работ состоит из ряда действий:

    • удаляют штукатурку с мест отслаивания (вплоть до черновой основы), а побелку отчищают со всего участка, предназначенного под наклеивание рулонов (пред этим смачивают ее слой водой с помощью валика), как видно на фото;
    • полученные изъяны заштукатуривают, предварительно загрунтовав эти неровности;
    • при необходимости шпаклюют всю поверхность;
    • ожидают полного высыхания, после которого затирают теркой;
    • всю рабочую площадь грунтуют, используя валик либо кисть;
    • при наличии плесени основу дополнительно обрабатывают антисептическим составом;
    • через сутки (срок необходимо уточнять для каждого вида из инструкции на его упаковке, он также зависит и от окружающих условий) покрытие высохнет, приступают к приклеиванию обоев на побелку.

    Перед тем как наклеить обои на побелку, под их используемый вид согласно инструкции готовят клей. Дальше действия выполняют следующим образом:

    • рулеткой замеряют требуемый размер и отрезают полосу от рулона;
    • используя уровень, делают вертикальную метку, вдоль которой будет наклеено полотно;
    • клеящим составом покрывают первую полосу (уделяя большое внимание ее краям) и поверхность под оклеивание;
    • прикладывают фрагмент к стене, начиная сверху; разравнивают полотно, при этом движениями от центра к краям (направление — от потолка к полу) выгоняют скопившийся под покрытием воздух;
    • аналогично стык в стык наклеивают следующие полосы.
    ПомощникРабота в паре

    Работу лучше выполнять вдвоем (как на фото): один — подает, а второй, начиная с верха, приклеивает кусок. Это значительно ускорит процесс. Если стыки после подсыхания отойдут, то их опять промазывают клеем и разглаживают валиком.

    Современный рынок насыщен широким ассортиментом моделей обоев от большого числа производителей. Выбор варианта определяется личным вкусом и общим дизайнерским замыслом. Лучше всего, не клеить обои на побеленные неподготовленные стены. Следует не пожалеть времени и усилий, чтобы смыть имеющийся слой. Это не потребует финансовых вложений и определенных профессиональных навыков.

    Кухня античная: Кухня Древнего Рима — Википедия – Древнегреческая кухня — Википедия

    Кухня Древнего Рима — Википедия

    «Розы Гелиогабала». Картина, иллюстрирующая рассказ «Истории августов»[1] о том, что на пиру у императора Элагабала лепестки роз рассыпались в столь неумеренном количестве, что часть гостей задыхалась, не в силах выбраться из-под завалов. Лоуренс Альма-Тадема, 1888 год

    Кухня и культура питания Древнего Рима складывались и менялись в течение всего периода существования древнеримского государства.

    Первоначально пища древних римлян была очень простой, кулинарное искусство в Риме начало развиваться с III века до н. э., позднее находилось под влиянием древнегреческой культуры, затем расширение империи способствовало развитию рецептур древнеримской кухни и столовых традиций. Под влиянием восточной моды и при одновременном обогащении многих римлян, в эпоху империи в Риме среди богачей процветало расточительство и чревоугодие[источник не указан 1645 дней]. Пища крестьянина и сенатора, городского ремесленника и разбогатевшего вольноотпущенника отличалась друг от друга, как и культура потребления пищи.

    Большинство римлян питалось очень просто, в их ежедневную пищу входило в основном бобовые культуры и зерновые, из которых, в том числе, изготовлялись разнообразные похлёбки, каши и хлеб или лепёшки. Также в рацион римлян входили разнообразные представители рода крестоцветные (репа, капуста), овощи и фрукты; по сведениям древних авторов (в том числе и авторов кулинарных и агрокультурных трудов), пользовались популярностью яйца, несколько видов рыб, а также улитки (что касается последних, то, как свидетельствует римский энциклопедист Плиний Старший, первым их начал разводить Фульвий Липпин).

    По мнению позднеантичных авторов, хлеб и вино являлись основными продуктами питания[2]:66[3]:XX 1, 5. Голод в понимании римлян означал, что заканчивался основной продукт питания — зерно, об этом свидетельствуют недовольства и восстания населения из-за нехватки хлеба или неурожая зерновых. Нет свидетельств ни одного восстания из-за нехватки мяса, рыбы или овощей[4]:20.

    Некоторые города и провинции были известны своими продуктами: например, в Венафро и Казине изготавливали первосортное оливковое масло, в Помпеях было крупное производство гарума, из Пицена поставляли в Рим лучшие сорта столовых маслин. В долине реки По и Галлии производили превосходное копчёное сало, свинину и ветчину, из Брундизия завозили устрицы, из Тарента, Аричча и Остии — порей, Равенна славилась спаржей, Помпеи — капустой, Лукания — колбасой. Молочные продукты, поросята и ягнята, домашняя птица и яйца в Рим поступали из окрестных пригородных имений, а из области вестинов в Центральной Италии, из Умбрии и Этрурии — сыры. Леса около Циминского озера и под Лаврентом поставляли в изобилии дичь[5].

    Зерно и хлеб[править | править код]

    Первоначально под пшеницей в Древнем Риме подразумевался эммер, позднее эммер был вытеснен культивированной пшеницей. Рожь почти не была распространена в средиземноморском регионе, однако благодаря своей морозоустойчивости со II века всё больше стала выращиваться в северных провинциях империи. Овёс также считался низкосортным зерном и выращивался в основном как корм для животных. По словам Плиния, овёс культивировался в качестве продукта питания только в Германии[2]:82[6]. Ячмень употреблялся, прежде всего, как корм и реже в пищу: в ранний период Рима ячменная каша была едой бедняков[7]. Для легионеров рацион из ячменя считался наказанием[8]:82.

    Хлеб и лепёшки не являлись типичным блюдом римлян в ранний период Древнего Рима, население в основном питалось кашами. Со II века до н. э. в Риме появились общественные пекарни[2]:37[9], и хлеб очень быстро стал популярен, в том числе и среди бедного населения. Со временем число сортов хлеба увеличилось. Обычно его выпекали в каждом доме, но были и специальные хлебные лавки, где продавались круглые буханки. Известные сорта хлеба: белый пшеничный из муки тонкого помола (panis siligneus/candidus), белый среднего качества из более грубой муки (panis secundarius) и чёрный, очень твёрдый, из муки грубого помола (panis plebeius — «народный», rusticus — «крестьянский», sordidus — «грязно-тёмный»). К третьему классу относился также и походивший скорее на сухари хлеб легионеров (panis castrensis — «лагерный хлеб»), который они пекли себе во время стоянок[2]:67.

    Фреска, которую часто публикуют под названием «Торговля хлебом». Сейчас исследователи считают, что на фреске изображён эдил, раздающий хлеб городской бедноте[10]. Фреска из Помпеи.

    В зависимости от способа приготовления хлеб назывался печным или подзольным — испечённым под горячим пеплом. Приготавливались также особые виды, которые гармонировали по вкусу с различными блюдами, например, «устричный хлеб» к блюдам из морепродуктов; в некоторые виды хлеба и выпечки добавлялись молоко, жир, перловая крупа, лавр, сельдерей, кориандр, анис, мак, мёд, тмин, кунжут[4]:27. Хлеб выпекался в разных формах в зависимости от фантазии пекаря: кубики, лиры, плетёнки. Выпекали даже хлеб в форме бога Приапа[11]:XIV, 70[12]:60, 4.

    Печенье и сладости изготавливались в фигурных формах в виде животных, птиц, комических фигурок, колец, пирамид, венков, кренделей. В пироги запекались изюм, сыр, миндаль. Некоторые блюда приготавливались во фритюре: globuli — шарики из кислого теста, обжаренные в оливковом масле, политые мёдом и посыпанные маком. Выпекались многослойные пироги (placenta), творожники, миндальные и фруктовые пироги[13].

    Молочные продукты и яйца[править | править код]

    Неразбавленное молоко считалось варварским или крестьянским напитком[14][15]:7, 2, 2[16][17][18], в городах молоко перестало быть продуктом питания первой необходимости. Его добавляли в выпечку (в том числе в некоторые рыбные и овощные запеканки), каши[19]:VI, 9, 12, использовали для приготовления сладкого омлета[19]:XVII, 13, 2-8. Крестьяне употребляли прежде всего овечье и козье молоко. Коровье молоко считалось наименее питательным, его употребляли очень редко, ослиное и кобылье молоко давали, скорее всего, только больным[20]:130-132.

    Большинство видов сыров были очень дешёвыми и доступными даже беднякам. Широко был распространён козий и овечий сыр. Сыр употребляли с хлебом, салом, в составе многих рецептов; ели свежим, для запасов также коптили, высушивали, бедняки готовили из солёной рыбы и сыра блюдо — tyrotarichum, сырную пасту moretum, в рецептах пирогов высушенный сыр иногда применялся вместо муки. В ранних рецептах древнеримской кухни он очень часто входил в состав блюд и даже хлеба. В имперский период сыр остался в основном в рецептах простой кухни[источник не указан 484 дня].

    Сливок римляне не знали, в латинском языке не было даже слова для этого продукта. Сливочное масло, существовавшее в те времена исключительно в топлёном виде, оставалось для римлян продуктом питания варваров[источник не указан 484 дня].

    Яйца ели варёными, всмятку, в яичнице и омлете и использовали во многих других рецептах, в том числе для выпечки и соусов. В скромных хозяйствах употреблялись в основном куриные яйца, реже — утиные и гусиные. В меню гурманов входили также павлиньи, перепелиные, реже — страусиные яйца[20]:129.

    Мясо[править | править код]

    • Говядина не пользовалась успехом в среде гурманов, так как корова использовалась для сельскохозяйственных работ и потому имела жёсткое мясо. Однако при многих археологических раскопках были найдены останки забитых коров[21].
    • Свинина была очень популярна[13]. Ранее свинину готовили только по большим праздникам в честь богов[22]:2, 4, 9. В пищу употреблялись все части, даже такие, которые с современной точки зрения редко употребляются в пищу, например, вымя (сваренное, а затем поджаренное на гриле) и матка молодой свиньи (по рецепту Апиция — приправленная перцем, семенами сельдерея и сушёной мятой, сильфием, мёдом, уксусом и гарумом[19]:XVII, 1, 2[23]:103), а также железы, яички, голова, печень, желудок (по Апицию — лучше всего свиньи, откормленной фигами)[19]:VII[23]:258).
    • Колбасы изготовлялись из говядины или свинины по многочисленным рецептам. Особенно распространён был простой вид botulus — кровяная колбаса, которую продавали на улице. Самой популярной была луканская колбаса — копчёная свиная колбаса, богато приправленная специями[19]:II, 4. Считается, что впервые она была завезена солдатами из южной Италии в Рим; следует сказать, что похожие рецепты сохранились до нынешнего времени. Для особого эффекта свиные туши начинялись колбасками и фруктами, приготовлялись на гриле целиком (porcus Troianus)[5].
    • Разводились также зайцы и кролики, первые, однако, с меньшим успехом, так что заяц стоил в четыре раза дороже. Зайчатина считалась деликатесом и для римских гурманов сначала отваривалась, затем поджаривалась в печи и лишь потом подавалась к столу под соусом из перца, чабера, репчатого лука, гулявника, семян сельдерея, гарума, вина и оливкового масла[24]:184.
    • Ещё во II веке до н. э. деликатесом считались древесные грызуны сони (вероятно, наиболее крупный представитель семейства — соня-полчок), которых откармливали в терракотовых горшках-глирариях и подавали на стол фаршированными, как сообщают не только Апиций, но и Плиний, Петроний, Марциал[25].
    • Иногда на стол подавался целый кабан. К жаркому из кабана Апиций советовал холодный соус из перца, любистока, тимьяна, душицы, зиры, семян укропа, сильфия, семян дикого гулявника, вина, луковиц, поджаренного миндаля, фиников, мёда, уксуса, оливкового масла, а также гарума и дефрутума для цвета[19]:VIII, 1, 8.

    Птица[править | править код]

    Кроме домашней птицы, разводили фазанов, цесарок, павлинов. В имперский период в пищу употреблялись: куры, каплуны, утки (особо выделялись при этом грудка и спинка), гуси (в качестве дорогого деликатеса выступало iecur ficatum — печень перекормленного гуся), аисты, журавли, белые куропатки, голуби, чёрные дрозды, соловьи, рябчики, павлины, фазаны, фламинго, попугаи. Из дроздов готовилась, например, запеканка с добавлением курицы, варёного свиного вымени, рыбного филе и лепёшек под соусом из яиц, перца, любистока, оливкового масла, гарума и вина[24]:190. Чем дороже была птица и сложнее было её достать, тем «интереснее» была она для гурмана[11]:XIII, 76.

    Мода на различные виды птиц также менялась, так, во времена Марциала популярным стал рябчик[11]:XIII, 62[24]:186. На Балеарских островах охотно готовили небольших журавлей и канюков, оттуда в Рим экспортировали и султанок. Кур для гурманов завозили с Родоса и из Нумидии, водоплавающих птиц из Парфии, павлинов из Вавилонии, фазанов из Колхиды[источник не указан 484 дня].

    Рыба[править | править код]

    Мозаика «Обитатели моря». Помпеи

    Рыба по цене превосходила простые виды мяса. В меню древних римлян входили следующие виды рыбы: кефаль, мурена (особенно вкусным считалось её филе), осётр, камбала, треска, форель, пескарь, рыба-попугай, тунец, морские ежи, лаврак, морские гребешки и другие[20]:81-90. В республиканский период среди гурманов был популярен осётр, в эпоху поздней Республики — треска и лаврак. При Тиберии в моду вошли рыбы-попугаи, во времена Плиния Старшего — барабулька, при этом ценилась выловленная в открытом море и крупная рыба[24]:191. Барабулька считалась деликатесом и даже какое-то время служила воплощением роскоши[5]. Приготавливались также устрицы и омары[источник не указан 484 дня].

    Разводить рыбу пытались в пресноводных и солёных прудах, а при богатых усадьбах в специальных писцинах — садках с пресной или с проведённой по каналам морской водой. Первый устроитель такого бассейна для рыбы — Луций Мурена, для устриц — Сергий Ората, для ракушек — Фульвий Лупин[26]. Роскошные писцины были на виллах Лукулла и Гортензия. Моллюски также разводились в больших масштабах[источник не указан 484 дня].

    Рыбу варили в солёной воде, поджаривали на гриле, тушили, готовили на углях, запекали и делали фрикасе. Апиций советовал к устрицам соус из перца, любистока, яичного желтка, уксуса, гарума, оливкового масла, вина, мёда. Устрицы, по мнению Апиция, подходили для приготовления запеканки из варёной курицы, луканской колбасы, морских ежей, яиц, куриной печени, филе трески и сыра, а также овощей и приправ[24]:196. Римляне готовили различные острые рыбные соусы: гарум из макрели, мурия из тумаков, алекс из остатков макрели и тумаков или из обычной рыбы[источник не указан 484 дня].

    Овощи[править | править код]

    Из овощей были известны репчатый лук, лук-порей, чеснок, салат, репа, редька, морковь. Известно было несколько сортов капусты; капусту употребляли в сыром виде с уксусом, отваривали и ели с приправами и солью, с салом. У мангольда употреблялись в пищу толстые белые стволы и зелень, и подавали его с горчицей к чечевице и зелёным бобам. Спаржу добавляли в овощные рагу, запеканки или употребляли как основное блюдо с отборным оливковым маслом. Огурцы ели свежими, заправленными уксусом и гарумом, а также подавали варёными к курице и рыбе[источник не указан 484 дня].

    Из бобов, нута, гороха, люпинов делали в основном каши и рагу, которые ели только крестьяне, легионеры и гладиаторы. Бобовые вообще рассматривались как не соответствующие положению знати[8]:76[11]:XIII, 7[27]:II, 3, 182, и лишь импортированная чечевица считалась достойной гурманов[источник не указан 484 дня].

    В пищу употреблялись также многие кустарниковые растения и зелень, которые варились вплоть до превращения в мусс и подавались сильно приправленными уксусом, оливковым маслом, перцем или гарумом, например, бузина, мальва, лебеда, пажитник сенной, крапива, щавель кислый, ясменник, листья белой и чёрной горчицы, листья пастернака, яснотка. Гадючий лук (bulbus традиционно переводится как «лук») употреблялся в пищу и считался афродизиаком[11]:XIII, 34[11]:III, 75[20]:21.

    Фреска с изображением кухонной посуды. Дом Юлии Феликс, Помпеи

    Фрукты[править | править код]

    Традиционно римляне употребляли в пищу груши, черешни, сливы, гранаты, айву, фиги, виноград и яблоки (существовало до 32 видов культивированной яблони[20]:63[28]). В I веке до н. э. в садах Италии появились восточные фрукты: вишни, персики и абрикосы. Фрукты употреблялись в свежем виде, законсервированные в меду или виноградном соке, сушёные, а также в составе вторых блюд и закусок; например, у Апиция описаны рецепты персиковой и грушевой запеканок[источник не указан 484 дня].

    Приправы[править | править код]

    В древнем Риме имела распространение практика заглушать вкус употребляемой пищи соусом гарумом и разнообразными приправами. В качестве приправ к пище использовались оливковое масло, уксус, соль, мёд. Из местных растений использовались следующие пряности: семена укропа, аниса, горчицы, зелень майорана, сельдерей. Привозные приправы: петрушка из Македонии, тмин из Сирии и Эфиопии, тимьян из Фракии, имбирь, корица, чёрный перец из Индии[5]. Самыми популярными приправами были соус гарум, перец (чёрный, белый, длинный), сильфий — млечное растение с острым вкусом, вымершее уже в I веке н. э., вероятно, из-за больших сборов этого растения, в том числе корней, ценившихся наравне с серебром[29]:110. Гарум[30] — соус, приготовлявшийся из рыбы. Существовали различные варианты гарума — с водой (hydrogarum), вином (oenogarum), уксусом (oxygarum), перчёный (garum piperatum) или с пряностями. Во всех рецептах Апиция в состав блюд входил гарум, лишь в трёх рецептах — соль[29].

    Самой важной приправой Апиций считает перец и рекомендует добавлять его к птице, гороху, а также варёным и жареным яйцам. Часто в рецептах перец употреблялся одновременно с мёдом. Плиний Старший критиковал употребление этой приправы, так как, по его мнению, его добавляют только из-за остроты и потому что его привозят из Индии[31]. Некоторые преступные торговцы перцем «разбавляли» приправу ягодами можжевельника, семенами горчицы или даже свинцовым порошком[21]:46. До широкого распространения перца среди населения (около I века) для придания остроты римляне добавляли в еду ягоды мирта или можжевельника[источник не указан 484 дня].

    Сады и огороды[править | править код]

    Долгое время в городе бедняки имели возможность выращивать овощи на грядках: женщины выращивали «грошовые овощи», Плиний Старший называл огород «рынком бедняка»[32]. Позднее с началом быстрого роста городского населения, бедняки были вынуждены покупать овощи на Овощном рынке[8]:74. Появились промысловые огороды, работники которых умели выводить «капусту таких размеров, что она не помещалась на столе у бедняка»[33]. При каждом крестьянском дворе также имелся свой огород. Из огородов и садов Лации и Кампании в Рим завозились овощи и фрукты[источник не указан 484 дня].

    Для богатых римлян выращивались более изысканные варианты простых овощей, например, плебейская пища — боб садовый — был культивирован до сорта Baiana (байянские бобы), бедняки ели обыкновенную капусту, для гурманов на стол подавались молодые стебли и побеги капусты, в дикой природе росла спаржа, но для изысканного вкуса выращивался культивированный сорт спаржи (asparagus)[8]:76.

    Римские гурманы экспериментировали со скрещиванием сортов, однако вырастить удалось лишь два новых вида фруктовых деревьев: Плиний Старший упоминает скрещивание сливы и миндального дерева и яблони с миндальным деревом. Таким образом на столе гурмана появились и даже стали популярными в Риме «миндальные сливы» (prunum amygdalinum), «яблочные сливы» (prunum malinum)[24]:200[34].

    Консервирование[править | править код]

    Для засолки овощей, таких как капуста, каперсы, корни сельдерея, рута, спаржа, молодило, репчатый лук, различные виды салата, тыква, огурцы, использовались рассол, уксус или смесь рассола и уксуса (2/3 уксуса)[8]:79, с добавлением таких приправ, как сушёный укроп и фенхель, сильфий, рута, порей, перец. Иногда овощи консервировали в уксусе, смешанном с мёдом или горчицей[20]:39-40. Оливки консервировались в рассоле, уксусе, с фенхелем, оливковым маслом[источник не указан 484 дня].

    Яблоки, груши, айва, гранат засыпались сеном или песком и хранились в кладовой; целые или разрезанные фрукты консервировались в сосудах с мёдом, в пассуме — айва и груша, в виноградных морсах — айва, груша, рябина, в вине — персик. Персик также отмачивался в рассоле, затем выкладывался в сосуды и заливался смесью из соли, уксуса и чабера. Засушивались грибы, лук, мята, кориандр, укроп, майоран; яблоки, груши, вишни, рябина, слива[источник не указан 484 дня].

    Рыбу сушили, коптили, в бочках засаливали тунца, сардины, морского карася, макрель, морского ежа. Мясо, завёрнутое в солому и платок, хранилось в прохладном месте; также высушивалось на солнце или коптилось в закрытом помещении. Римляне засаливали свинину, козлятину, оленину, баранину, говядину. Твёрдое засоленное мясо Апиций советовал сначала отварить в молоке, а затем в воде[19]:I, 8. Зимой свежее или варёное незасоленное мясо Апиций советует сохранять также в мёде; летом при таком методе хранения мясо оставалось свежим лишь несколько дней[19]:I, 8[20]:124.

    Импорт и экспорт продуктов[править | править код]

    Всевозможные животные, растения и деликатесы для римского стола импортировались из всех концов империи. Мода на различные продукты менялась так же, как и на обстановку триклиниев. Гурманы конца Республики стали интересоваться продуктами из разных регионов известного тогда мира. По словам Сенеки, «на столе теперь узнают животных изо всех стран»[35]. На столе римлянина стали появляться продукты из разных стран. Отличия в качестве и вкусе продуктов в зависимости от региона производства стали хорошо известными[источник не указан 484 дня].

    Лучшим в империи считался гарум из Нового Карфагена и Лузитании, также ценились испанские оливковое масло и мёд[29]:103.

    Оливковое дерево поначалу было неизвестно римлянам, так, в 500 году до н. э. оно не было распространено в Италии[20]:76, этруски и римляне пользовались животными жирами[20]:135. Позднее римляне стали выращивать оливковое дерево. По мнению учёных, римляне стали использовать в пищу плоды уже культивированного дерева, а не дикорастущего. С I века до н. э. оливковое масло стали импортировать в римские провинции; на территории Италии выращивалось около 20 сортов. Большая часть урожая оливок перерабатывалась в масло, которое добавляли в салаты, соусы, в основные блюда, и лишь небольшая часть солилась в уксусе и оливковом масле и подавалась как закуски[источник не указан 484 дня].

    Злаки и порей привозили из Египта, салат — с территории современной Турции, клубни и зелень рапунцеля — с территории современной Германии. В садах Рима культивировались сорта «африканской» и «сирийской» яблонь, из Африки и Сирии была завезена в Италию груша, ценились груши из Александрии, Греции, нумидийские и сирийские. Финики подавались на десерт и также были обязательным праздничным подарком (xenia) на сатурналии. Очень сладкие жёлтые и чёрные сирийские финики росли в Сирии и Иудее, белые маленькие фиванские росли в засушливой местности вокруг Фив. Во времена Плиния Старшего было известно до 49 сортов фиников[5].

    На Балеарских островах отлавливали небольших журавлей и канюков, султанок, кур завозили с Родоса и из Нумидии, водоплавающих птиц — из Парфии, фазанов — из Колхиды. На территории южной Португалии, Андалузии, Мавретании, южной Франции, Туниса в ремесленных предприятиях — предшественниках современных рыбных заводов, — производились рыбные консервы — рыбное филе или целые в масле и соли. Высоко ценилась выловленная из Нила тиляпия чёрного цвета. Из южной Испании завозился обыкновенный солнечник, из окрестностей сегодняшней Ивисы — морской карась, лучшие мурены — с Сицилии, осётры — с Родоса, лавраки — из Тибра, барабулька — из Красного моря, устрицы — из Британии и с Северного моря. Из Галлии импортировались ветчина и сыры[22]:II, IV 10/11, мясо из провинции Бельгика считалось изысканным[источник не указан 484 дня].

    Изображение сильфия на монете из Кирены. Дикорастущий сильфий произрастал на ливийском побережье и экспортировался в Рим.

    Римляне распространили в западной и северной Европе такие растения, как нут, бобы, сельдерей, лебеда садовая, мангольд, пастернак, амарант, который до римлян в северной и западной Европе не выращивался[36]. В Древнем Риме не были известны следующие продукты питания: паприка, томаты, картофель, цуккини, почти все сорта тыквы, баклажан, шпинат, редис[36][37].

    Вкусовые восприятия[править | править код]

    Репчатый лук, чеснок и лук-порей римляне употребляли в основном в сыром виде. Варрон писал о том, что хотя деды и прадеды римлян пахли чесноком и луком, но всё же имели прекрасное дыхание[38], Гораций же писал о чесноке с ненавистью, как о продукте, который можно рассматривать как наказание, худшем яде для внутренностей[39].

    К концу Республики из меню римлян среднего и высшего сословий стали исчезать «едкие» овощи, вызывающие отрыжку и неприятный запах изо рта, такие как лук или редька[8]:75. Позднее чеснок остался лишь в рационе крестьян, бедняков и легионеров. Плиний Старший называет редьку «непристойным» овощем, недостойным свободного человека[40]. Римляне знали по крайней мере 2 сорта лука-порея[8]:75, различавшихся своей остротой: после употребления в пищу тарентинского порея Марциал советует целоваться с закрытым ртом, а другой сорт из Аричча — очень хвалит[11]:XIII, 18. Однако варёный и маринованный порей и лук входили в состав многих римских рецептов[4]:29.

    Очевидно, древние римляне ценили в блюдах разнообразие вкусов, так, им нравились сочетания сладкого и кислого, а также сладкого и перчёного: почти во все блюда, не исключая мясных, овощных и рыбных, добавлялись фрукты, мёд или виноградный сироп, очень редко — сахар, который использовался чаще всего в лекарствах[21]:42; мёд добавлялся также в супы, соусы, десерты, выпечку, смешивался с водой или вином. Перец добавлялся в вино, соусы, гарум, часто даже во фрукты[20]:193.

    Цены на продукты питания[править | править код]

    В эдикте Диоклетиана о максимальных ценах (начало IV века н. э.) устанавливались твёрдые цены на продукты питания и расценки на работу ремесленников и других профессий (например, пекарь получал 50 денариев в день, уборщик канала — 25, художник по фрескам — 150)[41]:Заработок. Цены на некоторые продукты питания по категориям:

    • Птица, цена в денариях за штуку: откормленный фазан — 250, откормленный гусь — 200, павлин — 300 за самца, 200 за самку, пара кур — 60, утка — 20[41]:Птица.
    • Морепродукты, цена в денариях за либру (327,45 г): сардины — 16, маринованная рыба — восемь, но одна устрица за один денарий[41]:Рыба.
    • Мясо, цена в денариях за либру (327,45 г): галльская ветчина — 20, луканская колбаса — 16, свинина — 12, матка свиньи — 24, говядина — восемь[41]:Мясо и колбаса.
    • Овощи, цена в денариях за штуку: морковь — 0,24; огурец — 0,4; тыква — 0,4; капуста — 0,8; артишок — 2[41]:Овощи.
    • Фрукты, цена в денариях за штуку: яблоко — 0,4; персик — 0,4; фига — 0,16; лимон — 25[41]:Фрукты.
    • Жидкие продукты, цена в денариях за секстарий (0,547 л): оливковое масло — 40, гарум — 16, мёд — 40, уксус винный — 6[41]:Масла и проч..

    От греков римляне переняли многие техники приготовления пищи, рецепты и названия блюд и кухонной утвари. Часто рецепты назывались по именам поваров или гурманов, которые их приготовили[20]:186, например, «горох а-ля Вителлий», тушёный с мальвой (V, 3, 9), «курица а-ля Гелиогабал» с белым молочным соусом, «гороховая похлёбка а-ля Апиций» с колбасой, свининой, ветчиной (V, 4, 2). В поваренной книге Апиция «Об искусстве приготовления пищи» перечислены блюда, в которых сочетались рецепты и продукты разных регионов мира: тыква по-александрийски с мёдом и зёрнами пинии; ягнёнок, наполненный чабером и дамасскими сливами; страус с двумя сортами фиников и горохом по-индийски с кальмарами и осьминогами, приправленный вином, зелёным луком и кориандром (V, 3, 3).

    Популярны были рецепты с «ложными» продуктами, например: солёная рыба без солёной рыбы (IX, 13), запеканка из анчоусов без анчоусов (IV, 2, 12) из варёной рыбы, яиц, актинии и приправ[источник не указан 484 дня].

    Мясо и рыба жарились, отваривались, из них делали фрикасе, фрикадельки, запеканки и т. д. Даже в кухне гурманов мясо сперва отваривалось, лишь затем поджаривалось или тушилось[20]:191. Запеканки готовились из сыра, мяса и рыбы, овощей и фруктов; фрикасе — из рыбы, мяса, потрохов. Соусы подавались почти ко всем блюдам и приготавливались иногда заранее; для цвета в соусы и блюда добавляли шафран, пассум, сироп из фиг[источник не указан 484 дня].

    Основным блюдом являлся пульс — густая каша из полбы, сваренная на воде или молоке[21]:14. Это блюдо являлось настолько типичным для римлянина, что Плавт назвал римлян «кашеедами» (pultiphagones)[42]:54. К каше употреблялись свежие или варёные овощи и бобовые[источник не указан 484 дня].

    Первоначально утром подавался завтрак (ientaculum/iantaculum), в обед (prandium) — второй завтрак, после обеда главный приём пищи — cena, и вечером — vesperna. Под влиянием греческих традиций, а также с ростом использования импортированных товаров cena становилась все обильнее и стала совершаться после обеда. Второй завтрак совершался около полудня, prandium также был обычным делом. У низших классов сохранялась традиция всех приёмов пищи, что скорее соответствовало потребностям работавшего человека. Между тем римляне также перекусывали — merenda — ранее так называлась вечерняя трапеза рабов, впоследствии — всякое принятие пищи без особых приготовлений[43]:194.

    Завтрак[править | править код]

    Завтрак являлся самым лёгким приёмом пищи римлянина и зависел от вида работы, распорядка дня и социального положения. Обычно завтрак проходил между 8—9 часами утра[2]. Первоначально римляне употребляли на завтрак похожие на хлеб лепёшки из спельты с солью, яйцами, сыром, мёдом, а также иногда оливки, финики, овощи, в богатых домах также мясо и рыбу. К хлебу охотно потреблялась сырная смесь с чесноком, маслом, сельдереем, кориандром — моретум. Со времён империи или с начала нашей эры римляне ели хлеб из пшеницы и со временем всё более разнообразную выпечку, которая сменила лепёшки[источник не указан 484 дня]. Например, ко второй половине I века нашей эры относятся стихи Марциала:

    Встаньте: уже продаёт мальчуганам завтраки пекарь,
    Слышен уж голос везде утренних птиц с гребешком.

    К напиткам на завтрак относилась вода, редко молоко и вино[источник не указан 484 дня].

    Обед[править | править код]

    Этим словом у римлян назывался лёгкий обед или перекус в 12—13 часов. Подавались на обед по большей части холодные закуски, такие как ветчина, хлеб, оливки, сыр, грибы, овощи и фрукты (финики), орехи. Обед был разнообразнее завтрака, но всё же не имел особой важности, поэтому некоторые римляне перекусывали стоя[44]. Иногда в качестве обеда разогревалась пища, оставшаяся с ужина прошлого дня. В качестве напитка подавалось вино с мёдом. После обеда жарким летом начиналась, по крайней мере для представителей высшего сословия и солдат[45], сиеста (meridiatio) продолжительностью 1—2 часа. Школы и лавки также закрывались в обеденное время[источник не указан 484 дня].

    Ужин[править | править код]

    В высших сословиях, представители которых не работали физически, было принято улаживать дела до обеда. После обеда завершались последние дела в городе, затем шли в термы, и между 14—16 часами начинался ужин. Иногда ужин затягивался до поздней ночи и заканчивался выпивкой[источник не указан 484 дня

    Статья по кулинарии — Античная греческая кулинария: история, факты и рецепты

    Кухня – неотъемлемая часть греческой культуры, и сколь длинна история этой древней страны, столь богаты и ее кулинарные традиции. Приглашаем вас познакомиться с искусством приготовления пищи в Древней Элладе и открыть для себя греческую гастрономию заново. 

     

    Берущая свое начало в глубокой античности, греческая кухня знаменита тем, что сочетает в себе отменный вкус и пользу для здоровья. Конечно же, в этом есть и заслуга кулинаров последних столетий, которые, тщательно сочетая наработки своих предков, смогли вывести греческую диету на новый уровень. В то же время, как ни посмотри, основы-основ правильного питания были заложены именно древними эллинами.

     

    Доказательством этому могут послужить труды античных поэтов, философов, историков и ученых, которые, однако, действовали разобщенно и обращали внимание своей аудитории на совершенно разные аспекты этой части греческой культуры. 

     

    Исправить положение дел решился наш современник Йоргос Илиопулос, который собрал воедино большинство «гастрономических заметок» античности и издал книгу под названием «Гастрономикон: кулинарное искусство Древней Греции » (Γαστρονομικον: η τεχνη τησ μαγειρικησ στην Αρχαια Ελλαδα). 

     

    На первый взгляд может показаться немного странным, что физик по образованию, а ныне фондовый брокер и финансовый консультант, Илиопулос вдруг решил окунуться в совершенно незнакомую ему сферу. Однако тот факт, что за свою жизнь наш автор издал не один десяток научных статей и, проводя исследование, чувствует себя как рыба в воде, ставит все точки над «i» и даже наводит на мысль о том, что такая работа по плечу именно ему и, наоборот, не по силам даже самому преданному своему ремеслу шеф-повару. 

     

    Итак, разобравшись с автором, возвращаемся к его книге.

     

    Искусство приготовления пищи (да, именно искусство) высоко ценилось в Древней Греции, свидетельством чему являются всевозможные кулинарные школы, действовавшие в развитых центрах античного мира: Сиракузы, Родос, Эфес и т.д. 

     

    Приготовление пищи способом, до которого еще никто не успел додуматься, являлось одним из главных аспектов, на который обращали внимание древние кулинары.

     

    Основной акцент в те времена (речь примерно о ΙΙ в. до н.э.) делался на соусы, которых в ассортименте древних поваров было великое множество.  При этом затейливые рецепты приготовления соусов не походили один на другой и создание уже известного соуса, не говоря о изобретении нового, считалось настоящим мастерством. Кстати, знаменитый французский соус Бешамель также имеет греческие корни. 

     

    Другой важной составляющей античной диеты являлись сыры, причем ценность сыра определялась не только по качеству и вкусу, но и по древности рецепта. 

     

    Не последнее место на столах античных греков занимали мясо и морепродукты, а особым почетом пользовалась рыбья икра семейства осетровых, которая, однако, считалась доступной лишь немногим.  

     

    Говоря о греческой гастрономии, нельзя не упомянуть и о вине. Грецию совсем не зря называют родиной этого благородного напитка, поскольку еще Гомер упоминал в своих трудах об особых вкусовых качествах вина 11-летней выдержки. 

     

    Начиная с архаической эпохи, после завоевания страны Римской империей, наравне с наукой, мифологией и культурой вообще, кулинарные традиции Греции перенимаются римлянами, откуда передаются на север, ложатся в основу французской кухни, а затем оказывают значительное влияние на гастрономию всего западного мира.  

     

    Однако время, к огромному сожалению, сказалось на греческой кухне не только положительно. Многие рецепты древности были безвозвратно утеряны. Но часть из них все же нашла свое спасение в записях мудрецов, лекарей и даже счетоводов античности, и в результате многолетнего исследования Илиопулоса вновь пополнила коллекцию блюд греческой кулинарии. 

     

    Со всеми находками исследователя можно ознакомиться лишь из его книги, а один из рецкптов мы вам предлагаем прямо сейчас.

    Свиная солонина с травами и специями (на 2-х человек)

    Фото с сайта- www.fimes.gr

     

    Ингредиенты:

     

    • 500 гр. свиной солонины
    • 2.5 стакана (570 мл) сухого белого вина
    • 1.25 стакана (280 мл) сусло (свежевыжатый сок винограда)
    • 2/3 стакана (150 мл) белого винного уксуса
    • 2 столовые ложки свежего кориандра
    • 1 столовая ложка аниса
    • 6 маленьких стебельков тимьяна 
    • 1 чайная ложка тмина
    • 1 столовая ложка меда
    • Пол чайной ложки свежемолотого перца
    • 2 толстых ломтика цельнозернового хлеба

     

    Способ приготовления:

     

    Рубленое маленькими кусочками мясо поместить в кастрюлю, залить водой, поставить кастрюлю на огонь и довести до кипения, чтобы удалить соль. Затем перемещаем мясо на противень, добавляем к нему вино, сусло, уксус и специи (кориандр, анис и тимьян предварительно смешиваем). 

     

    Помещаем противень в духовку и запекаем при температуре 200 ОС в течении 10 минут. Пока блюдо готовится, крошим хлеб. 

     

    По истечении 10 минут вынимаем блюдо из духовки и посыпаем хлебными крошками.  

     

    Кухня Древнего Рима

    Большинству привычно, что в его доме мороженое, холодное пиво, замороженное мясо и креветки с другого конца света лежат постоянно. Но так было не всегда, вернее такое положение дел для США стало нормой в середине ХХ в., для СССР скорее к 70—м годам ХХ в., в во многих регионах Азии, Б. Востока и Африки до сих пор живут как в средние века или в Древнем Риме. Отчего? Потому что домашние холодильники именно тогда стали массовыми, добавим огромные промышленные холодильники, куда рефрижераторный состав заезжает и пропадает, разгружаясь в самую маленькую холодильную камеру. А как же жили до изобретения холодильной машины в 1810 году? Да, сэр Лесли сделал свою ледоделку при правлении Наполеона, я не оговорился. Жили так же, как всегда десятки тысяч лет, холодильная техника лишь к 70-м годам XIX в. позволила начать транспортировать замороженную баранину и говядину из Новой Зеландии, Австралии и Аргентины и Бразилии в Европу, а развилась только к началу ХХ века, распространение холодильников в частности помогло устроить ту бойню Первой мировой, потому как имелась возможность уже кормить такое количество солдат. А до этого основным продуктом питания были те, которые можно сразу съесть и законсервированные, а главным консервантом является соль, почему из-за неё войн и бунтов были тысячи на протяжении всей истории. То есть солёное мясо и рыба, вяленое мясо и рыба, зерно и всё, что из него можно сделать, в частности каши и сезонные овощи-фрукты. Поэтому, когда мы говорим об исторической кухне, не ждите особого разнообразия, хотя Древнему Риму есть чем удивить, причём вы удивитесь, насколько древние римляне походили в питании на русских.

    Хлеб и крупы были закономерно главными продуктами в античном мире, голод считался отсутствием хлеба. Из круп готовили похлёбки и каши, такие, как маза – смесь муки, мёда, соли, оливкового масла и воды или турон – смесь муки, тёртого сыра и мёда. Многие продукты перед приготовлением посыпали ячменной мукой, добавляли бобовые, основным ранним блюдом являлся пульс — густая каша из полбы, сваренная на воде или молоке, это блюдо являлось настолько типичным для римлянина, что Плавт назвал римлян «кашеедами» (pultiphagones). К V веку до нашей эры в богатых городах античного мира начали появляться общественные пекарни и к основному продукту питания кашам – добавился хлеб. Ячменный хлеб (очень полезный) считался в то время пищей бедняков, более зажиточные предпочитали пшеничный хлеб. Известные сорта хлеба: белый пшеничный из муки тонкого помола (panis siligneus/candidus), белый среднего качества из более грубой муки (panis secundarius) и чёрный, очень твёрдый, из муки грубого помола (panis plebeius — «народный», rusticus — «крестьянский», sordidus — «грязно-тёмный»). К третьему классу относился также и походивший скорее на сухари хлеб легионеров (panis castrensis — «лагерный хлеб»), который они пекли себе во время стоянок. В зависимости от способа приготовления хлеб назывался печным или подзольным — испечённым под горячим пеплом. Первоначально под пшеницей в Древнем Риме подразумевался эммер, позднее эммер был вытеснен культивированной пшеницей. Рожь почти не была распространена в средиземноморском регионе, однако благодаря своей морозоустойчивости со II века всё больше стала выращиваться в северных провинциях империи. Овёс также считался низкосортным зерном и выращивался в основном как корм для животных, по словам Плиния, овёс культивировался в качестве продукта питания только в Германии. Ячмень употреблялся, прежде всего, как корм скоту и реже в пищу: в ранний период Рима ячменная каша была едой бедняков, для легионеров рацион из ячменя считался наказанием, легионеры для удобства транспортировки хлеб выпекали квадратным. Гладиаторам наоборот предписывалась ячменно-бобовая диета для наращивания жира, чтобы не истекать обильно кровью от ран.

    Справочник автора/античная варварская кухня — Posmotre.li

    « Свинина — для варваров! »
    — Декурион в «Астерикс и Обеликс против Цезаря»

    Предки римлян и италийских народов были выходцами из центральной Европы, поэтому на раннем этапе римской истории их кухня не особо отличалась от тогдашних и позднейших варваров:

    • Каша во всех видах: из дробленного зерна(типа ячневой крупы), из толченного (толокно), из предварительного поджаренного и дробленного. Кашу из ячменя в раннем Риме ели два-три раза в день все сословия.
    • Лепёшки и хлебцы из ячменя или эммера (почти пшеница).
    • Умели делать напитки из перебродившего зерна и ячменя (нечто среднее между квасом и пивом)
    • Похлёбки и супы из капусты или свеклы.
    • Очень любили свинину — окорока, сало, солонину.

    Вопреки распространённым заблуждениям, виноград и оливу на Апеннинском полуострове стали выращивать незадолго до первой Пунической войны. И то, и другое родом из Восточного Средиземноморья, и римляне эти культуры переняли от этрусков и греков.

    Предки современных индоевропейских народов употребляли в пищу жёлуди. У античных римских и греческих авторов упоминается, что их предки их ели в печёным, высушенном или толчённом в виде муки виде. Для архаичных культов античных богов также сохранялся обычай приносить в жертву богам кашу из подобной муки или есть её в виде ритуальной пищи.

    Но тем не менее, согласно римским стереотипам, варвары не едят хлеб, а питаются исключительно мясом и сыром. На самом деле хлеб в виде лепёшек из ячменя у варваров имелся, просто типичный рацион у варваров состоял из большего количества мяса, чем у типичного римлянина. Римляне полагались на развитое сельское хозяйство, и их стол состоял в основном из хлеба и различной зелени, плодов и овощей с сыром и оливковым маслом, разбавляемых рыбой и морепродуктами. А на столе у варваров, имевших обширные леса, присутствовала разнообразная дичь и прочие дары леса, и даже свой скот — свиней и коров — они пасли прямо в лесу, благо жёлуди были отличным кормом для свиней. Кроме того, у варваров отсутствовали виноградники, и вино попадало к ним на стол в результате торговли с римлянами, а обычным напитком была брага из ячменя с грюйтом вместо хмеля. Помимо ячменя, другой популярной зерновой культурой был овёс, из которого варили кашу. Но для римлян непривычным было количество в рационе мяса, которое, случалось, ели в походе недожаренным, и шокированным римлянам тогда казалось, что варвары едят сырое мясо. Также шоком для римлян явились вкусы солдатского императора Гая Юлия Вера Максимина Фракийца — когда он пришёл ко власти, то сохранил свои варварские привычки, питаясь, по словам римлян, «одним лишь мясом».

    И это строго относится к франкам, германцам и прочим кельтам. Кухня восточных варваров (скифов, арабов, готов) само собой, отличалась.

    Древнегреческая кухня и ее особенности

    Кухня в Древней Греции

    Еще со школьной программы по истории мы знаем о спартанцах, придерживающихся особенного аскетизма в одежде и еде. У греков есть анекдот: «Спартанец, странствующий по Средиземноморью, зашел на греческий постоялый двор и попросил у хозяина приготовить принесенную им рыбу. Тот ответил, что для полноценного ужина ему нужны — масло и хлеб. Выслушав внимательно, спартанец ответил, что если бы у него были хлеб и масло он бы не связывался с этой рыбой». И хотя в истории страны был период, когда население страны воспитывалось в аскетизме, сегодня в греческой кухне прослеживается большое разнообразие продуктов. Об основных, которые издревле были в почете у греков, мы сегодня поговорим.

    Кухня древних греков и ее особенности

    Греческая кухня достаточно тесно связана с культурой и философией питания и является истинным предметом гордости населения всего региона. Ее особенность — использование большого количества продуктов, нормализующих уровень сахара в крови и не нарушающих обменные процессы, провоцирующие увеличение массы тела. Именно поэтому греки отличаются стройностью и красотой тела независимо от возраста. В национальной кухне Греции широко используется очищенное оливковое масло и свежие оливки для приготовления первых и вторых блюд. В древние времена они консервировались с помощью морской соли, в рассол для консервации маслин также добавляли предварительно очищенный винный уксус, специи и ароматные травы. Сегодня во многих средиземноморских диетах маслины используются в качестве гарнира, закуски, пряной приправы к мясу или рыбе и т.д. Именно оливки придают вторым блюдам особенный колорит, приятный вкус и аромат. Заметим, что в масле содержится максимальное количество питательных веществ, улучшающих пищеварение и укрепляющих иммунитет. Именно оливковое масло при нагревании не выделяет канцерогенов, в отличие от других сортов растительных масел. Кроме этого, оливки выполняют в организме функцию биохимической регуляции жира и солей, контролируют их усвояемость. Именно этот факт определяет популярность оливкового масла и оливок в средиземноморской и других диетах. Во время путешествия по Греции можно задаться целью и исследовать различные сорта оливкового масла, производимые в разных регионах страны. Вкус у них будет не одинаковым, а блюда в разных регионах отличаются не только вкусом, но и ароматом. По всей территории Греции с давних времен растительное масло производят и зрелых плодов, используя метод холодного отжима. Именно так можно получить масло из оливок наивысшего качества.

    Хлеб – глава древнегреческой кухни

    Во все времена на всем полуострове с почтением относились к хлебу. Даже Гомер сравнивал пшеничный колос с человеческим мозгом, используя как подтекст большое значение этого продукта в жизни людей. Древние греки всегда поедали пищу с хлебом и считали трапезу без белого или серого хлеба преступлением против богов. Именно поэтому пекари выпекали много сортов хлеба, используя пшеничную и ячменную муку. Особенно любили греки побаловать себя на праздники сдобными хлебобулочными изделиями. Чтобы сладости отличались от постной выпечки, в них добавляли жир, мед, козье молоко. По цене такие хлебцы были несколько дороже и покупались исключительно на праздники. На столах суровых и требовательных к себе спартанцев хлеб появлялся не часто. Заметим, что греки, как и жители Египта в древности, с особенным почтением относились к не свежему, т.е. черствому хлебу, лечили им желудочные и другие заболевания.

    Белый хлеб из хорошо сброженного теста впервые был произведен в Греции примерно в V- IV в. до н.э. В своих трудах Гомер, описавший трапезы в своих поэмах, говорил о хлебе, как о блюде, которое употребляли в пищу исключительно состоятельные люди. В те древние времена в трапезе греков было только два блюда: жареный на вертеле большой кусок мяса (чаще всего баранины) и белый хлеб, которому отводилась главенствующая роль. Ели блюда по отдельности, что сегодня можно рассматривать как первую попытку использовать раздельное питание в культуре потребления пищи. По количеству белого хлеба на столе судили о благосостоянии хозяина дома. Чем больше было белого хлеба — тем лучше.

    К хлебу подавались плоды и свежие овощи, в том числе, выращенные жителями страны инжир и оливки, бобовые, которые появлялись на столах благодаря не высокой стоимости. В культуре питания древних греков было не много продуктов, больше 80% занимали: оливковое масло, цельное молоко, овечий сыр и морепродукты. Именно это позволяло обеспечить организм полноценными белками. В Греции и сейчас, как и много веков назад, высоко ценят искусство приготовления вкусной, питательной рыбы. Собрав опыт народов, проживавших на территории Средиземноморья, греки сумели создать много кулинарных рецептов, заслуживающих сегодня внимание. В особенном почете были осетровые и тунцовые рыбы. Блюда изобиловали пряными травами. Рыбу варили, жарили, тушили. Было время, когда персидский царь награждал поваров, готовивших рыбу по ранее не известным рецептам, об этом в своих записках вспоминает Аристофан, греческий комедиограф и путешественник.

    С древних времен греки употребляют в пищу много дичи, что нельзя сказать о мясе домашних животных. Греки считали непозволительной роскошью ежедневно резать барашков, которые давали ценное молоко и шерсть. Блюда из не жирной баранины и птицы греки готовили только по большим праздникам и угощали им друзей и знакомых.

    Другие продукты не традиционного питания греков, такие как рис, абрикосы и персики, цитрусовые, картофель, сладкая кукуруза и помидоры, привезенные из Азии Америки, были нечестными гостями на столах греков, а орехи, которые мы называем по привычке «грецкими» считались не дешевым лакомством. Пили греки в древности только вино, разбавляя его питьевой водой, чаще всего придерживались пропорции 1:2. Разбавляли вино, чтобы несколько продезинфицировать колодезную воду, которая использовалась для утоления жажды. В качестве подсластителя для напитков и сладких блюд использовался мед.

    Во время наших экскурсий мы не только пробуем разные сорта вин, но и научимся пить их правильно.

    Кухня Древнего Рима

    Никогда не задумывались, что ваши древние предки ели на ужин? Ассортимент продуктов, используемых людьми, менялся на протяжении многих веков, но не так радикально, как кажется. Используя одни и те же ингредиенты, сегодня можно воссоздать некоторые из самых вкусных блюд, которые наши предки использовали много веков назад. В каждом регионе и культуре питания имеется что-то свое, уникальное и вкусное.

    Кухня Древнего Рима отличалась сытными и вкусными блюдами, многие ингредиенты которых можно найти на побережье Средиземноморья. За тысячи лет блюда римской кухни менялись, особенно под влиянием греческой культуры, а также с развитием и расширением границ Римской империи. В начале различия между социальными классами были не существенны. Традиционно утром подавался завтрак, в полдень — небольшой обед, и вечером главная трапеза дня – Сина. Под влиянием греческой культуры, Сина становилась длительней и разнообразней, а около полудня был введен второй завтрак prandium. Низшие слои общества сохраняли старые привычки, потому, что они более соответствовали дневному ритму жизни. Сина сначала состояла из каш, которые готовились из полбы, воды, соли и жира. Со временем каши стали готовить на оливковом масле, сочетая с овощным ассорти, мясом и рыбой. В качестве десерта подавались фрукты и морепродуктами (моллюски, креветки). Со временем Сина стала состоять из трех частей: первой легкой (в gustatio), основной (primae mensae) и десерта (secundae mensae).

    Римляне пекли плоский круглый хлеб, и ели с солью. Хлеб и каши готовились из зерна. В рацион римлян входили также яйца, сыр и мед, молоко и фрукты. В императорский период в начале нашей эры, был введен хлеб из пшеницы и разнообразные хлебобулочные изделия. Иногда хлеб смачивали в вине, ели оливки, сыр и виноград.

    Представители высших классов, не занятые трудом, свои деловые обязательства выполняли утром, затем принимали ванну, готовились к Сине, которая начиналась примерно в 3 часа и продолжалась до поздней ночи, потребности в ужине не было.

    Некоторые провинции и города Древнего Рима славились своими продуктами, например, отличное оливковое масло получали в Венафре и Казине, превосходное копченное сало, ветчину и свинину готовили в долине реки По и Галлии, устрицы завозили из Тарента. Помпеи славилась капустой, Равенна — спаржей, Лукания – колбасой. Из пригородных имений в Древний Рим поступали поросята, ягнята, яйца и домашняя птица.

    Древние римляне готовили сложные и красиво оформленные блюда. Стиль их питания и любовь к простым деревенским ингредиентам повлияла на культуру многих народов. Наиболее распространенными продуктами были: грибы, лук, репа, свекла, шпинат, масло, уксус, оливки, редис. Но, мясо употребляли почти все сословия. Свинина подавалась разными способами. Для многих блюд специально выращивались гуси. Готовились блюда из морепродуктов. Местные сорняки и кустарниковые растения использовались в качестве специй и ароматных дополнений к блюдам.

    Сегодня, как и в Древнем Риме очень популярен рецепт приготовления мидий с тмином, яйцами и уксусом.

    Растущее богатство римлян способствовало появлению новых более сложных блюд. Сина подавалась в специальных залах, где можно было лечь на специальный диван вокруг стола. В трапезе участвовали в основном мужчины, а с появлением аристократии и женщинам было дозволено возлежать во время еды.

    Кухня Древнего Рима — Мастерок.жж.рф — LiveJournal


    Римский пир, 1875 год, Художник Роберто Бомпиани

    Подобно грекам, римляне питались трижды в день: ранним утром — первый завтрак, около полудня — второй, а ближе к вечеру — обед. Первый завтрак состоял из хлеба, сыра, фруктов, молока или вина. Так, император Август на завтрак ел грубый хлеб, мелкую рыбу, влажный сыр, отжатый вручную, зеленые фиги.

    Дети брали завтраки с собой в школу, поскольку занятия начинались очень рано.

    Второй прием пищи состоял из холодной закуски, порой даже из кушанья, оставшегося со вчерашнего дня, и второй завтрак часто принимался стоя, без традиционного омовения рук и усаживания за стол.

    Как писал Сенека в «Нравственных письмах к Луцилию», после холодных купаний «я завтракал сухим хлебом, не подходя к столу, так что после завтрака незачем было мыть руки».

    Второй завтрак мог также включать мясные блюда, холодную рыбу, сыр, фрукты, вино.

    Основной и самой обильной трапезой был обед. Блюда подавали к столу большими порциями. В древнейшие времена римляне обедали в передней зале дома — атрии.

    В дальнейшем, когда римский дом принял черты греческой архитектуры, прием пищи переместился в столовую — триклиний. Вокруг стола ставили три ложа, так что к одной стороне был свободный доступ, чтобы слуги могли подавать кушанья. За одним столом могли разместиться максимум девять человек.


    При такой «геометрии» триклиния в нем, вероятно, было очень тесно. Вследствие обильной пищи и жары люди сильно потели и, чтобы не простудиться, укрывались цветными накидками. «Чтобы в одежде сырой не мог твой пот застояться, чтобы не мог простудить кожи горячей сквозняк» (Марциал). В течение обеда эти накидки неоднократно меняли.

    Обеденный стол был небольших размеров и не вмещал всех блюд. Поэтому еду вносили в зал и раскладывали по тарелкам или подносили каждому отдельно. В последнем случае в том же помещении для еды стоял вспомогательный столик — сервант. Подобным же образом и вино сначала разливали по большим сосудам (стеклянным или хрустальным), из которых черпаком наливали в бокалы.

    При смене сервировки убирали сами столы. Как правило, обед состоял из трех перемен. Вначале подавали яйца и другие закуски. Отсюда происходит итальянская поговорка «от яйца до яблок», соответствующая нашей «от А до Я» — от начала до конца, потому что яблоками и другими трапезами обед завершался.

    Из напитков особенно любили мульс — смешанное с медом вино. В главную перемену входили разнообразные мясные и рыбные блюда вместе с различными овощами.

    На богатых пирах стол разнообразился экзотическими продуктами: морскими ежами, морскими желудями, устрицами и другими видами моллюсков. В завершение трапезы подавали десерт, причем на больших пирах эта часть обеда весьма походила на греческие симпосионы.

    Десерт состоял из фруктов, свежих или сушеных (фиги, финики), орехов и острых деликатесов, возбуждавших жажду, поскольку в конце пили много вина.

    Еще на заре римской истории в домашнем хозяйстве, помимо каш, приготовляли хлебные лепешки. Первые упоминания о профессиональных пекарях относятся к первой половине III века до н. э. (у Плиния Старшего).

    В IV в. в Риме было уже 254 пекарни. Однако урожая, собранного в Италии, скоро перестало хватать, и зерновые стали ввозить из римских провинций в Африке, в первую очередь из Египта. Но и этого стало недостаточно, особенно в периоды экономических трудностей. Разрешить эту проблему помогала торговля зерном.

    Купцы и банкиры придали ей большой размах, привозя огромные партии из провинции и беря на себя снабжение римского войска. Естественно, при таких операциях, был широкий простор для спекуляции и разного рода злоупотреблений, тем более, что купцы чувствовали себя в безопасности, поскольку им покровительствовал сенат, а в более поздние времена — император.

    Многие сенаторы сами вкладывали деньги в торговлю и поэтому были вовлечены в финансовые сделки купеческих предприятий. Императоры заботились о поддержании хороших отношений с влиятельными торговцами, располагавшими богатством и широкими связями; и к тому же они нередко занимали большие деньги у римских купцов.

    Так, император Клавдий возложил на государственную казну обязанность возмещать торговцам те убытки, которые они могли понести из-за кораблекрушений.

    Уже в ранний период государство все чаще стало прибегать к регулированию снабжения продовольствием. Например, в обязанности городского эдила входила и забота о качестве печеного хлеба. Чтобы повысить качество выпечки и укрепить в пекарях чувство ответственности, создавались корпоративные объединения людей этой профессии, причем по виду печеных изделий, который они создавали; так, сигиллярии изготовляли дорогие пирожные, затейливо украшенные и потому высоко ценимые в богатых домах.

    Хлеб в Риме пекли разных сортов; многие мучные изделия привозили с островов, в том числе популярное у римлян родосское печенье. Самым дорогостоящим был белый хлеб; из так называемой обойной муки пекли черный хлеб, называвшийся деревенским. Существовал хлеб «лагерный» — для войска и «плебейский» — для бесплатных раздач бедноте или для продажи по твердым ценам.

    Со временем стали выпекать не только лепешки привычной круглой формы, но и буханки в форме кубиков, лиры или же плетенки.

    В Помпее археологами были обнаружены буханки хлеба круглой формы с надрезами посередине, чтобы их было легче разломить пополам.

    Многие мучные изделия и рецепты их приготовления описаны в трактате Катона Старшего «О сельском хозяйстве». В частности, приводится способ готовки знаменитой италийской каши «по-пунически»: «всыпать в воду фунт самой лучшей пшеничной муки и смотреть за тем, чтобы каша хорошо загустела; затем переложить ее в чистый сосуд, добавить три фунта свежего сыра и полфунта меда, одно яйцо и тщательно все перемешать, а затем снова все переложить в новый горшок».

    Далее автор подробно рассказывает о способах приготовления клецок из муки, сыра, меда и мака; сладкой запеканки, смазанной медом и посыпанной маком; медового хвороста в форме скрученной веревки; жертвенного пирога из тертого сыра, пшеничной муки, яиц и масла, а также особого пирожного с сыром и медом.

    Даются не только точнейшие рецепты изделий, но и указывается во всех деталях, в какой посуде и в каких условиях полагается их готовить и даже как извлекать потом пирог из миски, чтобы переложить на блюдо, подавая на стол.

    Отметим, что во всех рецептах фигурируют одни и те же ингредиенты: пшеничная мука, овечий сыр, мед, сало, оливковое масло, иногда молоко.

    Разнообразие печеных изделий достигалось изменением количества компонентов, их соотношения и формы пирога, пирожного или печенья.

    Весьма широким был перечень овощей, употреблявшихся римлянами: лук, чеснок, капуста, салат, щавель, репа, редька, морковь, огурцы, горох и т.п. Древние полагали, что растительная пища — самая полезная, в том числе и для устранения расстройств пищеварения, головных болей, малярии.

    Неотъемлемой частью римского стола являлись приправы, коренья и пряности. Приправы использовались для приготовления мясных блюд и различных острых соусов.

    Любимым десертом были фрукты, причем не. только италийские, но и привозные из других краев: яблоки, груши, черешни, сливы, гранаты, фиги, виноград, маслины.

    И все же главной составной частью древнеримского стола было мясо. На первом месте шли мясо козы и свинина. Гораздо реже ели говядину — лишь тогда, когда в жертву богам приносили быков; последние нужны были для сельскохозяйственных нужд, и их берегли.

    Из охотничьих трофеев на стол чаще попадали зайчатина и птица.


    Сцена застолья, Фреска из Помпеи, I век н. э.

    Что касается рыбы, то она была не только излюбленной пищей, но и предметом увлечения — многие богачи устраивали в своих поместьях бассейны для разведения рыб, причем размер его и вода — морская или пресная — соответствовали породе разводимой рыбы.

    Одной из популярных была хищная мурена, которую было легко разводить. О нравах того времени говорит тот факт, что богатый всадник Ведий Поллион кормил мурен мясом своих рабов.

    В «меню» гурманов входили улитки и устрицы. Их разводили в садках, причем употреблялись определенные виды улиток — иллирийские и африканские. Для «улучшения» вкуса их подкармливали смесью сусла и меда.

    Но что вызывает восхищение, так это изысканнейшая гамма птичьего мяса. Кроме домашней птицы, разводили фазанов, цесарок, павлинов. Эта «палитра» становилась все богаче: на столах появились аисты, певчие птицы, в том числе соловьи.

    Изощреннее стала и технология готовки, что выразилось в таких кушаньях, как языки фламинго, гусиные лапки с гарниром из петушиных гребешков и т.п.

    Неотъемлемой частью трапез было вино, которое давали даже рабам. Естественно, что ассортимент вин зависел и от эпохи, и от вкуса хозяина, и от его благосостояния. Самыми знаменитыми были фалернское из Кампании, цекубское из Латия, массикское — из пограничных областей первых двух. В Помпее пили капуанское и суррентийское.

    В почете были и привозные вина — из Испании, Сицилии, с островов Крит, Кос, Книд. В начале трапезной церемонии на столы ставили сосуды с вином, солонку и уксусник. Рабы разносили блюда, складывая их на высокий поставец — репозиторий.

    Скатерти, которыми покрывали столы, появились в I веке. Поскольку ели руками, то пользовались салфетками. Помимо основной своей функции, салфетки использовались гостями рангом пониже для заворачивания оставшейся после пиршества еды, чтобы унести ее с собой.

    Поэт Марциал упоминает гостя, который уносит в «промокшей салфетке» больше половины обеда:

    Что ни ставят на стол, ты все сгребаешь,
    И соски, и грудинку поросячью,
    Турача, что на двух рассчитан,
    Полбарвены и окуня морского,
    Бок мурены и крылышко цыпленка,
    И витютня с подливою из полбы.
    Все собравши в промокшую салфетку,
    Отдаешь ты снести домой мальчишке…

    Рабы делили мясо на мелкие куски, а гости сами накладывали их себе в тарелки. Ножи использовались для разрезки мяса на части. Ложки тоже были в ходу, причем имели различную форму в зависимости от предназначения. При этом более культурным, умеющим себя вести за столом, считался тот человек, кто, помогая себе руками, пачкался меньше других.

    Относительная умеренность в еде, присущая жителям Рима раннего периода, со временем уступает место непомерному чревоугодию и пиршественному разгулу. У императора Александра Севера пирующим гостям подавались тридцать кварт вина и столько же фунтов хлеба (1 фунт равен 327 г) низших сортов, тридцать фунтов мяса и два фунта птицы — гусей и фазанов, а на десерт — великое множество фруктов. Но то — образец почти «аскетического» парадного обеда императорского Рима.

    Гораздо типичнее были пиры, описанные в романе Петрония, которые давал богач Тримальхион:

    «В столовую внесли весьма изысканные закуски. На подносе стоял ослик из бронзы с двумя корзинами, в одной из которых были зеленые маслины, а в другой — черные. На серебряной решетке лежали горячие колбасы, под ней — сливы и карфагенские гранаты.
    Тем временем, пока гости еще были заняты закусками, в триклиний внесли на большом подносе корзину, где находилась деревянная курица с распростертыми крыльями, словно высиживающая цыплят. Подошли двое рабов и под звуки музыки начали шарить в соломе, вытаскивая оттуда павлиньи яйца и раздавая их пирующим.

    Гости получили огромные ложки в полфунта каждая, чтобы разбить скорлупу… Сотрапезники более опытные с возгласами: «Тут должно быть что-то вкусное!» — разломили скорлупу и обнаружили в усыпанном перцем желтке жирного вальдшнепа.
    Под громкие крики одобрения подали еще одно кушанье, которого никто из гостей не ожидал, но которое своей необычностью обратило на себя внимание всех.

    На большом круглом подносе, где разместили все двенадцать знаков зодиака, создатель этого блюда положил на каждый соответствующую ему пищу: на Стрельца — зайца, на Козерога — лангуста, на Водолея — гуся, на Тельца — кусок.говядины, на Близнецов — почки, на Льва — африканские смоквы и т.п.

    Тримальхион дал знак, и ошеломленные таким количеством блюд гости потянулись к еде. Затем принесли на подносе громадного кабана: с клыков его свисали две корзинки, сплетенные из пальмовых ветвей; одна из них была полна сушеных, а другая — свежих фиников. Это была самка кабана: на это указывали маленькие поросята, сделанные из теста и уложенные вокруг нее так, словно тянулись к ее соскам.
    Слуга охотничьим ножом разрезал бок кабана — и оттуда вылетели дрозды. Стоявшие наготове птицеловы при помощи прутьев, намазанных клеем, поймали всех птичек.
    Тримальхион распорядился раздать их гостям и промолвил: «Глядите, какими изысканными желудями питалась эта свинья!»
    Между тем рабы обнесли пирующих корзинами с финиками. Далее настал черед мелких птиц, обсыпанных пшеничной мукой и начиненных изюмом и орехами. Далее появились плоды айвы, утыканные шипами, так что походили на ежей. Их сменили устрицы, улитки, морские гребешки. Бесконечная череда затейливо сервированных блюд…»

    Из этого описания очевидно желание хозяина не столько накормить, сколько поразить своих гостей, вызвать восхищение своим богатством.

    Фантастической прожорливостью успел за всего несколько месяцев своего правления прославиться император Вителлий. Три-четыре раза в день он устраивал пиры — за утренним завтраком, дневным завтраком, обедом и ужином. Его желудка хватало на весь такой «марафон», поскольку он постоянно применял рвотное. В день его прибытия в Рим был устроен пир, на котором было подано две тысячи отборных рыб и семь тысяч птиц. Но и это был не предел.

    На одном из пиршеств по приказу Вителлия было подано громадное блюдо под названием «щит Минервы градодержицы». В нем были смешаны печень рыбы скар, фазаньи и павлиньи мозги, языки фламинго, молоки мурен, за которыми он рассылал корабли от Парфии до Испанского пролива. Чтобы изготовить это блюдо, пришлось соорудить на открытом воздухе плавильную печь.

    Историк Светоний писал о Вителлин: «Не зная в чревоугодии меры, не знал он в нем ни поры, ни приличия — даже при жертвоприношении, даже в дороге не мог он удерживаться: тут же, у алтаря хватал он и поедал чуть ли не из огня куски мяса и лепешек, а по придорожным харчевням не брезговал и тамошней продымленной снедью, будь то хотя бы вчерашние объедки».

    Отметим, что за недолгое время своего правления Вителлий растратил на еду 900 миллионов сестерциев (для справки: 1 фунт свинины стоил 48 сестерциев, 1 откормленный гусь — 800, пара уток — 160, один заяц — 600, рыба речная (1 фунт) — 48, десяток тыкв, огурцов, яблок или груш — 16 сестерциев).

    Обеды сопровождались определенной «культурной программой». В ней участвовали шуты, комические актеры или танцоры, причем танцевавшие у столов женщины постепенно раздевались. Беспорядочные речи прерывали непристойные звуки.

    Многих гостей рвало — на пол или в золотые лохани. Это происходило либо из-за чрезмерного количества съеденного и выпитого, либо провоцировалось специально для очищения места в желудке путем щекотки перышками зева. «Извергают пищу, чтобы есть, и поглощают ее, чтобы извергнуть» (Сенека).

    Нельзя сказать, что подобные гастрономические «оргии» вызывали одобрение римлян. Безмерная прожорливость богачей высмеивалась поэтами:

    Продолговатые яйца — запомни! — вкуснее округлых.
    В них и белее белок, и крепче желток, потому что
    Скрыт в нем зародыш мужеска пола…
    Искусством пиров гордись не всякий, покуда
    В точности сам не изучишь все тонкие правила вкуса. …
    Спинку зайчихи беременной всякий знаток очень любит,
    Рыбы и птицы по вкусу и возраст узнать, и породу…
    (Гораций) …

    Люди, хоть и чересчур богат обед, никогда тебе не скажут:
    «Прикажи вот это снять,Убери вот это блюдо! Ветчины не надо мне!
    Унеси свинину! Угорь вкусен и холодненький! Забирай! Неси!»
    Не слышно, чтоб кто так настаивал,
    — Только б до еды дорваться! Лезут с животом на стол!
    (Ювенал)

    Не прошли подобные пороки мимо внимания философов.

    В одном из писем Сенека прямо говорит о том, что обжорство и пьянство приводят ко множеству болезней:

    «А теперь до чего дошла порча здоровья! Это мы платим пеню за переходящую всякую меру и закон страсть к наслаждениям. Сочти поваров — и перестанешь удивляться, что болезней так много… В школах философов и риторов ни души, зато как многолюдно на кухнях у чревоугодников, сколько молодежи там тесниться у печки! Не говорю о толпах пекарей, не говорю о прислужниках, которые по знаку разбегаются за новыми блюдами; сколько людей — и всем дает работу одна утроба. …
    Неужели ты полагаешь, будто эти гноящиеся куски, что идут в рот прямо с огня, остывают у нас в утробе без всякого вреда? Какою мерзкою отравой потом рыгается! Как мы сами противны, когда от нас разит винным перегаром! Можно подумать, будто съеденное не переваривается внутри, а гниет!»

    Врачи убеждали своих сограждан соблюдать умеренность в еде и питаться рационально. Уже с IV века до н. э. в Греции стала развиваться диететика — область медицины, изучавшая связь здоровья и питания.

    Вот некоторые рекомендации древнегреческих врачей-диететиков:
    Пища должна быть простой и непритязательной; множество изысканных блюд вредит здоровью, особенно если они сдобрены пряностями.
    Трудны для переваривания кушанья кислые, острые, чересчур разнообразные, слишком обильные; столь же вредно жадно набрасываться на еду, поглощая ее большими порциями.
    Особенно важно не переедать летом, а также в преклонных годах. От сладких и жирных блюд и от питья люди толстеют, от сухой, крошащейся и холодной пищи худеют.
    Как и во всем, в еде надо соблюдать меру и воздерживаться от всего, что способно отяготить желудок.

    Однако если кто и внимал врачам и философам и следовал их советам, то это были их приверженцы и последователи, но отнюдь не римские обжоры. Поэтому к подобным усилиям вынуждено было подключиться государство.

    Первые ограничения касались трат на погребальные обряды и культ умерших, которым римляне придавали не меньшее значение, чем впоследствии культу стола. Впоследствии ограничения охватили и другие стороны жизни.

    Спустя несколько десятилетий появились законы, запрещавшие женщинам пить вино. Чтобы доказать соблюдение этих законов, римлянки целовали родственников, убеждая их тем самым, что от них не пахнет вином. Единственное, что им позволялось — это слабое вино из виноградных выжимок или изюма.

    Упомянутый выше Катон Старший писал, что в ранний период Римской республики пьющие женщины не только пользовались самой дурной репутацией, но и подвергались таким же наказаниям в суде, как и те, что изменяли своим мужьям.

    В 161 году до н. э. сенат вынес постановление, обязывающее людей, которые в дни апрельского праздника Великой Матери богов Кибелы собираются ходить друг к другу в гости, дать официальную присягу перед консулами, что они не израсходуют на одно пиршество более 120 ассов (48 сестерциев), не считая затрат на овощи, муку и вино; однако они не будут подавать к столу импортных вин, а только вина местных сортов; вес столового серебра не превысит 100 фунтов (32,7 кг).

    За этим законом последовали другие, также ограничивающие дневные расходы римских граждан в разные дни года — праздничные и будние. В праздники разрешалось потратить 100 ассов, в обычные дни — от 10 до 30 ассов. Исключение составляли лишь свадебные торжества: 200 ассов. Определялась дневная норма потребления сушеного и консервированного мяса. Но не налагалось никаких ограничений на употребление овощей и фруктов.

    Спустя несколько десятилетий все эти суровые законы были преданы забвению, и богатые граждане без опаски разоряли свои семьи пирами и приемами.

    Тогда власти снова вмешались — диктатором Суллой был издан закон, ограничивающий трапезные расходы в праздничные дни 300 сестерциями, в остальные дни — 30-ю.

    Другой характер имел так называемый закон Эмилия 115 г. до н. э. Он ограничивал не размеры расходов на яства, а число и ассортимент подаваемых на пиршествах блюд. В правление императора Августа максимум расходов римского гражданина был увеличен до 200 сестерциев, а на свадьбу разрешалось потратить аж целую тысячу.

    Но ничто не могло удержать в каких-либо рамках все возрастающую страсть богачей к чревоугодничеству — вскоре пришлось увеличить лимит гастрономических расходов: римлянин имел право израсходовать в день праздника целых 2000 сестерциев.

    Но где предел человеческим порокам? Некоторые римляне из-за дикого обжорства готовы были потерять не только состояние, но и свободу и честь. Другие позволяли себе нетрезвыми являться на собрания народа, где решались государственные дела.

    Иными словами, законы, принимаемые властями в целях борьбы с непомерными застольями, нарушались, и в ответ принимались новые, более суровые. Например, закон Фанния (161 г. до н. э.) — запрещал подавать блюда из птицы, за исключением кур, да и то лишь тех, которых не откармливали специально.

    Однако и здесь нашли лазейку: раз в законе речь идет только о курах, то стали откармливать петухов, давая им молоко и другие жидкие корма, благодаря которым мясо становилось столь же мягким и нежным, как и куриное.

    Спустя 18 лет после закона Фанния был принят закон Дидия. Он распространял законы, направленные против расточительства, не только на Рим, но и на всю Италию, — ведь многие италийцы полагали, что закон Фанния обязателен лишь для римских граждан. Этим же законом вводились санкции за нарушение запретов как против хозяина застолья, так и против его гостей.

    Однако ни этот, ни другие подобные законодательные меры успеха не имели — небольшая кучка государственных «инспекторов» не в состоянии была противостоять растущей склонности всего общества к пиршественному разгулу.

    Римский парадный обед имел не только «физиологический» смысл как процедура принятия пищи, но более глубокий, связанный с взаимоотношениями сотрапезников. Совместная трапеза объединяла не случайных людей, а составлявших устойчивую группу, определенную единицу. В ней участвовали кровные родственники, лица, примкнувшие к семье в результате брачных союзов, клиенты, друзья, а в более позднее время — и отпущенники.

    Целью обедов было, в частности, восстановление мира, устранение вражды между присутствующими, выявление солидарности членов этого коллектива. Иными словами, римский обед — это была всегда трапеза членов некоторого сравнительно устойчивого микрообщества.

    Римское общество в целом во всех сферах жизни представляло собой конгломерат таких ячеек-микрогрупп: фамилия, сельская община, коллегии в городах, в том числе жреческие, и т.д. Существовали также коллегии ремесленные, культовые, похоронные и т.п.

    Все они были организационно оформлены, зарегистрированы и собирались на свои застольные собрания с правительственного разрешения — без него коллегия считалась недозволенной, и принадлежность к ней сурово каралась (сказанное относится к императорскому Риму; в республиканский период создание сообществ рассматривалось как частное дело граждан и не подвергалось никаким ограничениям).

    Коллегиальность, сообщество и содружество были в Древнем Риме скорее социально-психологической потребностью, являвшейся следствием исходного принципа античного общества — дробности, относительной замкнутости и внутренней сплоченности ограниченных первичных ячеек существования.

    Кроме этого, такие микрогруппы имели и культовый элемент, что выражалось в проведении во время совместных трапез определениях религиозных ритуалов. Тем не менее, главным было не это, а забвение за обеденным столом антагонизмов, поиск солидарности и взаимной приязни, которые нужны были людям как воздух и которые они все реже находили в неуклонно отчуждающемся огромном государстве, в раздираемой обостряющимися противоречиями римской повседневности.

    Совместные застолья создавали иллюзию демократической солидарности членов общинной, семейно-родовой или иной организации. Однако новые тенденции жизни несли распад общинной солидарности, забвение традиций прошлого и разрушение иллюзий гражданского равенства. И хотя это происходило во всех сферах римской деятельности, особенно болезненно сказалась профанация и распад этой человеческой солидарности на совместных трапезах.

    В триклинии римского богача за столом собирались сородичи, друзья, коллеги, отпущенники и клиенты, то есть люди, включенные в систему связей, искони характерных для общины. Такая система предполагала солидарность людей, входивших в эту ячейку общества, а также взаимопомощь, оказание моральной и материальной поддержки «младшим» и бедным со стороны «старших» и богатых, в первую очередь со стороны патрона — клиентам. За такой поддержкой клиенты и обедневшие члены рода и шли на обед к патрону.

    Но на закате республики, а затем и в эпоху Империи на этих обедах стала складываться атмосфера разгула, издевательства, цинизма и унижения, прежде всего для лиц маловлиятельных, клиентов и вольноотпущенников. Это выразилось в обычае делить приглашенных на «важных» и «менее важных». В последние попадали упомянутые категории людей. Такая дифференциация гостей осуждалась римлянами с более развитой культурой и нравственным сознанием.

    Плиний Младший, описывая обед у такого хозяина, относившегося к гостям в зависимости от их положения, возмущается таким способом обхождения с приглашенными:

    «Хозяин, по его собственному мнению, обладал вкусом и толком, а по-моему, был скуп и в то же время расточителен. Ему и немногим гостям в изобилии подавались прекрасные кушанья, остальным плохие и в малом количестве. Вино в маленьких бутылочках он разлил по трем сортам: одно было для него и для нас, другое для друзей попроще, третье для вольноотпущенников, его и моих…
    Мой сосед по ложу заметил это и спросил, одобряю ли я такой обычай. Я ответил отрицательно.
    — «Какого же ты придерживаешься?»
    — «У меня всем подается одно и то же; я приглашаю людей, чтобы их угостить, а не позорить, и во всем уравниваю тех, кого уравняло мое приглашение».
    — «Даже вольноотпущенников?»
    — «Даже! Они для меня сейчас гости, а не отпущенники».
    — «Дорого же тебе обходится обед?»
    — «Вовсе нет».
    — «Как это может быть?»
    — «Потому, конечно, что мои отпущенники пьют не то вино, какое я, а я пью то вино, какое они»».

    Практика выборочного гостеприимства распространялась повсеместно в империи. Особенно пренебрежительно относились к клиентам. Тесные, почти семейные связи, существовавшие в эпоху Республики между зависимыми клиентами и их патронами и основанные на взаимных услугах и помощи, постепенно слабели. Богатые и знатные римляне перестали нуждаться в окружавших их клиентах, и те превратились в простых прихлебателей, которых принимали неохотно и которым не оказывали никакого внимания.

    Даже рабы, в обязанность которых входило обслуживание всех гостей, видя такое отношение к тем или иным гостям, прислуживание последним считали унизительным: «Неужто к тебе подойдет он? Явится разве на зов твой слуга с кипятком и холодной? Брезгует он, конечно, служить престарелым клиентам; что-то ты требуешь лежа, а он ведь стоит пред тобою. В каждом богатом дому таких гордых рабов сколько хочешь» (Ювенал).

    При таком отношении хозяина соответственно вели себя и гости, особенно клиенты. В Риме существовал обычай раздавать присутствующим часть обеда, которую они уносили с собой в специально прихваченных на этот случай салфетках.

    По мере деградации характера римских трапез приглашенные рангом пониже стали красть хозяйские салфетки, заворачивая в них не только то, что человеку дали, но и то, что он успел утащить со стола. Тогда «подарки» в конце обеда стали раздавать прямо в руки.

    Помимо наиболее распространенных пиршеств богачей существовали и трапезы противоположного характера, главным образом в провинциальных консервативных семьях, сохранивших умеренные традиции прошлого, а также в среде римской интеллигенции. Они были скромны и непродолжительны. Главную роль играли блюда из овощей и фрукты. Развлекательная часть включала музицирование на флейте, лире или декламацию классических стихов.

    Нередко «развлечение» состояло только в «сократических беседах», то есть разговорах на философские, литературные или повседневные темы в живой и остроумной форме, в которых собеседники состязались в находчивости. На таких обедах удавалось создавать атмосферу искренней приязни, дружеской солидарности, духовной радости.

    В такой ипостаси обед был уже не «физиологическим» и гастрономическим актом, а выражением духовной и нравственной позиции и общности.

    [источники]источники
    Из книги: Задворный В.Л., Лупандин И.В. Италия. История гастрономии от Лукулла до наших дней. М.: Эксмо, 2014.
    http://www.vokrugsveta.ru/article/221762/
    http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1486628
    http://supercook.ru/zz320-ant-roma.html

    Еще что нибудь интересное по кулинарной теме: вот могу вам напомнить например Какие продукты нельзя хранить в холодильнике?, а вот Национальные исландские блюда и что это за Еда из нефти. Вспомним какими были Сибирские блюда 100 лет назад и Где едят крыс

    Своими руками подсветка потолка – Подсветка потолка — лучшие варианты, монтаж своими руками!

    Светодиодная подсветка потолка своими руками

     

    — Расчет светодиодной ленты

    — Выбор трансформатора для светодиодной лены

    — Схема подключения трансформатора

    — Подключение трансформатора к светодиодной ленте

    — Как соединить светодиодную ленту

    Светодиодная подсветка потолка, последнее время, стала необычайно популярна и это неудивительно, ведь светодиодная лента, используемая при этом, обладает массой преимуществ перед освещением другого типа, подробнее об этом мы писали в статьях «Замена ламп на светодиодные» и «характеристика светодиодных ламп». Рекомендуем прочитать эти статьи, они будут полезны при выборе типа светодиодной ленты.

    Расчет светодиодной ленты

    Необходимое количество светодиодной ленты для подсветки потолка выбирается очень просто, измеряется длина предполагаемой подсвечиваемой зоны. Так в нашем случае, светодиодная лента, будет расположена в нише короба из гипсокартона на потолке, ее длина 12м, соответственно нам необходимо 12 метров светодиодной ленты для эффективной подсветки этой ниши.

    Ниша для светодиодной подсветки потолка

    Так как светодиодная лента поставляется в бухтах по пять метров, мы приобретаем две целых бухты и одну трех метровую полоску LED ленты, чтоб получилось необходимое нам количество.

    Выбор трансформатора для светодиодной лены

    Далее необходимо правильно подобрать трансформатор или блок питания для светодиодной ленты т.к. ей для работы требуется 12В постоянного тока. Для выбора трансформатора, необходимо выяснить суммарную мощность светодиодной ленты, которая будет к нему подключена и выбрать трансформатор исходя из этого.

    Рассмотрим выбор трансформатора для светодиодной ленты на нашем примере. Все необходимые параметры указаны на упаковке ленты.

    Характеристика светодиодной ленты

    Итак, 1 метр нашей светодиодной ленты потребляет 14.4 Вт, а значит мощность 12 метров ленты составит 172.8 Вт. Подбираем трансформатор большей мощности, это значит нам необходимо взять трансформатор на 200 Вт.

    Но в нашем случае крайне критичны габаритные размеры трансформатора, ведь монтаж светодиодной подсветки выполняется в нишу, где сильно ограничено пространство для его скрытой установки, а так как трансформатор на 200 Вт имеет большие габариты, его может быть видно, а это сильно испортит внешний вид инсталляции. Поэтому было решено взять два трансформатора по 100Вт и разделить ленту на две части, каждая из которых запитана от собственного трансформатора.

    Схема подключения трансформатора

    Стандартная схема подключения трансформатора для светодиодной подсветки через выключатель выглядит следующим образом –

    Схема подключения трасформатора для светодиодной подсветки

    Давайте более детально рассмотрим на нашем примере, данную схему подключения трансформатора к светодиодной ленте.

    Схема подключения трансформатора

    Подключение трансформатора к светодиодной ленте

    Следуя схеме, подключаем наши трансформаторы к питающему кабелю, фазный провод которого проходит через выключатель.

    Вывод питающего кабеля в нише потолка

    Аккуратно размещаем трансформаторы в нише потолка, затем снимаем оплетку с питающего кабеля и зачищаем изоляцию с концов проводов, примерно на 5мм.

    Зачищаем концы провода

    Коричневые провода от трансформатора, с маркировкой «ACL» на корпусе, подключаем к фазному проводу питающего кабеля, а синие, с маркировкой «ACN» рабочему нулю.

    Подключение трансформатора к сети

    Далее, подключаем светодиодную ленту, строго по цветовой маркировке проводов, красный (+) от трансформатора к красному проводу от светодиодной ленты, а черный (-) к черному.

    Подключение трансформатора к светодиодной ленте

    После этого уже можно включить подачу электрического тока и проверить работоспособность собранной схемы.

    Работа светодиодной ленты

    Затем крепим светодиодную ленту в нише потолка. Для надежной фиксации на любой поверхности, на обратной стороне светодиодной ленты расположена клеевая основа. Отклеиваем защитный слой, но не со всей ленты сразу, а постепенно, по мере приклеивания подсветки в нише.


    Светодиодная подсветка потолка

    Закрепленная в нише лента, выглядит вот так –

    Светодиодная подсветка потолка

    Таким же образом укладываем led ленту по всей длине ниши. Но как вы помните, у нас светодиодная лента состоит из трех частей. Следующим этапом будет соединение двух полосок светодиодной подсветки между собой.

    Как соединить светодиодную ленту

    Для соединения светодиодной ленты, мы советуем использовать специальные компактные соединители —

    Срединители светодиодной ленты


    Принцип работы таких соединителей максимально простой, а значит надежный. Концы соединяемых светодиодных лент помещаются в него и фиксируются там. Процесс не требует использования специального инструмента, паяльника и т.п. Соединение светодиодных полосок выполняется механически, буквально за несколько действий, что по силам каждому. Давайте посмотрим как это работает.

    Для этого берем светодиодную ленту и соединитель —

    Соединение светодиодной ленты

    И помещаем нашу ленту в соединитель так, чтоб контактные площадки нашей светодиодной ленты попали под соединительные контакты коннектора.

    Соединение светодиодной ленты

    После чего закрываем крышку-замок соединителя, и лента надежно фиксируется.

    Соединение светодиодной ленты

    Осталось соединить ленту с той, которая уже проложена нами в нише потолка. Для этого отрезаем у этой светодиодной ленты заднюю часть с проводами так, чтобы с краю ленты оказались контактные площадки.

    Соединение светодиодной ленты

    Сразу расскажу правила укорачивания светодиодных лент. Для удобства использования и возможности достаточного точного регулирования длины светодиодных лент, в их производителями предусмотрена возможность изменения длины — укорачивания.
    Любая современная светодиодная лента состоит из модулей, каждый из которых независим и если его вырезать из ленты, он все равно будет работать, если подключить его к трансформатору.

     

    В зависимости от типа ленты и производителя размеры этих модулей, а значит и интервалы через которые можно ленту обрезать различаются.

    Соединение светодиодных лент

    Обычно линии для разреза обозначены пунктирной линией, а на нашей ленте имеется еще и значок ножниц, ошибиться тяжело.

    Итак, помещаем вторую ленту в соединитель, по той же самой технологии и закрываем крышку-замок. Теперь светодиодные ленты соединены, и будут работать вместе как одно целое.

    Соединение светодиодной ленты

    ВАЖНО: Соединять светодиодные ленты от разных трансформаторов между собой, в месте их встречи, НЕ НУЖНО!

    Крепим оставшуюся ленту в нишу на потолке, в месте встречи со светодиодной лентой подключенной ко второму выключателю, отрезаем по необходимости до нужного размера. Желательно избегать больших перехлестов светодиодных лент, как и случаев когда ленты сильно не сходятся друг с другом, чтоб подсветка потолка была равномерной.

    ВАЖНО! ОБЯЗАТЕЛЬНО ПРОЧИТАЙТЕ НАШУ СТАТЬЮ «Как надежно закрепить светодиодную ленту | Секрет установки», для лучшего результата.

    Когда монтаж светодиодной ленты завершен, включаем и тестируем.

    Светодиодная подсветка потолка

     

    Светодиодная подсветка потолка своими руками

    На этом установка светодиодной подсветки потолка завершена.

     

    Если будут какие-то вопросы- задавайте их в комментариях к статье, будем рады ответить.

    rozetkaonline.ru

    Светодиодная подсветка потолка своими руками

    Светодиодная подсветка потолка сочетает в себе практичность, высокую функциональность и превосходный внешний вид. С помощью светодиодов можно создать грамотные акценты в помещении и изменить дизайн потолка до неузнаваемости. Со всеми мероприятиями по обустройству светодиодной подсветки потолка можно справиться своими руками. Начинающему мастеру удобнее и проще всего будет работать со светодиодными лентами.

    Светодиодная подсветка потолка своими руками

    Светодиодная подсветка потолка своими руками

    Содержание пошаговой инструкции:

    Преимущества светодиодной подсветки

    Светодиодные ленты производятся в виде плоского основания с токопроводящими дорожками.

    Светодиодная подсветка

    Светодиодная подсветка

    На основании закреплены диоды, излучающие свет. У светодиодных лент есть множество преимуществ, среди которых особого внимания заслуживают следующие моменты:

    • предельная простота монтажа подсветки;
    • продолжительный срок службы;
    • доступная стоимость;
    • большой выбор расцветок;
    • минимальное потребление электроэнергии. Светодиодная подсветка является наиболее экономически выгодной по сравнению со всеми остальными типами потолочного освещения;
    • механическая прочность. В процессе монтажа вам не придется постоянно волноваться о том, что лента может упасть и разбиться, как те же люминесцентные лампы. Однако во время установки лент очень важно не допускать их чрезмерного перегиба.

    Дополнительно вы можете укомплектовать светодиодную подсветку специальными контроллерами. Это простые системы управления, позволяющие менять цвет, яркость и прочие параметры подсветки в ручном и автоматическом режимах.

    Виды светодиодной подсветки

    Существует несколько основных разновидностей светодиодной подсветки. Выбирайте вариант, наилучшим образом подходящий для вашего случая.

    Подсветка

    Подсветка

    Общая подсветка

    В этом случае выполняется полная замена традиционных осветительных приборов светодиодными элементами. Подсветка выглядит очень эффектно, но используется крайне редко. Для обеспечения равной интенсивности освещения придется потратить на покупку светодиодных лент существенную денежную сумму, что для многих владельцев является неприемлемым.

    Подсветка потолка

    Подсветка потолка

    Целевая подсветка

    Светодиодные элементы размещаются над конкретными объектами интерьера либо же зонами помещения. Популярный и широко используемый вариант светодиодной подсветки потолка.

    Дизайнерская подсветка

    Светодиоды используются для реализации разнообразных дизайнерских задумок. К примеру, очень популярным является прием, при котором выполняется светодиодная подсветка контуров подвесного потолка и всевозможных углублений его конструкции. Довольно часто комбинируется с целевой подсветкой.

    Потолок с подсветкой

    Потолок с подсветкой

    В остальном же при организации светодиодной подсветки потолка вы можете дать полную свободу своей фантазии и создать композицию, в полной мере отвечающую вашим представлениям об идеальном освещении.

    Основные параметры светодиодных лент

    Подсветка потолка светодиодной лентой

    Подсветка потолка светодиодной лентой

    Прежде чем вы отправитесь в магазин за элементами светодиодной подсветки, обязательно ознакомьтесь с основными параметрами рассматриваемых элементов и выберите наиболее оптимальные для вашего случая значения.

    Степень защищенности

    Светодиодные ленты

    Светодиодные ленты

    Существуют светодиодные ленты с защитой от воздействия влаги и без таковой. Класс защиты влагозащищенных светодиодных лент – от IP44. В случае если класс защиты меньше указанного значения, лента не относится к категории влагозащищенных изделий.

    Ленты без защиты от влаги подходят разве что для установки в частных домах. Владельцам квартир лучше перестраховаться и купить изделия, устойчивые к воздействию влаги.

    Тип светодиодов

    Наиболее популярными являются ленты с диодами 3528 и 5050. Ленты с диодами типа 5050 являются самыми мощными и, следовательно, наиболее дорогими.

    В остальном же при выборе типа светодиодов ориентируйтесь на свои личные предпочтения.

    Цвет диодов

    Цвет диодов

    Цвет диодов

    Существуют одноцветные и полноцветные RGB ленты. В одних ситуациях уместны диоды одинакового цвета, в других лучше, чтобы элементы подсветки меняли цвета. Выбирайте по ситуации и на свой вкус.

    Плотность установки светодиодов

    Основные параметры светодиодных лент

    Основные параметры светодиодных лент

    Чаще всего для подсветки потолочных конструкций используются элементы с 30, 60, а также 120 диодами на метр длины ленты. От количества диодов напрямую зависит яркость подсветки.

    Как выбрать элементы светодиодной подсветки?

    В процессе выбора светодиодных осветительных приборов большинство покупателей в первую очередь обращает внимание на стоимость продукции. Если вы ограничены в финансах, смело отдавайте предпочтение одноцветной светодиодной ленте типа SMD3528 с 60 диодами на 1 м без защиты от влаги.

    Если бюджет ограничен не так остро, купите ленту типа SMD5050 с 30 диодами либо же ленту типа SMD3528 с диодами в количестве 120 штук. При желании можете приобрести полноцветную RGB ленту. В подобной ситуации необходимо обязательно купить контроллер. Без него ваша лента будет излучать попросту белый цвет.

    Оформление потолка

    Оформление потолка

    Покупать для дома ленту с более чем 120 диодами имеет смысл только при организации общего функционального освещения комнаты. Для устройства точечной и дизайнерской подсветки столь мощные изделия не применяются.

    Подбирайте светодиодную подсветку с учетом особенностей главного осветительного прибора.

    В процессе выбора цвета диодов учитывайте, что, к примеру, синий будет выглядеть холодным и тусклым даже при использовании мощной светодиодной ленты. Для восприятия человеческих глаз наиболее приемлемым является зеленый цвет.

    Старайтесь не экономить слишком сильно на покупке элементов светодиодной подсветки.

    У дешевых лент очень быстро нарушается баланс белого, из-за чего общее восприятие подсветки сильно портится. В отдельных ситуациях диоды просто сгорают, а их замена доставляет множество хлопот, в особенности при использовании в комплексе с натяжными и разнообразными подвесными потолочными конструкциями.

    Порядок обустройства светодиодной подсветки

    Для розничной торговли светодиодные ленты традиционно фасуются в рулоны по 5 м. Перед началом работы зачастую возникает необходимость в нарезке ленты на отрезки удобной длины. Резать можно исключительно в специально предназначенных для этого местах – они имеют соответствующие метки. Учитывайте тот факт, что кратность порезки отличается для большинства разновидностей светодиодных лент.

    Светодиодная лента

    Светодиодная лента

    Установка светодиодной подсветки обычно выполняется на карниз, смонтированный между уровнями подвесного потолка. Также карниз можно установить по периметру стартового уровня, однако в данной ситуации его необходимо будет частично перекрыть сбоку, чтобы спрятать элементы каркаса.

    Резка светодиодной ленты

    Резка светодиодной ленты

    Первый шаг. Отступите порядка 10 см от перекрытия и смонтируйте стартовый уровень потолочной конструкции на предварительно установленный каркас из металлического профиля.

    Второй шаг. Прикрепите каркас второго уровня потолочной конструкции к каркасу первого уровня. Установка должна быть выполнена так, чтобы между потолком второго уровня и стенами комнаты осталось достаточно места для прохождения света от установленной светодиодной подсветки.

    Блок питания

    Блок питания

    Третий шаг. Обшейте каркас второго уровня листами гипсокартона, создавая одновременно с этим карниз для установки светодиодной подсветки.

    На этом же этапе монтажа выведите в паз для размещения подсветки провода на светодиоды. Временно закрепите провода на гипсокартоне с помощью малярной ленты либо скотча.

    Четвертый шаг. По внешнему периметру карниза закрепите бортик – он предотвратит прямое проникновение света в помещение.

    Пятый шаг. Зашпатлюйте потолок и приступайте к монтажу светодиодной подсветки. Ленты необходимо размещать так, чтобы свет излучался снизу вверх.

    Как подключить светодиодную ленту

    Как подключить светодиодную ленту

    Шестой шаг. Сначала попробуйте собрать цепь без приклеивания к потолку. Для этого подключите световой шнур на контакты L и N блока питания.

    Так подключать нельзя!

    Так подключать нельзя!

    В случае установки полноцветной ленты подключите к блоку питания контроллер. Следите, чтобы совпадала полярность.

    Седьмой шаг. Подключите светодиодную ленту к контроллеру. Если обустраиваете одноцветную подсветку, подключайте ленту сразу на блок питания.

    Как подключить светодиодную ленту

    Как подключить светодиодную ленту

    Восьмой шаг. Еще раз убедитесь, что напряжения блока, светодиодной ленты и контроллера совпадают, а затем попробуйте включить всю сеть в розетку. Если все нормально – продолжайте действовать дальше по инструкции. Если же подсветка работает не так, как должна, либо же и вовсе не работает, пересоберите цепь, дополнительно убедившись в исправности всех используемых элементов.

    Девятый шаг. Временно отсоедините ленту от контроллера. Приступайте к приклеиванию ленты к потолку. Подсветка должна быть размещена так, чтобы свет излучался в направлении снизу вверх. Тщательно очистите потолок от любого рода загрязнений перед креплением осветительных элементов. Снимите защитную пленку с обратной стороны ленты. Приложите ленту к потолку, выровняйте ее, прижмите к основанию и разгладьте. Закрепите на потолке все запланированные элементы светодиодной подсветки, а затем подключите ленту обратно к контроллеру.

    Подключение многоцветной (RGB) ленты

    Подключение многоцветной (RGB) ленты

    Подключение усилителя мощности

    Подключение усилителя мощности

    Подключение двух RGB-лент с использованием усилителя мощности

    Подключение двух RGB-лент с использованием усилителя мощности

    Можете включать подсветку и наслаждаться неповторимым видом потолка.

    Таким образом, с обустройством светодиодной подсветки можно с легкостью справиться своими руками. Для выполнения такой работы не нужно владеть никакими специальными навыками. Следуйте инструкции и все получится.

    Удачной работы!

    Видео – Светодиодная подсветка потолка своими руками

    svoimi-rykami.ru

    Потолочная подсветка своими руками — подсветку потолка

    Потолочная подсветка позволит создать особую атмосферу в помещении. Правильно установленное и отрегулированное освещение в многоуровневом потолке — источник настоящей магии, созданной своими руками. Если дополнительно сделать плинтус и карниз со светодиодной подсветкой, то эффект будет просто потрясающим.

    Однако, если перестараться, то можно все испортить. Поэтому перед тем как браться за такую работу, надо сначала разобрать различные виды подсветки потолка и способы ее установки.

    Виды потолков с подсветкой

    Многоуровневый потолок с подсветкойМногоуровневый потолок с подсветкой

    Перед тем как сделать потолочную подсветку, надо уяснить один факт: такая конструкция может значительно уменьшить высоту потолка. В среднем в высоту будет потеряно 10 — 15 см. Поэтому лучше сразу учитывать эти цифры, устанавливая конструкцию.

    Интересная подсветка потолкаИнтересная подсветка потолка Все потолки с подсветкой бывают двух типов:

    • многоуровневые;
    • одноуровневые.

    Последний тип потолков отлично подходит для небольших комнат. Благодаря такой конструкции высота не уменьшится значительно. Конечно, создать таким способом что-то сложное не получится.

    Для действительно красивой и яркой подсветки все-таки лучше подойдут большие помещения с высокими потолками. Впрочем, и в маленькой комнатке можно сотворить чудо, если подойти к делу с любовью и фантазией.

    Материалы для подсветки

    Материалы для подсветки

    Потолочная подсветка создается с использованием специальных профессиональных материалов. Есть три основных технологии создания такого освещения:

    1. Светодиоды.
    2. Неон.
    3. Дюралайт.

    Еще один интересный метод подсветки — использование обычной люстры с несколькими светильниками. Какой вид подсветки выбрать — зависит от предпочтений владельца квартиры.

    Сравнение материалов

    Дюралайт

    Дюралайт

    Дюралайт — это отличное решение в том случае, когда владелец помещения хочет создать нечто необычное. Дюралайт имеет ряд достоинств: он яркий, гибкий, имеет множество цветов и оттенков. Если хозяин вдруг задумает подсветить не только потолок, но также декоративные элементы интерьера, то с помощью дюралайтовых трубок он легко решит эту задачу.

    Светодиоды

    Светодиодная лентаСветодиодная лента

    На данный момент такой тип подсветки наиболее популярным решением. Светодиоды можно устанавливать как в виде светильников, так и в виде лент. Светодиодная лента имеет те же достоинства, что и дюралайт. Она предельно гибкая и разноцветная. Ей можно великолепно подсветить как края потолка, так и различные решения в интерьере. Правда, лента нуждается в дополнительной защите.

    Светильники позволяют оформить в квартире точечное освещение. С их помощью можно создать эффект звездного неба и многое другое. Работа со светильниками проще, чем с лентой.

    Принцип работы светодиодной подсветки показан в следующем видео:

    Процесс монтажа светодиодной подсветки LED RGB представлен в следующем видео:

    Неон

    Неоновые трубкиНеоновые трубки

    Одно из самых лучших решений, однако, установку таких трубок лучше все-таки доверить профессионалам. Неон способен изменить саму атмосферу в помещении. И, в отличие от дюралайта, такое освещение работает очень долго.

    Как создать потолок с подсветкой

    Каркас потолка из гипсокартонаКаркас потолка из гипсокартона

    Потолок с подсветкой создается в несколько этапов.

    Прежде чем делать потолок с подсветкой необходимо произвести замену всех проводов на потолке, а также на стенах. Если в будущем возникнут какие-нибудь неполадки, то придется монтировать потолок заново. Поэтому лучше все сделать предварительно. Для некоторых осветительных приборов надо положить дополнительные кабели.

    Установка подсветкиУстановка подсветки

    Потолок с подсветкой делают из гипсокартона или других аналогичных материалов. Гипсокартон имеет ряд преимуществ, поэтому этот материал используют чаще, чем все остальные. Следует отметить такие особенности гипсокартонного листа, как легкость распиливания, возможность изменять форму, удобство при монтаже, а также дополнительная шумо- и теплоизоляция. Гипсокартон просто незаменим во многих случаях.

    Чтобы сделать потолок с подсветкой, надо сначала тщательно измерить поверхность и сделать чертеж будущей конструкции. Только после этого можно покупать необходимые материалы, иначе есть вероятность приобрести слишком мало из необходимого.

    Как сделать потолок с подсветкойКак сделать потолок с подсветкой Для монтажа потолка из гипсокартона потребуются:

    • профили;
    • подвесы;
    • крепеж (саморезы).

    Также лучше все работы проводить с использованием уровня.

    После установки обрешетки на потолок можно крепить гипсокартон на профили. Однако сначала надо вырезать его. Именно для этого и составлялся чертеж. Здесь важно учесть каждую мелочь. Особенно сложно производить работы при монтаже точечных светильников, где надо учесть каждое отверстие. Между прочим, такие отверстия придется вырезать в гипсокартонных листах.

    При монтаже надо оставлять небольшие промежутки между стеной и листами гипсокартона.

    Многоуровневый потолок

    Подсветка многоуровневого потолкаПодсветка многоуровневого потолка

    Многоуровневый потолок из ГКЛ можно создать как с использованием одного только гипсокартона, так и в сочетании с пластиком, натяжными потолками и другими материалами. Просто фантастично смотрится гипсокартон с натяжным потолком. Только при этом потребуется специальный инструмент, а именно — тепловая пушка.

    1. Потолочная конструкция с подсветкойПотолочная конструкция с подсветкой Первое, что нужно для многоуровневого потолка, это, разумеется, чертеж.
    2. Потом отдельные элементы чертежа переносятся на потолок. Поверхность надо заранее выровнять, чтобы потом не было проблем.
    3. На профили крепятся гипсокартонные элементы. Достоинство ГКЛ здесь проявляются в полной мере. Листы можно изгибать и даже монтировать кусочками. Если монтаж был произведен с изломами, то уголки потом можно зашлифовать.
    4. Когда гипсокартонная основа сделана, можно в промежутках закрепить материю натяжного потолка.
    5. Если используется все тот же гипсокартон, то он просто монтируется в промежутках на уровень выше.
    6. Важно заранее учесть расположение светильников или светодиодной ленты. В многоуровневых потолках можно позволить себе большее разнообразие.
    7. Заключительный штрих — специальная шпатлевка, которая не позволит потолку пойти трещинами. С ее помощью можно скрыть многие дефекты.

    Фото

    Неоновая подсветка потолкаНеоновая подсветка потолка

    Закарнизная подсветка дюралайтомЗакарнизная подсветка дюралайтом

    Потолочная подсветкаПотолочная подсветка

    Подсветка светодиодамиПодсветка светодиодами

    Пример подсветкиПример подсветки

    Подсветка коридораПодсветка коридора

    Комбинированная подсветка потолкаКомбинированная подсветка потолка

    Дюралайт подсветкаДюралайт подсветка

    Видео

    Демонстрация подсветки натяжного потолка:

    kakpravilnosdelat.ru

    Светодиодная подсветка потолка своими руками

    Обзор нескольких интересных способов установки светодиодной подсветки потолка своими руками. В ходе обзора описываются основные источники… Просмотров: 86175

    Не так давно считалось, что освещения потолков возможно только при использовании люстры и настенных светильников — бра. Благодаря новым технологиям стали возможны новые решения. По мнению аналитиков – в перспективе рассеянный свет от всей поверхности практически полностью вытеснит потолочные люстры и настенные светильники. Через 5-10 лет в новых квартирах, благодаря нанонапылению, потолок будет светиться всей площадью. Однако уже сейчас замена обычного освещения на диодную подсветку по периметру далеко не новость.
    В этой статье мы постараемся описать наиболее удачные способы подсветки потолка. Однако следует учитывать, что идеальной схемы подключения не существует. Подсветка потолка – творческий процесс. Вы должны практично подойти к вопросу освещенности помещения не забывая при этом об эстетической составляющей.

    Основными источниками света являются:
    люминесцентные светильники,
    светодиоды,
    дюралайт,
    неоновые лампы.

    Рассмотрим каждый тип.
    Люминесцентные лампы.

    Основным достоинством ламп является «привычность» ламп. Их просто и понятно устанавливать, методы можно найти даже в советском учебнике.
    К основным недостаткам можно отнести: возможность качественного применения только в прямолинейных конструкциях, четко выраженная фрагментация света, громоздкость, наличие шума при работе, неудобство обслуживания и конечно безнадёжно устаревшая технология.

    Неоновые лампы

    Имеют схожие показатели с люминесцентными лампами, но дают гораздо меньшую яркость и потому не могут использоваться в качестве основного источника света. Однако взамен неоновые ламы имеют множество различных световых оттенков, что позволяет применять их как декоративное освещение. Однако не стоит забывать, что у неона относительно небольшой ресурс и не очень хорошие показатели энергоэффективности.

    Дюралайт

    К достоинству дюралайта можно отнести возможность монтажа и на прямолинейных, и на криволинейных потолочных гипсокартонных конструкциях. Так же он бесшумен и относительно прост в монтаже.
    Основным недостатком дюралайта является особенность его свечения. Оно самое слабое среди всех возможных вариантов подсветки. Кроме того, оно, зачастую неравномерно распределяется на потолке. Также, при использовании не светодиодного, а классического дюралайта, повышается риск пожарной опасности.

    Светодиодная лента.

    К достоинствам ленты можно отнести: возможность сборки и на прямые, и на криволинейные гипсокартонные потолочные конструкции, низкий уровень энергопотребления, ясность свечения, возможность изменения цвета (у RGB лент), простота монтажа.
    На наш взгляд светодиодная лента – лучший выбор для декоративной подсветки потолка. Люминесцентные и неоновые лампы хотя и имеют яркое освещение, слишком громоздки и не позволяют создавать красивые потолочные конструкции, Дюралайт, который все чаще, подобно ленте, состоит из светодиодов, также не лучший выбор. Здесь применяются маленькие 3мм декоративные светодиоды, которые имеют ниже яркость и меньше угол свечения, чем светодиоды, которые используются при изготовлении светодиодных лент. Кроме того, у них намного короче срок службы. Но самый главный недостаток в том, что они будут очень неравномерно и соответственно некрасиво подсвечивать.

    Для сравнения. Подсветка дюралайтом

    И светодиодной лентой

    Очевидно, что светодиодная лента – лучший выбор для декоративного освещения.

    Подготовка и подключение ленты.
    Перед выбором ленты нужно определиться с целью и видом подсветки: она может быть одноцветная (обычно белая) или же многоцветная. Для одноцветной подсветки можно использовать более дешевую ленту, и не нужен контроллер для управления цветами.
    Самые распространенные типы диодов SMD 3528 и SMD 5050.
    Далее нужно определиться с плотностью диодов. Чем выше плотность, тем ярче свет ленты. Если Вам требуется только контурная подсветка потолка, то подойдут ленты SMD 3528 с плотностью 60 диодов, а также SMD 5050 с плотностью 30 диодов. Если же Вы хотите получить полноценный источник света для подсветки потолка, с частичным освещением комнаты, то используйте ленты SMD 5050 с плотностью в 60 диодов или SMD3528 120 диодов/метр.
    Теперь необходимо определить, какое количество ленты нам потребуется для освещения потолка. Для этого следует измеряем периметр участка, который вы хотите подсвечивать и на основании этого подсчитываем также суммарную мощность потребления ленты: умножаем метраж ленты на мощность одного метра ленты. Исходя из полученных данных, можно подобрать достаточный по мощности блок питания.
    Почти наверняка, в процессе монтажа, Вам предстоит резать и спаивать ленту. Режется лента по 3 светодиода в специальных местах разреза.

    После того как Вы отрезали необходимые вам куски ленты, ее следует спаять между собой: если лента одноцветная, то спаиваются два контакта «-» и «+», а в случае использования RGB ленты, спаиваются одноименные контакты. Также необходимо вывести провода для подключения к контроллеру или блоку питания.
    Рассмотрим процесс на примере RGB ленты, как более сложной для монтажа.
    Не всегда лента снабжена необходимыми разъемами и не все разъемы контроллера идентичны. Часто лента выглядит так.

    Длины проводов, будет не хватать, при монтаже они начнут отрываться, коротить между собой и постоянно выскакивать из разъема контроллера или блока питания. Поэтому нужно немного доработать ленту.
    Отпаяем штатные провода и припаяем на их место более длинные многожильные провода. На концы проводов установим наконечники для провода сечением 0,75 мм

    В результате получились аккуратные провода с наконечниками, которые обеспечат надежный контакт при установке в клеммную колодку контроллера, диммера или блока питания.

    Для лучшей изоляции на концы ленты крепим термоусадочную трубку.

    С лентами используется источник питания, дающий на выходе напряжение в 12 В. К нему последовательно подключаются диммер или контроллер.

    Важно помнить, что нельзя соединять последовательно больше 3 бобин, то есть более 15 метров ленты. Это связано с тем, что токопроводящие дорожки могут не выдержать такой большой мощности. В том случае, если периметр подсвечиваемого участка потолка более 15 метров, то участки светодиодной ленты следует соединять параллельно. Если есть возможность, сократите последовательную цепь до 10, или еще лучше до 5 метров. Так Вы значительно увеличите срок службы ленты. То есть если периметр вашей комнаты 25 метров, то у вас будет 5 пятиметровых кусков, соединённых параллельно.


    Полный ассортимент ленты можно посомтреть в разделе «светодиодная лента» нашего сайта

    Теперь перейдем непосредственно к установке освещения.
    1. Подсветка из-под полистирольного карниза

    Самый простой вид подсветки потолков. Такой карниз можно найти в торговых точках или рынках. При устройстве подсветки под полистирольными карнизами нужно позаботиться о горизонтальной поверхности, куда будет крепиться лента. Можно использовать обычные пластиковые рейки, или небольшие плинтусы, которые есть в любом строительном магазине.
    Крепление полистирольных карнизов для подсветки делается так же, как и обычных карнизов, но с небольшими изменениями. Так как карниз для подсветки имеет большие размеры, крепится только к стенам, он получается довольно тяжелым для того, чтобы легко приклеиться к стене — вторая его сторона, не приклеенная к потолку, будет тянуть и выворачивать карниз вниз.
    Намного надежнее, дополнительно к клею, использовать для крепления саморезы, которые вставляются в пластиковые дюбели, предварительно установленные в стены. Головки саморезов немного погружаем в тело карниза и шпаклюем. Чтобы не провисали места торцевых и угловых стыковок, рекомендуется скреплять их деревянными нагелями из спичек.

    Красить карнизы рекомендуется в цвет потолка. Тогда они будут составлять с потолком одну конструкцию.
    Предварительно перед началом монтажа клеим на стену светодиодную ленту по периметру комнаты на уровне чуть ниже края карниза(так, чтобы диоды в последствии не были видны). Блок питания к ленте желательно также постараться спрятать за карниз. Питание на блок выводится от распределительного блока или напрямую от выключателя.

    2. Подсветка подвесного потолка.

    Перед началом работ по монтажу подвесного потолка необходимо определиться с размерами выступающей части и глубиной карниза. Средние размеры соответственно 40-45 см. и 15-20 см. Потолок необходимо выровнять штукатуркой.

    Для монтажа рекомендуется использовать профиль 27 × 28. Профиль 60 × 27 понадобится только для передней части карниза и для стыковки листов ГКЛ.
    Задняя часть ниши является несущей для всей конструкции, в связи с этим, её необходимо сделать из ГВЛ, чтобы придать подвесному необходимый запас прочности. Смонтированную потолочную конструкцию перед шпаклеванием необходимо закрепить распорками.

    После шпаклевания, зашкуривания и грунтовки, для RGB ленты к размеченным местам проводят гофро-кабель, через который в дальнейшем производится подключение ленты.

    Профиль 60 × 27 до крепления необходимо доработать. Выпрямляем в местах соединения С-образный загиб или отрезаем его по всей длине профиля, что более оптимально.

    Потом режем и крепим полосы ГКЛ для низа ниши. При этом дополнительно отрезками профиля соединяется профиль несущей перегородки и профиль карниза. Для этого используем саморезы длиной 11 мм.

    Потом прикручиваем ГКЛ (по возможности кусками максимальной длины) ко всем частям ниши.



    Далее шпаклюем и крепим на углы карниза направляющие уголки. Низ полки должен получиться ровным — без впадин, пустот и бугров. Подвесные потолки обычно оклеиваются обоями под покраску.

    Осталось только произвести укладку и подключение светодиодной ленты, к проложенной нами проводке. Для этого снимаем с ленты защитный слой и аккуратно крепим вдоль ниши.

    Углы у подвесного потолка, сделанного по такой технологии, могут быть любой формы — всё зависит от выбранного Вами дизайна.

    При желании можно добавить точечных светильников. Это придаст яркости

    Потолок оклеиваем обоями под покраску. Красим. Вставляем в отверстия светильники и подключаем их к проводке.

    Используя эту технологию, необязательно использовать прямые края карниза. Творчески подойдя к процессу, можно создать потолки любой формы, подходящие именно Вашему помещению.

    Недавно появились особые проекторы, проецирующие изображение на потолок.
    Самый распространенный из них — изображение звездного неба.

    Данная технология, по сути представляет собой ночник. Не так давно появились динамические проекторы, которые позволяют создавать эффект каметы, мерцания звезд, движения планет и северного сияния.

    Существуют и другие проекторы, новинки появляются почти каждый день.

    Удачи в дизайне!

    Источник: http://evroremont-dom.narod.ru/podvesnoi_potolok_s_podsvetkoi.html

    www.lights-market.ru

    Потолочная подсветка своими руками — подсветку потолка

    Рано или поздно любой современный человек ловит себя на мысли о том, что ему приелся собственный дом или квартира. При этом все может быть в полном порядке – удобная, новая мебель, нормальная планировка. Но главное – совершенно отсутствует ощущение комфорта и желание проводить дома свободное от дел время. Если вы, прочитав вышеприведенные строки, узнали себя, настройтесь на переоборудование своего жилища.

    Существуют тысячи оригинальных вариаций на тему привнесения в дом уюта. Давайте рассмотрим одну из них. Имя ей – потолочная подсветка. Сконструировать потолочную подсветку своими руками сумеет каждый, кто в курсе, как пользоваться молотком. Если у вас есть хотя бы минимальные навыки в строительной области, смело начинайте планировать свои действия.

    Оглушительный успех такая идея заслужит у ваших детей, ведь свет в потолочной нише смотрится весьма таинственно и загадочно, наполняя комнату как раз тем очарованием, которого ей так не хватало.

    Совершив первый шаг к переменам – твердо решив менять обстановку – не забудьте составить себе подробный список действий и инструментария, который пригодится в работе. Если вы новичок в мероприятиях такого масштаба, просмотрите в Интернете соответствующие материалы, так как в любой работе много своих нюансов, мелких и не слишком.

    Вернуться к содержанию

    Какие бывают потолки с подсветкой?

    Потолки встречаются двух разновидностей: в один или несколько уровней.

    Потолок в несколько уровней

    Имели ли вы раньше дело с конструированием потолочных ниш? Если да, то должны быть в курсе, что при монтировании подвесного потолка и подсветки «съедается» какое-то расстояние. В результате потолок будет выглядеть ниже. Рекомендуется заниматься таким мероприятием в помещении, где высота стен достаточно велика. В таких условиях вас и ваше воображение ничто не станет стеснять.

    Потолок в один уровень

    Если вы – владелец не слишком большого жилого пространства, такой вариант будет оптимальным. Лаконичное грамотное оформление смотрится ничуть не менее привлекательно, чем сложные конструкции, воплощенные на потолках огромной комнаты.

    Вернуться к содержанию

    Какая бывает потолочная подсветка?

    Не играет большой роли, кто будет выполнять задачу – вы или нанятая вами профессиональная бригада — при должной аккуратности вы реализуете то, что хотите.

    Остается выбрать наиболее подходящую технологию.

    Светодиодная подсветка

    Вряд ли сегодня найдется более распространенный способ подсветки потолка, чем светодиоды. С ними удобно работать, количества их оттенков хватит, чтобы удовлетворить любую дизайнерскую фантазию. Вы можете купить как отдельные светильники, так и бухту светодиодной ленты. Именно с использованием светодиодов получается такой эффект, как звездное небо. В список достоинств включается незаметность – ленту легко спрятать в потолочной нише, за счет клейкости основы. Можно не волноваться, если приходится часто проветривать комнату или если вы живете в жарком климате – светодиоды не боятся температурных перепадов.

    Принцип работы светодиодной подсветки показан в следующем видеоролике:

    Неоновая подсветка

    Задолго до конца 20 века появился неон. В основном его можно было встретить в виде ярких вывесок на улице, в барах и ресторанах. В сегодняшнее время немного иная ситуация – неоновые трубки используют в оформлении домов, квартир и даже рабочих помещений. Конструирование такого освещения – задача интересная, но сложная. Если вы не совсем уверены в своих возможностях, лучше наберите номер специалиста.

    Большой плюс неона в высокой яркости и насыщенных цветах. Если им освещается комната, скорее всего, не понадобится устанавливать дополнительные светильники. Несмотря на то, что свет неона – рассеянный и мягкий, вам его вполне хватит.

    Неоновыми трубками часто украшаются отдельные детали в интерьере – шкафы, ниши в стене, окна и прочее. Кроме этого, неоновое освещение будет служить дольше всего остального – около 10 лет.

    Также стоит отметить, что на сегодняшний день помимо жестких длинных ламп получил распространение так называемый гибкий неон. Его удобно использовать при неправильных формах потолка.

    Подсветка с помощью дюралайта

    Подойдет тем, кто в большей степени заинтересованы высокой оригинальностью и необычностью будущей конструкции. Характеристики этого гибкого светового шнура близки к показателям светодиодов – та же яркость, большой диапазон цветов. Есть и качество, сближающее эту технологию с неоновым освещением, а именно – дюралайт можно употребить для украшения мебели, стен и других элементов. Потолочная подсветка своими руками на основе дюралайта оправдывает ожидания любого поклонника новизны и необычности.

    Вернуться к содержанию

    Как собрать потолок с подсветкой?

    Чаще всего в магазинах строительных материалов спрашивают именно гипсокартоне, если целью клиента являются различные улучшения жилплощади и конструирование потолка с подсветкой в частности. Гипсокартон не пропускает тепло и шум, работать с ним совершенно не сложно, даже если ваш строительно-ремонтный опыт минимален.

    Для начала, требуется создать каркас будущего потолка. Список инструментов, которые для этого нужны, вы найдете в Интернете. Также можно поинтересоваться у профессионала. Когда каркас будет готов, можно начать обшивать его гипсокартонном. Чаще всего для этого берут саморезы. По выполнению этого мероприятия нужно будет разметить остальные уровни (если вы собираетесь делать сложный потолок с подсветкой).

    Базовые работы завершены, начнем подключать саму подсветку.

    Вернуться к содержанию

    Как подключить подсветку потолка?

    Давайте рассмотрим подключение подсветки такого типа, как светодиодная лента (RGB). Выбираем необходимую, ориентируясь на следующие параметры:

    • Цвет
    • Плотность излучателей
    • Мощность
    • ИП
    • Контроллер

    Кроме самой ленты понадобятся:

    • 4 многожильных провода зеленого, красного, синего и желтого цветов (каждый 20 см длиной, 0,75 мм сечением)
    • наконечники для провода
    • обжим
    • паяльник
    • ножницы
    • изолента

    Все под рукой? Приступаем, алгоритм действий выглядит так:

    • Отпаять заводские провода.
    • Ликвидировать изоляцию с концов новых проводов – 5 мм с одного конца, 10 мм – с другого.
    • Надеть наконечники на те концы проводов, с которых снято большее количество изоляции. Обжать провода.
    • Припаять наконечники к тем же местам, откуда были удалены старые провода на светодиодной ленте.
    • Изолировать место спайки.

    Что ж, этот этап мероприятия не такой уж и сложный, как вы сами убедитесь. Тем не менее, нужно постоянно соблюдать осторожность и проявлять внимательность к работе.

    Начнем монтировать ленту светодиодов:

    Следует заметить, что при использовании длинных лент напряжение на конце ленты может снижаться, из-за чего светодиоды могут иметь различную яркость на протяжении длины ленты. Поэтому рекомендуется подключать ленты длиной примерно по 5 метров.

    Схема подключения с одном блоком питания

    Схема подключения с несколькими блоками питания

    • Померить рабочие участки потолка. Исходя из полученных цифр, отрезать необходимое количество ленты. Резать необходимо аккуратно, исключительно по специальной полосе. В случае необходимости отрезанные сегменты ленты можно будет соединить.
    • Подключить ленту к контроллеру. Не спутайте цвета меток – провода должны им соответствовать!
    • Включить в сеть.

    Если вы все сделали без ошибок, светодиодное освещение будет работать без перебоев и неприятных сюрпризов, и вы сможете поздравить себя с тем, что потолочная подсветка, выполненная своими руками, завершена.

    Более подробно про монтаж светодиодной подсветки потолка Вы сможете узнать из следующего видео:

    Подведем итоги.

    Итак, все строительные мероприятия позади, потолочная подсветка, сделанная своими руками, готова — теперь вы можете представить свою квартиру или дом на суд друзей и родственников. Безусловно, если вы действовали внимательно, рассудительно и осторожно, ваши близкие придут в восторг и оценят ваш вкус, строительные навыки и ту изюминку, которую вы с успехом внесли в собственный интерьер.

    Вернуться к содержанию

    Фото

    Вернуться к содержанию

    Видео

    Полезно? Сохраните себе на стену! Спасибо за лайк!

    vse-postroim-sami.ru

    Светодиодная подсветка потолка своими руками: ленточная, фигурная, точечная

    Untitled-10

    Светодиодная подсветка потолка своими руками дело, вообще говоря, не новое. Со светодизайном на основе сведодиодов (LED, Light Emission Diod) радиолюбители начали экспериментировать еще в 70-Х, как только светодиоды появились в продаже. Препятствием к широкому ее распространению было прежде всего несовершенство самих диодов – ограниченный цветовой диапазон и «резкий» спектр. Слишком яркий свет от первых светодиодов резал глаза.

    Ныне светодиоды дают свет всех цветов радуги с гладким, «мягким» спектром. В продаже имеются специальные сборки светодиодов для светодизайна – светодиодные ленты, источники питания к ним и контроллеры, позволяющие плавно регулировать цвет и яркость излучения. Сейчас светодизайном может заниматься человек, в технике не сведущий. Вариантов не счесть, поэтому рассмотрим самый популярный и технически наиболее сложный: подсветку подвесного и натяжного потолка. Все остальное сделать будет проще.

    Виды светодиодной подсветки

    Подвесной потолок можно подсветить четырьмя способами:

    1. Контурная рассеянная подсветка – светодиоды располагаются на полке (нижний ряд на рисунке) и светят вверх. Подсветка образует сплошную световую полосу.
    2. Направленная подсветка – светодиоды монтируются на откосе и светят вдоль потолка. На основном (базовом) потолке видны расходящиеся лучики.
    3. Точечная подсветка («звездное небо»). Светодиоды светят с потолка прямо вниз. Такую подсветку сделать труднее; лентой тут не обойдешься, и нужны некоторые (впрочем, элементарные) технические знания.
    4. Фигурная подсветка. Светодиоды размещаются в небольших потолочных плафонах. Для устройства такой подсветки, кроме технических знаний, нужны и навыки домашнего мастера.

    Подсветка потолка лентой

    Контурная и направленная подсветка потолка светодиодной лентой – самый простой способ светодизайна и в то же время широкое поле для творческого воображения. Технические же ее детали сводятся к выбору ленты, источника питания и некоторым тонкостям монтажа. О монтаже поговорим ниже, а пока рассмотрим, как правильно выбрать технику.

    Выбор светодиодной ленты

    • Цвет ленты. Тут выбор однозначен – полноцветная RGB лента с контроллером. Цена самой ленты такая же, как и одноцветной, а контроллер стоит дешевле, чем ленты дополняющих цветов. Спрашивается, а зачем тогда вообще одноцветные ленты? Для специальной подсветки на большом протяжении, когда имеет значение цена оборудования: витрин, деревьев, больших залов.
    • Плотность излучателей. Плотность излучателей на ленте может быть 30, 60 и 120 на метр. Для контурной подсветки она, разумеется, должна быть побольше – 60 или 120. А вот для направленной подсветки лучше взять ленту плотностью 30 или 60. Если размеры ниши под монтаж позволяют, лучше установить по две ленты: на полке – 60 и 120, а на откосе – 30 и 60. тогда понадобятся 4 источника питания с контроллерами, но такая установка даст широкий диапазон световых эффектов: ведь ленты можно включать и регулировать совместно. Можно получить двойную цветовую кайму, перемежающиеся лучики и пр.

    Untitled-7

    • Мощность ленты. Светодиодные ленты обозначаются буквами SMD и четырьмя цифрами, например SMD 3028. Первые две цифры обозначают потребляемую лентой мощность. Лента SMD 6035 будет мощнее вышеуказанной. Также мощность одного метра ленты указывается в ее паспорте. Для контурной подсветки достаточно 8 Вт/м; для направленной – 5 Вт/м. Лучше поставить на полку ленты на 7 и 12-14 Вт, а на откос – 5 и 7 Вт. Это позволит обойтись более дешевыми, без регулировки яркости, контроллерами и упростит настройку цвета.
    • Общая мощность подсветки. Этот параметр рассчитывается по длине световой полосы. Замеряем рулеткой, считаем сколько метров ленты потребуется, и умножаем на мощность метра ленты.
    • Источник питания и контроллер выбираем по мощности, требуемой для засветки соответствующей световой полосы. Разумеется, напряжение питания тоже должно быть подходящим. Светодиодные ленты выпускаются с рабочим напряжением 5, 12 и 24 В. Столько же должен давать ИП, и контроллер тоже должен быть рассчитан на такое напряжение.

    Монтаж контурной и направленной подсветки

    Untitled-1

    Как монтировать ленты в гипсокартонный потолок, ясно из рисунка. Дадим лишь несколько советов:

    1. Светодиодные ленты монтируются на липучке; липкий слой нанесен с обратной стороны ленты и покрыт защитной пленкой. Перед монтажом ленты подберите подходящий по размеру к полке и откосу ПВХ уголок, и закрепите его в нише мелкими саморезами. К ПВХ липучка прилипает намертво, а вот от гипсокартона может со временем отклеиться. Если подсвечивается натяжной потолок, ПВХ уголок обязателен: ведь для самого мелкого ремонта подсветки его придется снимать.
    2. Осторожно припаивайте провода к лентам. Их пластиковая основа и сами светодиоды боятся перегрева. Лучше воспользоваться флюс-пастой для пайки, припоем ПОС-61 или аналогичным, с температурой плавления не выше 160 градусов, и паять «одним тычком». Если у вас нет большого опыта пайки мелких деталей, для пайки лучше пригласить мастера.
    3. Не соединяйте вместе более 3 м ленты. Токопровоядящие дорожки в массе пластиковой основы могут не выдержать большого тока. Секции по 3 м длиной подсоединяйте к контроллеру отдельными проводами
    4. При самостоятельном электромонтаже точно соблюдайте полярность и назначение проводов: + от ИП – на + контроллера; соответственно и –. От контроллера +V, R, G, и B – на соответствующие клеммы лент.
    5. Разрезайте и обрезайте светодиодные ленты ТОЛЬКО по линиям реза, размеченным изготовителем. Исключение – последняя секция, но резать нужно острыми ножницами или кусачками-бокорезами одним движением точно посередине между диодами.
    Untitled-2

    схема подключения светодиодных лент к электропитанию и контроллеру

    Как видим, скрытая подсветка потолка своими руками делается довольно просто и уже позволяет получить великолепный эстетический эффект. Усилить его, тем более, что вы уже набрались опыта, можно, использовав другие типы подсветки.

    Видео: монтаж светодиодной ленты на потолок в “Квартирном вопросе”

    Подсветка «звездное небо»

    Компоненты и элементная база

    Для «звездного неба» лента уже не годится, нужны отдельные светодиоды. Прежде всего: не пытайтесь включить много светодиодов прямо в сеть 220 В. несведущие люди иногда рассуждают: ага, в фонарике 3 диода светятся от 6 В; значит, 100 диодов можно включить в 220 В после выпрямления.

    Нельзя, кончится аварией и в буквальном смысле слова сгоревшими деньгами. У батареек внутреннее сопротивление возрастает при увеличении тока, и ток через диоды ограничивается. У сети электропитания внутреннее сопротивление практически равно нулю. Гасящий резистор не спасает: светодиоды не держат обратное напряжение 220 В (310 после выпрямления), их сразу пробьет, и получится КЗ – короткое замыкание со всеми своими последствиями.

    Поэтому для «звездного неба» нужен такой же ИП, как для ленты, но на 5 В. мощность ИП рассчитывается исходя из количества светодиодов: 10 Вт на 100 LED. Лишняя мощность ИП не повредит. Попросту, так как для «звездного неба» достаточно 20 диодов, ИП годится самый простой и дешевый. Желательно также приобрести контроллер-прерыватель на 4-8 секций диодов. Тогда звездочки будут мигать, как настоящие.

    При пайке отдельных светодиодов соблюдайте полярность: вывод плюса диода длиннее и обозначен ключом, и осторожность – выводы довольно легко ломаются. Также не забудьте одеть на каждый вывод изолирующую трубочку – «кембрик», иначе после монтажа хлопот не оберешься с короткими замыканиями.

    Untitled-3

    Монтаж «звездного неба»

    Проще всего подсветкой «звездное небо» снабдить натяжной потолок: светодиоды просто приклеиваются к базовому потолочному перекрытию каплями строительного силикона. Остается только подправить их, чтобы не светили совсем уж вбок, и наслаждаться зрелищем звездного неба.

    Если же потолок гипсокартонный, придется вырезать точно под потолочную нишу дополнительную плиту, насверлить в ней отверстия по количеству диодов, закрыть с лицевой стороны полупрозрачной пластиной, смонтировать электрическую часть и установить всю конструкцию в потолочную нишу. Дело не минутное, и требует определенного мастерства. Но, если пластина будет мелко-рифленая, то «звездочки» дадут колючие лучики, как настоящие. Если к тому же на покрывающую пластину наклеить изображение реального звездного неба с туманностями, галактиками и т.п., а отверстия под диоды насверлить в соответствии с положением настоящих звезд, а с помощью гасящих резисторов подобрать яркость свечения, эффект будет потрясающим.

    Видео: потолок “звездное небо” – обзор и монтаж

    Фигурная подсветка

    Для фигурной подсветки в фальшпотолке насверливаются перьевым или циркульным сверлом – «балеринкой», центробором, отверстия под небольшие плафоны, в которые и помещаются светодиоды. Типичное решение – один, направленный вниз, в цетнтре, и 4-6, дающих лучики вдоль потолка. Но, разумеется, выбор конкретного решения – целиком и полностью дело вкуса мастера и его домочадцев.

    О цветах и мигании

    Важно: Подсветка потолка оказывает серьезный психоделический эффект. Прежде всего о мигании – нельзя использовать частоты 0,5 Гц (раз в две секунды), 2 Гц (два раза в секунду) и 7 Гц (семь раз в секунду). Они совпадают с тэта- и альфа-ритмами головного мозга и могут, особенно при красном свете, вызвать даже эпилептический припадок.

    Совершенно недопустимо быстрое и резкое мигание с помощью простейших прерывателей, к примеру – от аварийного фонарика. Нужно применить специальный контроллер, при подключении к которому диоды будут разгораться и гаснуть плавно. И при любом, даже малейшем ухудшении самочувствия при или после наблюдения за мигающей подсветкой, мигание нужно отключить. Особенно – если слышится шум в голове, появляются пятна перед глазами, кружится голова.

    Цвет подсветки также оказывает воздействие на психику:

    • Зеленый и желто-зеленый – успокаивает, расслабляет.
    • Желтый и желто-оранжевый, как и свет ламп накаливания, психически нейтрален.
    • Голубой, бирюзовый и цвета морской волны – умиротворяют, настраивают на серьезный разговор или углубленные размышления.
    • Синий – напрягает, заставляет собраться, настораживает, обостряет сообразительность.
    • Сочетание желтого с синим – может вызвать истерику безо всякой причины.
    • Красный – настораживает, возбуждает. На вечеринке в подвыпившими гостями красную подсветку лучше не включать: впечатлительные субъекты могут повести себя неадекватно. Но в супружеской спальне красная подсветка может оказать благотворное воздействие.

    Итог

    Монтаж светодиодной подсветки потолка вполне осуществим своими руками человеку с начальными навыками домашнего мастера. Появление в продаже светодиодных лент сделало светодизайн доступным любому человеку, умеющему что-то делать руками и наделенному художественным вкусом.

    Untitled-3 Загрузка…

    что еще почитать:

    Вывести все материалы с меткой:

    vopros-remont.ru

    Как делается диодная подсветка потолка своими руками

    Стремление преобразить свой интерьер и внести изюминку в дизайн помещения сегодня приобретает самые интересные формы. Диодная подсветка потолка — это один из самых распространенных способов украсить свой дом, подчеркнуть стиль и индивидуальность.

    При помощи подсветки потолка можно сделать комнату стильной и индивидуальной.

    Преимущество такого решения еще и в том, что монтаж диодной подсветки довольно прост, поэтому его можно выполнить самостоятельно. Вы сами сможете придать любой вид вашему потолку, сэкономив при этом на привлечении специалистов.

    Какой вариант диодной подсветки выбрать

    Существует несколько вариантов, как использовать и монтировать светодиодную подсветку потолка. Рассмотрим основные типы:

    Виды освещения.

    • общая;
    • целевое освещение;
    • дизайнерская.

    Общая подсветка выполняет прямые функции по освещению помещения, выполняется с помощью встроенных в потолок ламп или же посредством вмонтированных осветительных приборов. Но нужно быть внимательным, если вы самостоятельно монтируете системы освещения, подсветку потолка: общий вес ламп не должен быть выше 10 килограмм, так как гипсокартон имеет невысокую несущую способность.

    Направленное или целевое освещение — это отличный вариант для визуального зонирования помещения. Например, чтобы выделить рабочее пространство.

    Дизайнерское освещение выполняет эстетическую функцию, обеспечивает ненавязчивый свет, создающий уют в помещении. Самый популярный вариант дизайнерского освещения — монтировать диодную подсветку по контуру потолка. При таком варианте освещения диоды частично скрыты под гипсокартоном, поэтому и свет получается рассеянный, неяркий.

    Не менее эффектным признано комбинированное освещение, когда вместе для стандартного источника света — люстры используется диодная окантовка. Такая подсветка потолка существует в готовых вариантах, в любых специализирующихся на освещении магазинах.

    Преимущество самостоятельного монтажа диодной подсветки

    Сравнение различный технологий освещения.

    Существует несколько причин, почему стоит выбрать именно диодную подсветку потолка для монтажа своими руками:

    • доступная цена;
    • экономия электроэнергии;
    • простой монтаж;
    • безопасность.

    Диодные ленты недорогие, кроме того, с ними вы будете постоянно экономить за счет того, что диоды не требуют большого количества электроэнергии. Одно из самых главных преимуществ диодного освещения в том, что этот способ очень прост в монтаже, качественная и эффектная подсветка потолка своими руками сегодня доступна каждому, кто имеет хотя бы базовые познания в электрике. Крепятся диодные ленты на самоклеящийся слой, который расположен на самих диодных лентах. Поэтому вы сможете сэкономить еще и на специалистах-электриках. Диоды — это также самый безопасный вариант, так как риск возгорания, замыкания проводки сводится к минимуму еще и потому, что такой тип освещения, как диодная подсветка, не нагревается и не требует теплоизоляции.

    Как выбрать диодную ленту

    Любые светодиодные ленты имеют ряд параметров, которые необходимо учитывать при выборе своего варианта освещения:

    Основные параметры диодных лент.

    1. Цвет освещения. Сегодня на рынке представлены диоды, выполненные в самых различных цветовых решениях. Выбор зависит от общего дизайна помещения, и конечно, от того, какой эффект вы хотите получить в итоге. Самый универсальный вариант — белый, остальное зависит от вашей фантазии и предпочтений. Кроме того, существуют ленты, объединяющие в себе до трех цветов, руководить свечением таких диодов можно при помощи специального пульта.
    2. Плотность диодов. От этого критерия напрямую зависит, насколько ярким будет ваше освещение. Для ненавязчивой дизайнерской подсветки, как правило, используют плотность 30-60 диодов, если вы планируете целевое или общее освещение, то рекомендуемая плотность диодов 120 на метр.
    3. Если вы планируете монтировать светодиодную подсветку в комнату, где есть риск намокания систем освещения, то рекомендуем выбирать ленты с гидроизоляционной, силиконовой поверхностью.
    4. Соотношение цены и качества напрямую влияет на яркость и мощность ламп. Если вы планируете создать мощную светодиодную подсветку потолка, то приобретайте ленты дороже: они будут светить ярче.
    5. Если вам понадобится несколько бабин с диодными лентами, то приобретайте сразу упаковки одного производителя, чтобы ленты не отличались друг от друга яркостью и оттенком.

    Монтаж диодной подсветки потолка своими руками

    Схема установки светодиодной подсветки на подвесной потолок.

    Диодная подсветка потолка чаще всего применяется в подвесных или многоуровневых потолках. Такой тип очень легко монтируется, чаще всего двусторонним скотчем, а многие диодные ленты оборудованы самоклеящейся полосой на обратной стороне, поэтому нанесение на потолок или ниши стен оригинальных световых решений еще больше упрощается. Перед началом работы необходимо обезжирить поверхность, на которую вы планируете прикрепить диодные ленты.

    Обычно диодные ленты продаются по 5 метров, поэтому, прежде чем приступать к монтажу, нам необходимо определить, сколько материала придется закупить. Освещение потолка своими руками будет работать долго, если вы правильно рассчитаете мощность и подключите достаточное количество блоков питания. Перед тем как сделать светодиодную подсветку, обратите внимание на то, от чего она будет подпитываться: большие блоки питания тяжело скрыть даже под гипсокартонными блоками, поэтому лучше запастись несколькими маленькими. Как правило, отдельный источник энергии необходимо монтировать на каждые 15 метров ленты.

    Если вы впервые монтируете подсветку потолка, то помочь с выбором питания вам могут сами ленты — на некоторых диодах обозначено, какие диммеры необходимы, поэтому вы легко сможете создать необходимый тип и мощность нагрузки.

     

    Для оригинального и эстетичного внешнего вида светодиодную подсветку маскируют: диоды не должны быть видны, их закрывают бортиком и плинтусом. Иногда линию освещения в натяжных потолках выносят за потолочное покрытие, полупрозрачная пленка отлично рассеивает свет. Обратите внимание на расстояние между источниками света и маскирующими перекрытиями: с одной стороны сами диоды не должны быть видны, но при этом свет не должен прерываться или быть слишком тусклым. При верном расчете положения диодных лент интерьер получит правильные акценты, и свет оригинально подчеркнет сильные стороны дизайна помещения. Иногда сделать светодиодную подсветку потолка лучше, прикрепив ленты даже перпендикулярно потолку, чтобы свет падал туда, куда вы запланировали, не терялся и не слишком рассеивался.

    Схема подключения светодиодной ленты.

    Чтобы подсветка потолка работала долгое время, необходимо соблюдать несколько простых правил:

    производите монтаж аккуратно, не допускайте повреждения диодов;

    если вы планируете придать линии освещения изгибы, то учтите, что сгибать ленты можно только с радиусом не менее 2 см;

    соединяя ленты между собой, обязательно учитывайте полярность диодов;

    перед тем как подключить диоды к блоку питания, в первую очередь подсоединяйте контроллер.

    Сделать светодиодную подсветку потолка достаточно просто, но перед тем, как приступить к монтажу, учтите такие важные критерии, как размеры помещения, расположения дверей и окон, как вы планируете использовать комнаты, на какие рабочие зоны они будут разбиты, все это позволит гармонично распределить освещение и облегчить работу. Подсветка своими руками будет дарить вам приятные эмоции, удивлять гостей оригинальностью очень долго.

    dekormyhome.ru

    Расчет количества кирпичей – Онлайн калькулятор расчета кирпича. Расчет облицовочного и рядового кирпича в онлайн калькуляторе для строительства дома — Стройфора

    Онлайн калькулятор количества кирпича в кладке и раствора по параметрам

    Прежде чем возводить кирпичный дом будет правильно составить расчет количества кирпича в кладке, и в этом деле замечательным помощником станет онлайн-калькулятор, который осуществить расчет количества кирпича и раствора для будущей постройки или облицовки сооружения, а также других сопутствующих материалов.

    Благодаря калькулятору расчета кладки можно рассчитать количество кладочного раствора, гибких связей, а полученный результат будет максимально точным, в зависимости от индивидуальных параметров, введенных пользователем в таблицу.

    Как сделать расчет кладки стен калькулятором?

     

    Способы кирпичной кладки

    Кирпич является наиболее востребованным и распространенным строительным материалом, служит долгое время и радует опрятным внешним видом. На сегодняшний день существует несколько видов кирпича для возведения построек:

    • кирпич из глины и других наполнителей, называется саманным;
    • керамический, наиболее используемый, из обожженной глины;
    • силикатный, сделанный из песка и извести;
    • с добавлением цемента – гиперпрессованный;
    • клинкерный, из специального состава;
    • огнеупорный.

    Такие материалы используются как для кладки дома, так и для возведения дополнительной отделки в будущем, создания фасада, интерьерных конструкций. Шамотный кирпич может переносить высокие температуры, а также различные цикли нагревания и охлаждения без потери прочности.

    Кирпичи могут быть пустотелыми, пористыми, самый распространенный стандартный размер этого изделия — 250×120×65 мм, при предварительных расчетах расхода кирпича кладку размеры кирпича увеличиваются на 10 мм каждого параметра.

    Какие данные вы получите при заполнении формы онлайн – калькулятора количества кирпича в кладке?

    1. Общую длину всех стен сооружения по периметру строения.
    2. Общую площадь кладки внешней стороны стен.
    3. Толщина стены будет учитываться исходя из толщины готовой стены и размера растворного шва.
    4. Общее количество кирпичей и общий вес материала.
    5. Количество раствора на всю кладку будет зависеть от соотношения компонентов и введенных добавок.
    6. А длина гибких связей будет определяться общей толщиной стены с учетом количества утеплительной основы.
    7. Количество кладочной сетки улучшит общую прочность конструкции.
    8. Примерный вес готовый стен будет рассчитываться без учета веса утеплительных материалов и облицовки.

    Чтобы сделать расчет кирпича на кладку калькулятором – онлайн, нужно ввести в подготовленною таблицу требуемые параметры и нажать на кнопку «рассчитать». Уже через несколько  секунд программа выдаст максимально точный результат. Процент ошибки может колебаться от 3 до 7 %.

    Калькулятор кирпичной кладки

    Как сделать расчет количества раствора кладки?

    Чтобы сделать раствор для кирпичной кладки нужно смешать песок и цемент для создания пластичной смеси, обычно такое соотношение материалов равняется к трети части песка и одной цемента.

    Но окончательный расход будет определяться особым требованиям согласно укладочного материала и марки используемого сырья. Часто в готовую смесь добавляют дополнительные добавки (клинкер, мрамор, щебень, синтетические вещества), дабы увеличить скорость схватывания кладки и увеличить прочность материала.

    Расчет количества раствора для кирпичной кладки можно сделать с помощью онлайн-калькулятора, который за считаные секунды максимально точно определяет количество раствора на кирпичную кладку.

    kirpichnyx_kladokТипы кирпичных швов

    Расход раствора зависит от типа выбранного вида швов.

    Такая программа позволит произвести вычисления относительно общего объема цементной смеси. Достоверность полученных данных будет определяться точностью указания размеров стены и швов.

    При наличии бетонных поясов стен предусматривается расчет из высоты общих замеров. Строительный калькулятор расхода раствора на 1 м2 кирпичной кладки дает возможность быстро и удобно сделать расчет желаемых параметров.

    Виды и размеры кирпича для кладки

    Такие данные позволят ориентироваться в стоимости осуществления кладки, а также произвести расчет требуемой суммы на сооружение постройки. В зависимости от дополнительных добавок будет зависеть жесткость, прочность, подвижность и схватываемость бетона

    Калькулятор расхода раствора на кирпичную кладку поможет избежать ненужных  материальных затрат, если правильно рассчитать расход и других работ, например, заливка фундамента, стяжка стен, и т.д.

    Расчет количества кирпича и раствора для кирпичной кладки самостоятельно

    Есть и другие, боле хлопотные варианты расчета количество кирпича в 1 м2 кладки и необходимого раствора. Как сделать расчет материала на 1 м3?

    Чтобы возвести один кубометр стены нужно взять около 400 шт. кирпичей с запасом 10 шт., расход нормы – 0, 23 м3 на 1 м. куб, если использовать пустотелый кирпич, то расход раствора увеличится в несколько раз, для заполнения всех пустот и впадин.

    Без калькулятора кирпичной кладки онлайн нужно произвести вручную множество расчетных данных, необходимо знать геометрические размеры предполагаемой кирпичной кладки, учитывая тип кирпича и его толщину.

    Такую работу лучше всего доверить специалистам, дабы не пойти по ложным данным и не потерять материальные вложения. Если требуется строительство стен длиной 5 м и высотой 3 м, то площадь такой стены будет 15 м2, для такой кладки потребуется 51 штука кирпичей.

    Существует множество таблиц и подготовленных материалов, где можно ознакомиться с данными сот ношения размера кирпича, вида работы и количества используемого раствора. Исходя из таких цифр можно получить необходимый результат.

    Таблица расход кирпича на кирпичную кладку

    А при использовании калькулятора кирпичной кладки работа по расчетам выполняется намного быстрее и наиболее точно, с максимальным количеством отклонений до 7 %. Стройте и считайте быстро, правильно и наслаждайте полученным результатом!

    Таблица расчета кладочного раствора для стен разной толщины (на 1 м3) 

    Вид кирпича

    Толщина стен в кирпичах

    0,5

    (12 см)

    1

    (25 см)

    1,5

    (38 см)

    2

    (51 см)

    2,5

    (64 см)

    Обычный

    (250×120×65мм)

    Кирпич, шт.

    420

    400

    395

    394

    392

    Раствор, м3

    0,189

    0,221

    0,234

    0,240

    0,245

    Модулированный

    (250×120×88мм)

    Кирпич, шт.

    322

    308

    296

    294

    292

    Раствор, м3

    0,160

    0,200

    0,216

    0,222

    0,227

    Калькулятор кирпича (расчет, расход) онлайн. Сколько (количество) кирпича на дом, забор, метр ? |

     

    Рассчитывая количество кирпича важно учитывать, что примерно 5% материала нужно будет списывать на бой или возможный брак связанный с транспортировкой. Поэтому рекомендуем сразу закладывать это в смету и покупать с запасом, так как разные партии могут незначительно, но все же отличаться по внешнему виду и другим параметрам.

    Калькулятор забора

    Расчет забора потребует определиться с его шириной и высотой. Нужно учитывать следующие нормы: при кладке в 1 кирпич, на 1 квадратный метр потребуется 52 штук кирпича, при двойной кладке соответственно 104 штук.

    1. Столб. Размер стандартного кирпича – 250*120*65. Для кладки 1 ряда опорной конструкции 380*380 мм нам потребуется 4 кирпича. Поделив высоту столба на высоту кирпича, мы получим штучное количество необходимого материала.
    2. Пролеты. Их расчет зависит от вида используемой кладки. Чаще всего используется кладка в один кирпич. Площадь одной секции умножаем на 52 и получаем требуемое количество кирпича.

    Сколько кирпича в квадратном метре при строительстве дома ?

    — Прежде чем рассчитать количество кирпича, который потребуется для строительства стены дома нужно определиться с толщиной будущих стен. На примере стандартного кирпича BARRUM, размером 250*120*65 мм. Класть можно в один кирпич, тогда толщина стены будет 250 мм, два кирпича – 510 мм, пол кирпича – 120 мм, полтора кирпича – 380 мм и соответственно ширина стены, выложенная в два с половиной кирпича будет равна 640 мм.

    — Далее, нам нужно знать высоту и длину по периметру дома. Умножив эти значения, получаем общую площадь стены по периметру здания.

    — Находим площадь всех оконных и дверных проемов и вычитаем их из общей площади и получаем площадь стены из кирпича.

    — Учитывая стандартную высоту шва равную 10 мм, для кладки стены площадью 1 квадратный метр в два кирпича, понадобится 204 кирпичей, в два с половиной – 255 кирпичей.

    — Зная расход кирпича на 1 квадратный метр, можно рассчитать, сколько всего материала потребуется для строительства. Для этого умножаем норму на площадь кирпичной стены.

     Как построить забор из кирпича BARRUM

    Калькулятор кирпича для дома. Расчет количества кирпича |

    С помощью калькулятора дома, представленного на сайте, вы сможете рассчитать общее число кирпичей для облицовки фасада. Достаточно узнать площадь стены и фронтона (если он есть). Обратите внимание! Калькулятор дает приблизительный результат, так как материал различается по длине. У нас представлен кирпич длиной 210, 230 и 250 мм.

    Что нужно знать, чтобы произвести расчет дома?
    В калькуляторе облицовочного кирпича заложены все базовые параметры (например, толщина швов). Достаточно узнать площадь.

    Площадь прямоугольной стены рассчитывается по простой формуле: S = a * b, где a – длина, b – ширина.

    Площадь фронтона определить сложнее. Он может иметь треугольную, пятиугольную, трапециевидную форму.Площадь треугольника узнаем по формуле: S = ½ a * h, где a – длина основания, h – высота в коньке.

     Формула, по которой можно вычислить площадь трапециевидного фронтона, выглядит так: S = ½ (a + b) * h, где a и b – длина оснований трапеции, h – ее высота.

     Расчет кирпичей для дома с пятиугольным фронтоном потребует чуть больше действий:

    Для начала мысленно разделяем фронтон на две части: прямоугольник (или трапецию) и треугольник;

    • Вычисляем площади первой и второй части, пользуясь формулами выше;
    • Суммируем результаты.

    Как видите, ничего сложного. Зная площадь, можно провести расчет кирпичей для дома с помощью калькулятора или самостоятельно.

     

    Несколько нюансов

    — В калькуляторе дома можно учесть площадь всех оконных и дверных проемов, которые вычитаются из общей площади стены. У нас достаточно поставить общий результат. Рассчитать площадь проемов несложно. Если они нестандартные, воспользуйтесь формулами, представленными выше. Небольшие круглые окна во фронтонах проще не учитывать вовсе. Это не сильно повлияет на общую стоимость.

    — При расчете дома учтите тип кладки. Как правило, кирпич режут, и часть материала бракуется.

    — Определите толщину кладки. Она может быть одинарной (в полкирпича) или двойной. В калькуляторе по умолчанию учитывается кладка в полкирпича. Если вас интересует двойная кладка, умножьте результат на два.

    — Заложите процент боя при расчете общего количества облицовочного кирпича на калькуляторе. Как бы осторожно вы ни перевозили материал, бой будет. Это около 5-10%.

     Выполнив точный расчет кирпичей для дома, вы сможете узнать и общую стоимость материала. Не экономьте – закажите чуть больше. Определенный процент брака и битого кирпича есть всегда.

     

     

    Как рассчитать количество кирпича на дом, расчет кирпичного дома

    Начиная строительство собственного жилья многие люди не знают, как посчитать количество кирпича на дом, чтобы исключить перерасход материала или остаться без него в самый разгар стройки.

    Расчет должен производиться таким образом, чтобы была возможность приобретения материала сразу одной партии. В этом случае отпадет необходимость дополнительной покупки кирпича в будущем. Дело в том, что изделия из разных партий могут отличаться по цвету, что отрицательно скажется на внешнем виде здания. Для этого и нужен точный расчет кирпича на дом.

    Сколько надо кирпича на дом?

    Толщина стен в расчетах

    Чтобы точно рассчитать количество кирпича на дом необходимо определить требуемую толщину стен. Изделия, имеющие стандартный размер 250х120х65 мм можно укладывать в половину, полтора, два и два с половиной кирпича, при этом толщина стен будет:

    • в полкирпича – 120 мм;
    • в один кирпич – 250 мм;
    • в полтора кирпича – 380 мм;
    • в два кирпича – 510 мм;
    • в два с половиной кирпича – 640 мм.

    Строительство дома в отечественных условиях предполагает оптимальную толщину стен в два и два с половиной кирпича.

    После того, как толщина стен здания определена, следует установить основные параметры строения. Для этого необходимо уточнить данные периметра и высоты. Произведение этих показателей позволит узнать общую площадь стен. Для более точного расчета того, сколько кирпичей уйдет на дом, из полученного числа следует вычесть общую площадь дверных и оконных проемов. Результат будет являться площадью стены из кирпича.

    Интересные статьи:

    Сколько стоит строительство дома из кирпича?
    Основные характеристики огнеупорного шамотного кирпича.

    Размеры кирпича

    Размеры изделия оказывают прямое влияние на то, сколько нужно кирпича для строительства дома. Существует несколько видов изделий, отличающихся между собой габаритами:

    • одинарный: длина – 250 мм, ширина – 120 мм, высота – 65;
    • полуторный – 250 х 120 х 88 мм;
    • двойной – 250 х 120 х 138 мм.

    Приобретение полуторного или двойного кирпича заметно скажется на скорости строительных работ, увеличив ее. Но это может оказать неблагоприятное воздействие на эстетику здания в целом. Стены из одинарного кирпича смотрятся более эффектно и аккуратно. Размер используемого материала каждый выбирает самостоятельно.

    Подсчитывая сколько надо кирпича на дом, не стоит забывать о количестве растворных швов, обладающих определенной высотой. При кладке в два или два с половиной кирпича шов будет обладать высотой равной 10 мм.

    Приведенная ниже таблица поможет правильно рассчитать необходимое количество кирпича для строительства любой конструкции. Данные рассчитывались на основании отечественных стандартов искусственного строительного материала.

    Нужные данные из таблицы нужно умножить на подсчитанную заранее площадь кирпичной поверхности. Итогом станет количество кирпича, которое необходимо для строительства. Не следует забывать о бракованных изделиях, которые есть почти в каждой партии. Покупая кирпич, к полученному количеству материала стоит прибавить около 7% от общего числа кирпичей.

    Рекомендуем прочитать:

    Сколько штук кирпичей в 1 поддоне?

    Как и чем пилить кирпич в домашних условиях?

    Кирпич для облицовки

    Не менее часто возникает вопрос, как рассчитать кирпич на дом, необходимый не для строительства, а для облицовки. В этом случае, расход будет соответствовать расходу общей кладки, только в полкирпича. Для этого необходимо знать два размера: расшивки (шва) и кирпича. Например: укладывается кирпич стандартного размера, с длиной 250 мм и высотой 65 мм, ширина расшивки равна 10 мм. При вычислении получается, что при заданных показателях на 1 кв. метр поверхности нужно израсходовать 50-52 изделия.

    Количество раствора

    При расчете кирпичей желательно знать количество раствора, необходимого для строительства дома. Расход состава можно определить следующим образом:

    • для одного кубометра кладки требуется 0,21 куб. метр раствора;
    • стена укладывается в два кирпича, тогда количество раствора на один кубический метр составит 0, 24 куб. метра.

    В строительстве часто используется пустотелый камень, пустоты которого должны заполняться раствором, что значительно увеличивает количество бетонной смеси расходуемой на один кубический метр кладки. Поэтому стандартным значением является 0,23 куб. метра.

    Важно знать! Расход материалов напрямую зависит от плотности раствора. Бетон разводят, как правило, в следующей пропорции: 1,2 т кварцевого песка, 0,3 т цемента М400 и вода. Если раствор будет слишком жидким – это неблагоприятно отразится на толщине шва, значительно уменьшив ее. Этого нельзя допускать. Также ка и слишком густого раствора, который не способствует качественному сцеплению материала. Любые отклонения в параметрах шва могут привести к быстрому разрушению здания.

    Жидкий или густой раствор приводят к образованию мостиков холода, появлению конденсата и намоканию стены. В этом случае не поможет ни дополнительное утепление, ни слой гидроизоляции. Поэтому очень важно соблюдать требуемые пропорции раствора и точно вычислять нужный для строительства объем.

    Видеоурок по расчету кирпича:

    Пример расчета количества кирпича для строительства дома 100 кв. м

    Например, перед тем, как посчитать кирпич для дома, имеющего размер 10 на 10 м, необходимо решить, какой толщины будут стены. Дом, стены которого будут уложены в два камня, материала потребуется почти в два раза больше, чем при кладке в один кирпич. Размер кирпича тоже лучше выбрать заранее.

    Расчет количества кирпича для строительства дома выполняется в несколько несложных действий:

    • вычисляем периметр: 10х4=40 м;
    • находим площадь наружных стен, для этого необходимо знать высоту потолков, которая обычно равна 3 м: 40х3=120 кв. м;
    • выбираем тип кладки и кирпич: из таблицы видно, что расход одинарного кирпича в двойной кладке на 1 кубический метр с учетом швов равен 204 камня, тогда, следуя формуле расчетов: 120х204=24480 штук.

    То есть, для строительства дома 100 кв. м необходимо приобрести 24480 кирпичей. Аналогично можно рассчитать облицовку здания, выполненную в полкирпича: 120 х 51 = 6120 облицовочных кирпичей.

    Используя приведенную выше инструкцию можно выполнить расчет кирпичного дома любой площади: 8 на 10, 10 на 12. Изменения будут в вычислении периметра здания. Например, для дома 80 кв. м:

    • находим периметр стен: 2х8+2х10=36 м;
    • вычисляем площадь при высоте потолков равной 3 м: 36х3=108 кв. м;
    • находим количество кирпича, нужное для строительства дома8 8 на 10: 108х204(одинарный кирпич, кладка в два камня) =22032 штуки.

    Несколько важных аспектов

    Максимально точно рассчитать результат можно только при учете дверных и оконных проемов, суммарную площадь которых необходимо отнять от общей площади стен.

    Также в каждом доме существует определенное количество перегородок и внутренних стен. Ни одно строение не обходится без устройства вентиляционной системы. Поэтому рассчитывая количество материала необходимо вычислить суммарную площадь внутренних стен и перегородок, умножить полученный результат на расход кирпича на один метр квадратный кладки. Важно помнить, что толщина внутренних конструкций значительно отличается от толщины наружных стен.

    Перевязка тычком лицевой части кладки с внутренней частью, требует гораздо большего расхода кирпича.

    Как рассчитать количество кирпича на дом

    Допустим, вы решили построить дом своими руками. Однако до начала строительства обязательно нужно просчитать количество строительного материала. В настоящее время строительный кирпич стоит довольно дорого, точный расчет позволит значительно сократить ваши затраты.

    На фото мечта любого человека – кирпичный дом

    На фото мечта любого человека – кирпичный дом

    Далее мы подробно рассмотрим, как посчитать количество кирпича на дом.

    Сколько нужно?

    Сколько нужно?

    Предварительный подсчет необходим для того, чтобы была возможность приобрести материал одной партии. Это позволит избежать неприятностей с разным оттенком в разных партиях.

    Недостатки можно превратить в достоинство

    Недостатки можно превратить в достоинство

    Обратите внимание! Применение строительного материала разных партий не лучшим образом отразится на внешнем виде вашего строения. Связано это с тем, что практически невозможно выпускать искусственный камень из глины одного цвета в разных партиях, так как могут незначительно отличаться как состав глины, так и температура обжига.

    Перед тем, как рассчитать количество кирпичей на дом, следует определиться с необходимой толщиной стен. Для умеренного климата рекомендуемая толщина составляет 64 см.

    Можно и так

    Можно и так

    Ниже приведена таблица, по которой можно посмотреть соответствие этих параметров.

    Таблица 1

    Итоговая толщина, мм

    Тип кладки, кирп.

    120

    в 0,5

    250

    в 1

    380

    в 1,5

    510

    в 2

    640

    в 2,5

    Порядок расчета

    Этапы

    Следует выполнить следующие этапы:

    • Чтобы правильно рассчитать количество кирпича на дом, нужно знать его габариты, такие как длина, ширина и высота.
    Считаем периметр и площадь

    Считаем периметр и площадь

    • После вычисления периметра здания, полученное число умножают на высоту. В итоге получаем площадь возводимой поверхности.
    • Далее необходимо вычислить площадь  оконных и дверных проемов, вычесть полученное число из общей площади.
    Вычитаем окна и двери

    Вычитаем окна и двери

    Нужно еще определиться с выбором того или иного типа камня, который бывает:

    • Одинарный. Имеет размеры 65 на 120 и на 250 мм;
    Вот так он выглядит

    Вот так он выглядит

    С отверстиями для меньшего веса

    С отверстиями для меньшего веса

    • Двойной. Имеет размеры 138 на 120 и на 250 мм.
    Все размеры

    Все размеры

    Применяя полуторный или двойной силикатный кирпич М 150, можно возвести стены значительно быстрее, только следует знать, что это может ухудшить внешний вид здания. Цена двойного и полуторного конечно выше, чем цена одинарного. Многие считают, что одинарный значительно красивее смотрится, однако представления о красоте довольно спорный вопрос.

    Вполне приличный вид

    Вполне приличный вид

    Чтобы провести более точный подсчет необходимо к высоте каждого камня добавить 10 мм. Именно столько составляет толщина шва. Следует также добавить примерно 5% на бой.

    Правильные швы

    Правильные швы

     

    Таблица 2

    Тип кладки, камней

    Типоразмер камня

    С учетом швов, шт.

    Без учета швов, шт.

    0,5

    1

    51

    61

    1,5

    39

    45

    2

    26

    30

    1

    1

    102

    128

    1,5

    78

    95

    2

    52

    60

    1,5

    1

    153

    189

    1,5

    117

    140

    2

    78

    90

    2

    1

    204

    256

    1,5

    156

    190

    2

    104

    120

    2,5

    1

    255

    317

    1,5

    195

    235

    2

    130

    150

    Обратите внимание! Данные по количеству в таблице 2 указаны без учета дверных и оконных проемов, габариты которых индивидуальны.

    Данная инструкция позволит каждому понять, как рассчитать количество кирпича самостоятельно. Ничего сложного в этом нет.

    Простой пример

    Пример расчета материала на возведение дома 12 на 12 м, имеющего 2 этажа:

    • Определяем периметр дома. Складываем его длину и ширину. Получаем: 12+12+12+12=48 м;
    В сложных конфигурациях подсчет сложнее

    В сложных конфигурациях подсчет сложнее

    • Считаем площадь. Для этого периметр умножаем на высоту. Допустим, что высота каждого этажа нашего дома будет 3м, общая высота 3+3=6 м. В итоге площадь получится 48*6=288 м2;
    • Дальнейшие этапы зависят от того, какую кладку вы будете выполнять. Допустим, мы выполним кладку в 2 камня и облицовку в 0,5 камня. По таблице 1 видим, что толщина стены в этом случае составит 640 мм. По таблице 2 видим, что в этом случае приходится 204 штуки на 1 м2;
    Разные виды

    Разные виды

    • Подсчитаем рядовой камень. Для этого число штук на 1 м2умножим на площадь стен. Получим: 288*204=58752 штук;
    • Подсчитаем облицовочный камень (декоративный кирпич). По таблице 2 видно, что их выходит на 1 м2 всего 51 штук. В итоге имеем: 288*51=14688 штук.
    Облицовка тоже может быть разной

    Облицовка тоже может быть разной

    Аналогичным образом рассчитываются внутренние перегородки. Можно провести несколько подсчетов с разными видами кладки и определиться с оптимальным вариантом.

    Внутренняя перегородка

    Внутренняя перегородка

    Понять то, как рассчитать количество кирпича для строительства дома поможет онлайн калькулятор. Он представляет собой специально разработанную программу, которая выполняет все расчеты автоматически. От вас потребуется только внести размеры строения и выбрать тип кладки.

    Главное окно программы

    Главное окно программы

    Вывод

    Просчитать сколько нужно материала даже чисто математическими методами совсем не сложно. Всегда старайтесь сначала выполнить все необходимые просчеты, прежде чем начинать возведение дома. Это позволит вам рационально расходовать средства и сократит появление непредвиденных расходов.

    В представленном видео в этой статье вы найдете дополнительную информацию по данной теме (узнайте также что такое черный кирпич).

    Строительный калькулятор кирпичной кладки для расчета кирпича на дом

    • Главная
    • Рассчитать количество кирпича

    Для того чтобы начать строительство из кирпича, необходимо определиться с количеством материала и приобрести его. Можно доверить расчеты нанятой строительной бригаде или заняться этим самостоятельно, если планируется самостоятельное возведение кладки. Чтобы рассчитать количество кирпича в кладке, нужно знать основные размера строительного объекта, толщину стен и типовые размеры кирпича, из которого будет производиться дальнейшее строительство. Специалисты рекомендуют добавить к толщине стен некоторый запас с учетом цементных швов. Компания «Елизар» стремится помочь каждому клиенту в правильном расчете материала, чтобы его количество точно соответствовало проекту.

    Строительный калькулятор кирпичной кладки на сайте компании «Елизар» представлен в виде простой и понятной панели, куда вводятся основные параметры объектов и в режиме онлайн легко можно рассчитать количество кирпича для строительства дома.

    Для расчета понадобятся:

    • толщина получаемой стены, которая измеряется в количестве кирпичей, уложенных на срезе;
    • площадь получаемого помещения в чистом виде;
    • типовые характеристики кирпича, его толщина, ширина и высота;
    • учет толщины раствора.

    Толщина кладки зависит от назначения получаемой стены. Если это внешняя стена дома или несущая внутри помещения, то используется самый толстый тип укладки в 2,5 кирпича. Для перегородок вполне достаточно будет полукирпичной толщины стен. Соответственно, калькулятор кирпичной кладки покажет больший расход материала при максимальной толщине стены. Самая маленькая толщина стены, выложенная в половину кирпича, потребует меньше материала, но не будет использовать звукоизоляционную функцию, поэтому ее лучше облицевать материалом для внутренней отделки помещения. Иногда при строительстве домов используется двойная кладка стены с прокладыванием внутри утепляющего материала. Такой способ позволяет сэкономить кирпич без потерь тепла из дома.

    При расчете количества кирпича на калькуляторе учитывается типоразмер материала. При универсальном размере кирпича 250х120х65 мм учитывается дополнительный запас равный 10 мм.

    В конечном итоге на калькуляторе кирпича можно получить данные по общему количеству использованных кирпичей и их суммарному весу. Если будет использоваться утеплитель, его количество рассчитывается отдельно. Примерное отклонение результата может доходить до 7% от общего количества.

    Краткая справка по калькулятору

    Толщина стены

    • Толщина готовой стены с учетом толщины растворного шва. Возможно незначительно отличаться от конечного результата в зависимости от вида кладки кирпича.

    Расчет количества кирпича может проводиться двумя основными способами:

    • Без учета толщины растворного шва.
    • С учетом толщины шва, который обычно бывает от 5 до 20мм.

    Типоразмер кирпича

    • Одинарный кирпич имеет размеры 250x120x65 мм
    • Утолщенный кирпич имеет размеры 250х120х88 мм
    • Двойной кирпич имеет размеры 250х120х138 мм

    Объемы работ по кирпичной кладке: как рассчитать

    Чтобы определить правильно объем кирпичной кладки, в первую очередь нужно посчитать кубатуру всего строения. Для этого следует воспользоваться обычной математической формулой и четко измерить все параметры здания. А также следует узнать тип и способ кладки, толщину стен. Не стоит забывать и о том, что при расчете вычитают все проемы для окон и дверей, которые не заложены камнем.

    Кладка поверхностей из кирпича: что включено?

    Количество требуемого материала при исполнении работ по строительству вычисляется в м куб. Объем кладки стен подсчитывают по обводу периметра наружной коробки, но с вычитом проемов для окон и дверей. После подобный параметр подсчитывается отдельно для каждого вида кирпичной кладки и зависит от толщины стен.

    Вернуться к оглавлению

    Классификация конструкций: уровни сложности

    Принято разделять укладку стен по следующим параметрам, представленным в таблице:

    КатегорииХарактеристика
    Архитектурный декорПростое (20% общей площади стен) и среднее архитектурное оформление (30%)
    Расход при возведении крупных деталей, таких как лоджии и эркеры, включаются в общий объем строительных материалов, а мелкие элементы с высотой до 25 см не включены
    Разновидности внешнего оформленияРазделяют по типам плит: керамические и бетонные
    В этот параметр учитывают расшивку швов и облицовку
    Конструкция кладкиВыделяют следующих видов: облегченная, сплошная, с термоизоляционными плитами
    Вид постройкиТипы декоративных конструкций: беседки, колонны, столбы
    Зависит от проекта строительства
    Ширина250, 380, 510, 640 мм
    Высота стенОпределяется от основания, т. е. от верхней границы фундамента до верхней черты последнего ряда

    А также на объем влияет и способ, которым каменщик будет класть кладку. Положить ее можно 3 следующими технологиями:

    Уложить материал можно, прибегнув к популярной технике “вприжим”.
    • Вприжим. Жесткий раствор ложится на расстоянии до 15 мм от конечной части будущей стены. Выравнивается смесь при помощи кельмы, а камень ложится плотно к основанию. После следует собрать лишний раствор. И положить следующий камень, плотно зафиксировав его возле первого, но между ними все это время будет находиться металлическая часть кельмы. После ее нужно вытащить.
    • Вприсык. Смесь пластичная, ложится на расстоянии до 30 мм от внешней стены.
    • С подрезкой. В себе сочетает 2 предыдущих вида. Но после выполнения каждого этапа нужно подрезать швы.
    Вернуться к оглавлению

    Как рассчитать объем кладки?

    Провести подсчет можно 2 способами:

    • Онлайн-калькулятор. Самый простой вариант.
    • Измерительный прибор, рулетка. Далее используется специальная формула, чтобы определить объем, а также для подсчета материала при кирпичной кладке. Этот вариант существенно снизит скорость работы.
    Для получения данного показателя следует определить планируемую толщину постройки.

    Чтобы определение было сделано точно, следует узнать толщину кладки. По ней же в конечном результате оценивается и одна из самых важных характеристик строения: надежность и безопасность. Кладка бывает следующих типов, подробно о них в таблице:

    Тип кладки кирпичаТолщина, мм
    В полкирпича120
    В 1250
    1,5380
    2510
    2,5640
    Вернуться к оглавлению

    Расчет количества материала

    Учитывая толщину стены, следует также к ее размерам добавить 10—12 мм на раствор.

    При подсчете объема кладки также следует учесть размер и объем кирпича. Подробно об этом в таблице:

    ВидРазмер, мм
    Одинарный250×120×65
    Полуторный250×120×88
    Двойной250×120×138
    Вернуться к оглавлению
    Формулы, используемые для определения
    Используя параметры планируемой конструкции, можно определить объем ее стен при помощи несложных формул.

    После определения рядов кладки необходимо вычесть площадь для каждой поверхности отдельно. Для этого применяется математическая формула: S = l х h, где l — длина в метрах, h — высота этажа в м, S — площадь стены. Подходит этот способ для вычисления как наружных, так и внутренних площадей поверхности, перегородок, оконных и дверных проемов. Для высчитывания объема кладки на этаж необходимо полученные результаты умножить на толщину кладки. Чтобы рассчитать объем стен и перегородок существует следующая формула на примере основной несущей стены: V = (F-F1)*b, где:

    • V — объем в м3;
    • F — площадь поверхности, в м2;
    • F1 — площадь отверстий оконных и дверных;
    • b — толщины поверхности, м.
    Вернуться к оглавлению

    Объем при постройке перемычек

    При возведении любого строения существуют правила, которые требуют выполнения. В объем работ нужно включать архитектурные мелочи: карнизы, парапеты, лоджии, что строятся из материала, который предусматривается нормами. Мелкие же детали до 25 см не входят в общее число. А также не нужно включать следующие элементы:

    Допустимо не рассчитывать наличие железобетонных колонн.
    • колонны, сделанные из железобетонна;
    • соединения междустенные;
    • панели тепловые;
    • бруски для фундамента;
    • ниши для вмонтированных инструментов.

    Усчитываются следующие элементы:

    • впадины для финишного зачищения брусков;
    • перегородки панельные;
    • проемы для отопления и вентиляционные;
    • отверстия для ступенек;
    • ниши для каналов дымохода.
    Вернуться к оглавлению

    Объем работ по кладке печей

    Считать кубатуру отопительных каминов, труб дымоходов нужно без вычитания пустот. Но в тот же момент не учитывают в объем холодные четверти, а также вертикальные и горизонтальные разделки. Площадь следует подсчитывать на уровне сечения возле топки, но высоту берут от основания и до конца строения. Если же печь имеет облицовку, то куб кладки считают без учета лицевого материала. Но при этом площадь считается по наружным граням обшивки.

    Жидкая резина своими руками: Жидкая резина для гидроизоляции своими руками – Как расплавить резину до жидкого состояния, как сделать резину дома

    Как расплавить резину до жидкого состояния, как сделать резину дома

    Подскажите, как расплавить резину до жидкого состояния? Хочу сделать гидроизоляцию фундамента, почитал много литературы и пришел к выводу, что это самая надежная защита. Сначала хотел купить уже готовый жидкий раствор, но посчитал и выходит, что дороговато будет. А дома как раз есть много старой резины.

    как расплавить резину до жидкого состоянияЕсли вам нужно сделать надежную, долговечную и прочную защиту от влаги, воспользуйтесь преимуществами жидкой резины. А для этого не помешает знать, как расплавить резину до жидкого состояния. Ведь именно в таком виде она наносится на нужную поверхность, полностью покрывая ее и заполняя собой все впадины и трещины. Она хорошо сцепляется с любым покрытием, а после затвердевания превращается в твердый и прочный защитный слой. Жидкую резину можно применять во многих сферах, начиная от строительства для изоляции зданий от контакта с водой, до ремонта автомобилей и колес велосипедов.

    Как расплавить резину до жидкого состояния

    жидкая резинаСам процесс достаточно прост, из дополнительных материалов понадобится только растворитель, например, бензин. Залейте им резину и подождите, пока она набухнет. Затем добавьте еще бензина, чтобы получить нужную консистенцию. Чтобы ускорить растворение, можете подогреть раствор на водяной бане. Но учтите, что делать это можно только на улице или в хорошо проветриваемом помещении. В результате химической реакции выделяется очень неприятный и опасный для здоровья запах.

    Следует понимать, что расплавить удастся не любую, а только сырую резину. Полученный раствор будет напоминать клей. А вот старые покрышки для этого не подойдут, поскольку они сделаны из сшитой серой резины. Такой материал в углеводородных растворителях не растворяется.

    Если вам не удалось достать сырую резину, можно воспользоваться и подошвами из старых ботинок. Единственное требование – они должны быть изготовлены из тероэластопласта (сополимер бутадиена и стирол) без вулканизации.

    Жидкая резина своими руками

    как сделать дома жидкую резинуСделать жидкую резиновую массу можно и в домашних условиях и это более доступный способ, чем искать сырую резину. Вам понадобится купить всего лишь 1 пачку буры и 2 бутылочки клея ПВА. Само приготовление заключается в следующем:

    1. Смешайте буру с 0,5 ст. воды, чтобы жидкость стала прозрачной.
    2. Добавьте клей и снова хорошо перемешайте.

    При необходимости можете окрасить резину в нужный цвет. Для этого предварительно добавьте в клей краситель и только после этого смешивайте с разведенной бурой.

    Домашнюю жидкую резину можете использовать сразу или же поставить в холодильник. Там она сможет некоторое время храниться в жидком виде, не застывая.

    Как сделать пористую резину – видео

    Как сделать резину в домашних условиях своими руками

    Силиконом называется кремнийорганический материал, довольно мягкий и пластичный, поэтому его применяют для изготовления разного вида форм для статуэток и фигур, и не только. Его подобие можно изготовить и в домашних условиях.

    Но прежде чем перечислить способы его изготовления, давайте разберемся, где применяется этот материал.

    Где применяют силикон

    Этот материал используется практически во всех сферах человеческой жизни — в строительстве, быту, медицине и на производстве. Популярность силикон заслужил благодаря своим уникальным и ценным качествам, которые отсутствуют у аналогов этого вещества.

    Силикон способен уменьшать, наращивать процесс адгезии, а также придавать целевому предмету свойства гидрофобности. Этот универсальный материал способен сохранять свои базовые параметры при экстремально высоких, низких температурах и в условиях повышенной влажности. Помимо этого, силиконы обладают диэлектрическими характеристиками, биоинертностью, высокой степенью эластичности, долговечны и экологичны.

    В промышленных масштабах силиконовые жидкости и эмульсии на их основе, используют в качестве антиадгезионных смазок для огромных тяжелых пресс-форм, изготовления гидрофобизирующих жидкостей, пластичных смазок, специальных масел, амортизационных, охлаждающих веществ, теплоносителей, герметиков и диэлектрических составов. Особенно популярными являются пеногасители, произведенные на основе силиконовых смесей.

    Из этого материала производят силиконалкиды, силиконполиэфиры для различных покрытий, которые должны характеризоваться особой стойкостью и устойчивостью. Отсюда следует, что разного вида прокладки, втулки, кольца, манжеты, заглушки и другие детали можно использовать при температурах от минус 60о С и до плюс 200о С.

    Еще одним свойством силикона является устойчивость к таким веществам, как озон, радиация, морская вода, ультрафиолетовое излучение, кипяток, спирт, кислотные растворы, щелочи, минеральные масла, различные топлива и электроразряды.

    Формы из силикона

    Как сделать силикон в домашних условиях

    Первый способ

    Для приготовления силиконового каучука (полидиэтилсилоксана) понадобятся жидкое стекло и этиловый спирт. Берется пластиковая емкость, в которую наливаются компоненты в равных пропорциях и аккуратно перемешиваются любым инструментом. Когда смесь загустеет, нужно доводить до состояния пластилина разминая руками.

    Далее, из силиконовой массы можно лепить необходимые формы, которые оставить затвердевать на некоторое время, пока изделие не станет твердым.

    Второй способ

    Нужны:

    • 150 г уайт-спирита;
    • 1 капля акриловой краски;
    • 3 капли жидкого глицерина;
    • 30 г силиконового герметика.

    Для изготовления силикона нужно погрузите герметик в емкость, добавить туда краску, глицерин и уайт-спирит. Раствор нужно перемешивать до получения однородной массы. С этим раствором можно работать не более пяти часов, так как после этого времени он затвердевает.

    Как  сделать силиконовую форму

    Третий способ

    Нужно взять равное количество силиконового герметика и картофельного крахмала. Перемешивать массу около 10 минут, пока силикон не начнет легко отставать от рук, тогда можно приступать к изготовлению необходимой формы.

    Четвертый способ

    Берется желатин и глицерин в равных пропорциях, тщательно перемешиваются. Затем раствор нужно греть на водяной бане примерно 10 минут, постоянно перемешивая. Важно не допустить закипания желатина, иначе может появиться резкий неприятный запах.

    Пятый способ

    Как сделать силикон  самомуОн используется для изготовления силикона для форм своими руками. Для этого нужно взять форму немного большего размера, чем копируемый объект. На дно формы наливается немного силикона и оставляется до застывания — это основание предмета.

    Толщина основания должна быть один сантиметр и более, чтобы «домашняя резина» надежно обертывала предмет со всех сторон. Если форма выйдет тонкой, тогда быстро порвется при извлечении прототипа или совсем не будет держаться.

    Затем прототип окунается в емкость с желатином для избавления от воздушных пузырей, а затем быстро переносится на дно формы, чтобы приклеился. Затем форму нужно полностью заполнить силиконом. Хорошо подойдет самодельная смола из четвертого способа, которая твердеет очень быстро. Сразу после остывания форму необходимо разобрать, сделать надрез и аккуратно извлечь прототип.

    На последнем этапе, потребуется замешать и залить в форму эпоксидную смолу. Застывший отливок извлечь будет сложно, поэтому нужно будет полностью разорвать силикон.

    Избавляемся от силикона на одежде

    Силиконовые герметики широко применяются в ремонте и строительстве. Но небрежное обращение с этой субстанцией может привести к образованию стойких пятен на ткани, и для избавления от них придется использовать специальные очистители или подручные средства.

    • Кислотно-силиконовый герметик обладает характерным запахом уксуса, при этом его удаление производится при помощи 70% раствора уксусной кислоты. Удаляя пятно от такого силикона, нужно принять меры предосторожности: надеть очки, крепкие резиновые перчатки и респиратор, так как уксусная кислота отрицательно влияет на глаза, кожу руки и дыхательные пути. Для очищения пятна нужно его обильно, оставить на 30 минут и удалить силикон ветошью.
    • Силиконовый нейтральный герметик на основе спирта легко удаляется при помощи спиртосодержащих жидкостей. Можно взять медицинский, технический, денатурированный спирт или водку и нанести на загрязненное место, а затем удалить пятно щеткой.
    • Оксимный, аминнный или амидный силиконовый герметик удаляется с помощью уайт-спирита, бензина, ацетона или растворителя. Жидкость наносится на губку, затем на пятно и оставляется на 30 минут до растворения силикона. При необходимости обработку можно повторить. Затем постирать ткань обычным способом со стиральным порошком.

    Также существуют специальные составы для очищения поверхности тканей от силикона. Идеально подойдет смывка под торговым названием «Пента-840» или ANTISIL. Необходимо, перед применением любого средства внимательно ознакомьтесь с прилагаемой инструкцией.

    Помимо этого, силиконовое пятно можно очистить механическим способом при помощи пластикового скребка. Для этого ткань натягивается на ровную поверхность и пятно аккуратно соскабливается. Остатки можно удалить одним из перечисленных выше способов.

    Важно! Работать с силиконовыми герметиками нужно только в хлопчатобумажной плотной одежде, так как удалить его остатки с деликатных вещей без помощи специалистов химчистки не получится!

    Избавляемся от силикона на одежде

    Удаляем силикон с рабочих поверхностей

    Силикон является средством, помогающим склеивать поверхности и герметизировать швы. Это вещество препятствует проникновению воздуха и влаги. Герметики с антибактериальным составом применяются для работы в ванных комнатах, для автомобилей, в строительстве, любителями аквариумов и т. д. Герметик не так легко удалить с поверхности, но возможно.

    Герметик производится на основе растворителей, которые придают этому составу резкий запах. Помимо запаха, растворители придают силикону эластичность и помогают более крепкому сцеплению поверхностей.

    Поэтому для удаления силикона часто используют химические вещества, которые продаются в магазинах.

    Но и при помощи народных методов можно удалить силикон с любой поверхности, для чего используют уайт-спирит, тряпки, лезвия и моющие средства.

    Для удаления силикона с рабочей поверхности нужно сначала смочить его уайт-спиритом при помощи тряпки. Примерно через 60 секунд силикон приобретет желеобразную консистенцию и легко поддастся очистке лезвием. Затем это место нужно промыть моющим средством и насухо вытереть ветошью.

    Чем удалить силиконовый герметик

    Еще силикон можно удалить механическим способом, при помощи ножа и пемзы. Но этот вариант подходит для поверхностей, которые не подвержены царапинам и сколам.

    Видео

    Из этого видео вы узнаете, как можно самостоятельно сделать силикон.

    Жидкая резина и ее нанесение своими руками для гидроизоляции

    Один из основных моментов, которому следует уделить внимание при возведении домов – гидроизоляция. Качественное выполнение гидроизоляции поддерживает необходимый уровень влаги в помещении, создавая благоприятный микроклимат для проживания и хранения вещей на протяжении длительного времени.жидкая резина тест

    жидкая резина тест

    Содержание статьи

    Наиболее популярным материалом для гидроизоляции на территории России считается жидкая резина. Какими особенностями обладает материал, а также о преимуществах его использования, расскажем далее в статье.

    Жидкая резина: характерные особенности материала

    Обычно в основе жидкой резины лежит битумная эмульсия и вода. Но сегодня в состав жидкой резины входит не только каучук, но и различные добавки, катализаторы, которые обеспечивают эффективное затвердевание и гидроизоляцию.Жидкая резина своими руками

    Жидкая резина своими руками

    Этот материал появился относительно недавно, но уже сумел проявить свои преимущества. Строительный рынок с каждым днем все активнее применяет в целях гидроизоляции именно жидкую резину.

    Покрытие наносят посредством установки-пульверизатора, в котором смешивается резина с катализатором.

    Преимущества и недостатки

    Одно из главных достоинств материала – это однородное состояние гидроизолирующего материала, без каких-либо швов, которые нужно дополнительно изолировать. Резина водонепроницаема и надежно защищает от воды.Жидкая резина своими руками

    Жидкая резина своими руками

    Также материал имеет следующие плюсы:

    • Превосходная адгезия. Материал прилипает к любой плоскости, отлично защищая от проникновения влаги.
    • Высокий уровень эластичности. Добавление пластификаторов позволяет материалу выдерживать повышенные температуры.

    Внимание! Эластичность в резине предотвращает возникновение трещин, через которые может проникнуть влага.

    • Напыление при помощи установки сокращает время и расходы на монтаж, в том числе способствует качественной обработке выступающих поверхностей.
    • При нанесении стройматериала он заполняет все трещины, даже микроскопических размеров.
    • Экологичность и отсутствие вредных для здоровья испарений.
    • Легкость в ремонте. При образовании изъяна, необходимо нанести вещество на поврежденный участок для защиты от воды.
    • Жидкая резина для гидроизоляции производится в разной цветовой гамме, позволяя широко использовать ее в оформлении дома.
    • Возможность нанесения финишного средства на материал увеличит эксплуатацию изолированного участка.

    К недостаткам можно отнести:

    • Механизированный монтаж для напыления резины обладает высокой стоимостью, увеличивая общую цену работ.
    • Механическая стойкость материала довольно низкая, он не в состоянии выдержать механическое воздействие на протяжении длительного времени.
    • Пониженная устойчивость к солнечным лучам.
    • При воздействии открытого огня выделяет вредные токсины.

    Внимание! Ручное нанесение жидкой резины понижает стоимость работ по гидроизоляции.

    Виды жидкой резины и методы применения

    Современный рынок предлагает следующие разновидности стройматериала:

    1. Жидкая резина однокомпонентная.
    2. Жидкая резина двухкомпонентная.

    Отличием между ними заключается лишь в количестве ингредиентов.

    Наличие битумного латекса и катализатора-отвердителя требует объединения их в определенном соотношении.

    Жидкая резина ведро

    Жидкая резина ведро

    Выделяют несколько методов нанесения материала:

    • Напыление. Для данного метода потребуется специализированное оснащение. Такая установка повышает скорость работ, а грамотное напыление способствует качественной изоляции.
    • Наливная резина считается наиболее бюджетным вариантом. Она производится по инструкции непосредственно перед началом гидроизоляции.
    • Резина окрасочная применяется для ручного нанесения с помощью кисти и шпателя.

    Область использования стройматериалов достаточно широка:

    • Защита кровли, цоколя, подвалов, перекрытий и прочих перегородок от проникновения воды.
    • При строительстве бассейнов и прудов для гидроизоляции котлованов.

    Внимание! Жидкая резина не образует швов, в отличие от рулонных изоляторов.

    гидроизоляция бассейна жидкой резиной фото

    гидроизоляция бассейна жидкой резиной фото

    Гидроизоляция крыши

    Жидкая резина, нанесенная на кровлю, способна предотвратить попадание воды в помещение, не допустит переувлажнение и сохранит благоприятный климат в доме. При грамотном выполнении гидроизоляции можно надежно защитить дом от воды на долгие годы. Зачастую резина напыляется равномерно, целостным слоем под кровельный материал (шифер, металлочерепица и т.д), не попадая под ультрафиолетовые лучи.жидкая резина Гидроизоляция крыши

    жидкая резина Гидроизоляция крыши жидкая резина Гидроизоляция крыши своими рукамижидкая резина Гидроизоляция крыши своими руками

    Гидроизоляция фундамента

    Применение жидкой резины с целью защиты цоколя, подвала от попадания влаги довольно востребовано. На этот момент следует в первую очередь обратить внимание, поскольку фундамент является основой всей постройки. Гидроизоляция фундамента осуществляется при помощи однокомпонентной разновидности стройматериала.Гидроизоляция фундамента жидкой резиной

    Гидроизоляция фундамента жидкой резиной

    Этапы выполнения работ:

    1. После строительства основания, постройку нужно тщательно обмыть под сильной струей воды, удаляя оставшуюся грязь и пыль. Таким образом, снижается адгезия резины к фундаменту.
    2. После того как высохнет строение, на него наносят само вещество. Работать можно вручную или механизированным способом, что, разумеется, ускорит работу. Отметим, что для защиты здоровья нужно надеть защитный костюм.
    3. Вся поверхность цоколя обрабатывается равномерным и обильным слоем резины. Тщательно замазываются швы между строительными компонентами.

     

    Гидроизоляция фундамента жидкой резиной фото

    Гидроизоляция фундамента жидкой резиной фото Сергей ЮшковСергей Юшков Автор: Сергей Юшков, написано статей: 831. Комментировал: 606 раз.

    Задавайте вопросы в комментариях, делитесь своим опытом, так же принимается любая конструктивная критика, готов обсуждать. Не забывайте делиться полученной информацией с друзьями.

    Жидкая резина для авто plasti dip: покрытие своими руками

    Уход за автомобилем стоит на одном из первых мест среди интересов автовладельца. Несмотря на это, через длительное время после начала эксплуатации автомобиля поверхность кузова выцветает, покрывается микроскопическими трещинами, царапинами, вмятинами и сколами. Если проигнорировать тревожные звонки, в местах кузовных дефектов машины начнет облупливаться краска и формироваться коррозия, которая станет поражать окружающие участки. В итоге кузов авто придет в негодность, что приведет к необходимости проведения дорогостоящего и продолжительного кузовного ремонта – простое окрашивание не спасет ситуацию.

    Автомобиль, покрытый жидкой резинойС помощью покрытия жидкой резиной вы сможете надежно защитить авто

    [contents h3 h4]

    Можно пойти другим путем – позаботиться о надежной защите кузовного покрытия. Одним из материалов, способных сформировать защитный барьер – жидкая резина. В процессе обработки создается своеобразный резиновый чехол для машины, который защищает поверхность кузова от механических деформаций, атмосферного воздействия и едких химических веществ. Каковы достоинства материала, как наносится жидкая резина и каким образом за ней надо ухаживать?

    Положительные качества материала

    Жидкая резина для авто Plasti Dip – экологически чистый, нетоксичный и безопасный для здоровья людей материал. К достоинствам покрытия относятся следующие:

    • Устойчивость к механическим деформациям и воздействиям.
    • Стойкость к резким температурным перепадам в широком диапазоне температур.
    • Эластичность и водонепроницаемость.
    • Устойчивость к продолжительному воздействию ультрафиолетового излучения.
    • Наличие противоскользящих свойств.
    • Полное высыхание в течение 30-60 минут.

    Жидкая резина для покраски авто легко и быстро наносится на поверхность кузова, не требует полной разборки автомобиля и неприхотлива к покрытию – оно может быть поврежденным и покрытым старым слоем краски (но рекомендуется подготавливать поверхность к покраске). Благодаря небольшой стоимости резиновая краска для авто доступна для приобретения любым автовладельцем, которому не безразличен внешний вид и сохранность собственного автомобиля.

    Отличия от винила

    Краска (жидкая резина) имеет ряд выгодных преимуществ перед виниловой пленкой:

    • После снятия не оставляет никаких следов на поверхности кузова.
    • Имеет однородную толщину на изгибах, углах и круглых деталях машины.
    • Монолитная структура без швов и геометрических несоответствий.
    • Может использоваться для обработки мелких деталей с ювелирной точностью.
    • Возможность окрашивания колесных дисков.

    Покрасить машину жидкой резиной проще, чем оклеить виниловой пленкой – достаточно иметь минимальный навык окрашивания при помощи пульверизатора и немного терпения. В отличие от винила покрытие жидкой резиной создает более прочный и надежный защитный слой, который легче переносит контактную мойку и более привлекательно смотрится.

    Популярна жидкая резина для гидроизоляции – плотно прилегая к кузову машины, она предотвращает контакт влаги с металлической поверхностью, исключая образование центров коррозии и ржавления корпуса. При разрыве покрытия целостность легко и быстро восстанавливается путем наращивания кусочка резины на поврежденное место. Гидроизоляция жидкой резиной стала востребованной услугой в профессиональных автосервисах.

    Подготовка автомобиля к обработке

    Жидкая резина Plasti Dip не требовательна к качеству поверхности, на которую наносится покрытие.

    Если старая краска не пошла трещинами и отличается удовлетворительным состоянием, можно наносить состав без предварительной подготовки.

    В противном случае надо тщательно очистить кузов, насухо протереть тканью, после чего обезжирить любым доступным растворителем.

    Выдающиеся трещины и другие дефекты покрытия зашкуриваются и шпатлюются для выравнивания поверхности. Поверхности, не подвергаемые обработки, надо заклеить малярным скотчем, трафаретами или пленкой. Решетка радиатора закрывается листом картона изнутри, как и все отверстия и решетки бампера. Полностью закрываются фары, колеса, лобовое стекло и окна. Рамка номера и другие съемные детали отсоединяются на время обработки машины. После этого разрешается покрытие автомобиля жидкой резиной.

    Покраска жидкой резиной своими руками требует наличия специального оборудования – пневматического пульверизатора, нужного для равномерного распыления резиновой краски на поверхность автомобильного кузова. Работы по окраске надо проводить в хорошо вентилируемом помещении с постоянной температурой воздуха.

    Облегчить задачу может жидкая резина в баллончике, полностью готовая к применению – ее не надо разбавлять в соответствии с инструкцией и заправлять в пульверизатор. Аэрозольная резиновая краска оптимальна для закрашивания небольших поверхностей, в противном случае надо запастись баллончиками.

    Этапы обработки машины жидкой резиной

    Когда оборудование для жидкой резины лежит под рукой, а красящий состав подготовлен, можно приступать к работе. Если для работы выбран пульверизатор, параметр дюзы устанавливается на две единицы в связи с повышенной вязкостью малярного состава (маленькое сопло быстро засорится краской и сделает дальнейшую работу невозможной). Покраска авто резиной планируется из баллончика? Тщательно встряхивайте его в течение 2-3 минут перед работой. Перед окрашиванием наденьте пульверизатор и очки для защиты глаз от попадания краски.

    Процесс покрытия авто жидкой резинойПеред окрашиванием наденьте пульверизатор и очки для защиты глаз от попадания краски

    Распылитель (пульверизатор или баллончик) удерживается строго перпендикулярно поверхности кузова на расстоянии 15 сантиметров от него. Нанесение слоя резины осуществляется равномерными и медленными поступательными движениями. Покраска жидкой резиной первым слоем должна обеспечить 50% прозрачность – не надо сразу делать толстое покрытие. После высыхания первого слоя наносится второй, более медленно и аккуратно, обеспечивая прозрачность порядка 70%. Остальные слои (3-5 штук) формируются аналогичным образом.

    Когда покраска авто жидкой резиной завершена, автомобиль надо оставить на час для высыхания поверхности. Окончательное затвердевание наблюдается через 12-24 часов после процедуры.

    Аналогичные действия выполняются и в случае обработки колесных дисков – их можно окрашивать, не снимая со своих мест. Перед покраской надо закрыть тормозные колодки и суппорты, так как попадание краски способно навредить работе тормозной системы автомобиля и впоследствии спровоцировать дорожно-транспортное происшествие.

    Полезные советы для покраски

    Покраска автомобиля жидкой резиной имеет множество нюансов, среди которых важными являются представленные ниже:

    1. В помещении, предназначенном для обработки кузова, должна поддерживаться температура 20 градусов при отсутствии прямых солнечных лучей и сквозняков.
    2. Итоговое число слоев, которыми наносится жидкая резина своими руками, зависит от ожидаемого результата и необходимой насыщенности цвета.
    3. Автомобиль нельзя подвергать контактной мойке в течение трех суток после процедуры.
    4. Покрытие авто жидкой резиной заставит вас аккуратно заправлять бак – материал легко разъедается бензином.
    5. Одного баллончика резины хватает на нанесение 9-ти слоев площадью 1 квадратный метр.

    Покрытие авто жидкой резиной своими руками – хорошее достижение в личную копилку, однако не стоит расслабляться после окончания процедуры. Для продления срока службы защитного эластичного покрытия надо за ним правильно и тщательно ухаживать. Как это делать? Узнаем!

    Грамотный уход – залог долговечности

    Покрыть машину жидкой резиной – половина кампании по защите машины. Вторая половина – продление срока службы покрытия. Сделать резину долгоиграющей поможет следование указанным далее советам:

    • Откажитесь от жесткой контактной мойки с применением агрессивных моющих средств – очищайте поверхность кузова мягкими веществами, салфетками или х/б полотенцами.
    • Своевременно очищайте резиновую защиту от частиц грязи, пыли и других загрязнений, так как игнорирование этого правила негативно повлияет на внешний вид резины.
    • Следите, чтобы обработанный кузов машины не контактировал с едкими веществами, включая бензин – агрессивное химическое воздействие растворяет покрытие.

    ПОСМОТРЕТЬ ВИДЕОИНСТРУКЦИЮ

    Резиновое покрытие нуждается в регулярном обновлении. В зависимости от активности и условий использования автомобиля обновление необходимо раз в 1-3 года. При соблюдении этого правила истинная поверхность кузова будет надежно защищена и на долгий срок останется в первозданном виде.

    Силикатные краски – Финнгард силикатная краска на основе жидкого калийного стекла Тиккурила – где купить, характеристики краски Finngard Tikkurila

    Силикатные краски что это такое | Материалы



    силикатные краски что это такое

    главная справочник химическая энциклопедия :

    Силикатные краски

    Способность жидкого стекла выступать в качестве пленкообразователя обусловлена поликонденсац. процессами, протекающими в нем в присутствии СО2 или др. агентов и приводящими к образованию трехмерных полимеров. Эти полимеры не раств. в воде. обладают высокой мех. прочностью. хорошей адгезией к бетону. штукатурке и др. материалам. В процессе старения силикатные краски возможно выделение геля кремниевой кислоты.

    Для приготовления силикатных красок обычно используют жидкое калиевое стекло К2 О • m SiO2n Н2 О, где m (кремнеземистый модуль) 9 3, n = 2-5, реже-жидкие стекла с катионами Na +. Li +. NH + 4 или его орг. производными. Вид стекла и состав композиции определяют кроющую способность и др. свойства силикатные краски, а также их жизнеспособность-время, в течение которого силикатные краски пригодны к употреблению.

    Для получения силикатных красок используют щелоче- и светостойкие пигменты и наполнители, чаще всего оксиды Zn, Fe Al и Ti, гидроксиды и карбонаты этих металлов, металлич. порошки (Zn-пыль, Аl-пудра и др.). По способности взаимод. с силикатом К различают неактивные и активные пигменты и наполнители. Неактивные пигменты-ТiO2. Сr2 О3. ультрамарин. фталоцианиновый зеленый, фталоцианиновый голубой, сажа и др. неактивные наполнители — мел, слюда. тальк. аэросил и др. содержание их в композиции составляет 60-80% по массе. Активные пигменты и наполнители выполняют также роль отвердителя: их введение повышает вязкость композиции и вызывает отверждение вследствие взаимод. пов-сти пигментов и наполнителей с жидким стеклом или образования нерастворимых силикатов. Осн. активные пигменты — ZnO, желтый железооксидный пигмент, охра и др. активные наполнители-доломит, маршаллит, глинозем и др. содержание их в силикатных красках не более 20%. Др. возможные наполнители силикатные краски -вспученный перлит, молотые шамот, пиритовые огарки, диабазовый порошок, стекло и др.

    Отверждение силикатных красок протекает под влиянием испарения воды, изменения температуры или рН среды, в присутствии активных пигментов и наполнителей или спец. ускорителей, т. наз. силикатизаторов, например MgCO3. бората Са или кальциевых силикатов, входящих в состав шлаков доменного произ-ва.

    Силикатные краски выпускают в двухтарной упаковке: жидкое калиевое стекло (в бочках) плотн. 1,3 г/см 3 и сухая часть (в мешках) из пигментов, наполнителей и силикатизаторов. Готовят силикатные краски непосредственно перед употреблением, разбавляя жидкое стекло водой до плотн. 1,12-1,18 г/см 3 и вводя в соотношении 1:1 сухую часть. Жизнеспособность силикатные краски-ок. 12 ч. Наносят силикатные краски на пов-сть с помощью распылителя, кисти или валика в 2-3 слоя через 24 ч.

    С целью улучшения защитно-декоративных свойств покрытий (водостойкости, адгезии и др.) и увеличения жизнеспособности силикатные краски их модифицируют введением небольших кол-в водных дисперсий полимеров (акриловых, стирол-бутадиеновых и др.).

    Покрытия на основе силикатных красок атмосфере- и термостойки, устойчивы к действию УФ лучей и озона, обладают высокой воздухо- и паропроиицаемостью, отличаются незначит. прилипанием пыли и грязи, огнезащитными свойствами экологически безвредны. Применяются при выполнении малярных работ внутри и снаружи помещений, в стр-ве и реставрации. силикатные краски, пигментированные Zn-пылью или Аl-пудрой, обладают антикоррозионными свойствами и применяются для защиты подводной части корпусов морских судов, труб горячего и холодного водоснабжения, внутр. пов-стей цистерн для хранения питьевой воды и др.

    Лит.: Карасев К. И. Ябко В.М. Силикатные и цементные краски в отделке зданий г. Москвы, М. 1966 Климанова E. А. Барщевский Ю. А. Жилкин И. Я. Силикатные краски, М. 1968 Айлер Р. Химия кремнезема, пер. с англ. М. 1982 Агафонов Г. И. Безгузикова И. А. Ицко Э. Ф. Силикатные лакокрасочные материалы, М. 1989. И. В. Колосницына.

    Читайте также:

    Силикатная краска

    для отделки зданий и сооружений путем окраски кирпичных, деревянных, бетонных и оштукатуренных поверхностей

    Тип ЛКМ

    Силикатная краска представляет собой суспензию щелочестойких пигментов и наполнителей в растворе высокомодульного силиката.

    Назначение

    Краска предназначена для наружной и внутренней отделки зданий и сооружений путем окраски кирпичных, деревянных, бетонных и оштукатуренных поверхностей.

    Особенности

    Силикатная краска в значительно меньшей мере, чем другие краски подвержена воздействию перепадов температур, изменению относительной влажности воздуха, воздействию солнечного света. Наибольшее применение силикатные краски находят в условиях высокой относительной влажности воздуха. С успехом применяются в тех случаях, когда органические краски могут разрушаться при действии высоких температур. Они огнестойки.

    Краски обладают универсальной адгезией к бетону, кирпичу, натуральному камню, асбестоцементу, древесине имеют сродство к перечисленным материалам.

    Обладают отличной воздухо- и паропроницаемостью. Деревянные предметы, окрашенные силикатными ЛКМ, не только приобретают красивый внешний вид, но и большую прочность, и повышенную огнестойкость.

    Способ применения

    Краска поставляется в комплекте с отвердителем и разбавителем. Непосредственно перед применением краску перемешивают (до однородного состояния) вводят отвердитель (на одну бочку краски добавляют одну упаковку отвердителя).

    С отвердителем краску необходимо тщательно перемешать (не менее 5 минут) механической мешалкой. Выдержать в течении 1-1,5 часов.

    При необходимости разбавить (в комплект поставки входит разбавитель) до вязкости удобной для нанесения. Степень разбавления (не более 5-10%) зависит от целей нанесения и видов оборудования для нанесения. Краску с введенным отвердителем необходимо использовать в течение 4 часов.

    При всех обстоятельствах силикатную краску следует наносить на поверхность как можно скорее и не готовить больших запасов.

    Подготовка окрашиваемой поверхности:

    Окрашиваемые поверхности перед окраской должны быть тщательно очищены от грязи, жира, ржавчины, старой краски и т. п.

    Старые кирпичные, бетонные и штукатурные конструкции должны быть тщательно очищены от остатков разрушенных слоев, хорошо промыты водой, высушены и только после этого участки, поврежденные коррозией, заделываются штукатурным раствором. Очищать конструкции следует мягкими стальными щетками, обильно увлажняя поврежденные участки поверхности.

    Краски хорошо удаляются металлическими скребками и стальными щетками. Все выступы и впадины в швах и в поверхности самой конструкции необходимо выровнять и заделать. Все щели, трещины и углубления в деревянных перегородках и перекрытиях должны быть проконопачены и заделаны.

    Нанесение:

    Краска наносится на чистую, сухую поверхность методом распыления или кистью при температуре воздуха от 5 до 30 С и влажности воздуха не более 80%. Распыление краски целесообразно осуществлять с помощью распылителей для высоковязких веществ (КРП-10, КРП-12, КР-11).

    Примечание:

    Деревянные предметы окрашиваются сначала тонким слоем краски, а после затвердевания пленки более толстыми слоями. Поверхности изделий из древесины перед нанесением на них силикатной краски должны быть хорошо высушены до содержания в них 5-8% влаги.

    Силикатную краску не следует наносить при отрицательных температурах, т.к. поверхность ее не получается гладкой и блестящей. Силикатную краску нельзя наносить на не затвердевшую штукатурку.

    Внимание! Недопустимо разбавление силикатной краски водой.

    Основные эксплуатационно-технические характеристики

    Силикатные краски

    Силикатные краски производятся на основе жидкого стекла. В качестве наполнителей в их состав входят сепарированный мел и тальк, а в качестве силикатизаторов — сухие цинковые белила или борат кальция. Для получения цветных силикатных красок дополнительно добавляются различные минеральные пигменты.

    Силикатные краски вполне пригодны для нанесения на поверхности, имеющие минеральную основу. Их можно прекрасно применять для окраски оштукатуренных стен, а также каменных, керамических, кирпичных, бетонных, шиферных и прочих поверхностей со схожими свойствами. Со всеми подобными минеральными основами силикатные краски образуют очень стойкое соединение, проникая достаточно глубоко в окрашиваемую поверхность. При этом, стоит заметить, они обладают пониженной укрывистостью.

    Ввиду того, что силикатные краски имеют достаточно высокую прозрачность, нередко их используют при производстве витражей . Стенопись является еще одной сферой применения красок этого типа. При росписи поверхностей силикатными красками получается рисунок, практически неотличимый по своей фактуре от настоящих фресок.

    Отличительной особенностью силикатных красок является водостойкость и одновременно с этим достаточно высокая паропроницаемость образуемых ими покрытий. Краски этого типа весьма устойчивы к ультрафиолетовому излучению и резким перепадам температуры. Все силикатные краски огнеупорны – это факт. Именно поэтому они могут применяться в условиях сильно повышенных температур эксплуатации. Здесь же следует отметить, что показатели прочности и долговечности силикатных красок, как, впрочем, и алкидных красок. намного выше, чем известковых. Срок их службы может составить более десяти лет. Кроме того, силикатные покрытия весьма устойчивы к различным кислотным осадкам. На покрытиях, образованных красками этого типа практически не размножаются микроорганизмы, что в значительной степени помогает предотвращать появление плесени и грибка. Существенным же недостатком силикатных красок является практическое отсутствие у образуемых ими покрытий какой-либо эластичности, что проявляется в неспособности красок этого типа перекрывать даже мелкие трещины.

    При отделке интерьеров силикатные краски в основном применяются для окрашивания стен в кухнях, холлах и коридорах. Также красками этого типа можно прекрасно окрашивать стены в подвальных и полуподвальных помещениях. Силикатную краску следует наносить на абсолютно чистую и сухую поверхность при помощи кисти, валика или специального распылителя. Если же окрашиваемая поверхность имеет слои старой краски, то непосредственно перед окрашиванием ее необходимо тщательно зачистить. Также удалению должны подлежать и все разрушающиеся участки поверхности с последующим их восстановлением.

    Классические силикатные краски поставляются в двухтарной упаковке. отдельно жидкое стекло и отдельно — сухая пигментная часть. Готовят такие краски непосредственно перед их применением, разбавляя жидкое стекло водой и вводя в определенном соотношении сухие компоненты. Приготовленные таким способом силикатные краски обладают весьма ограниченной жизнеспособностью. Наноситься они могут при помощи распылителей, кистей или валиков в два-три слоя по мере высыхания. На современном рынке лакокрасочной продукции также достаточно часто можно встретить и не утрачивающие своих качеств в течение очень короткого промежутка времени при хранении уже готовые к применению силикатные краски, содержащие в своем составе некоторое количество акрила.

    Силикатные краски, как уже упоминалось выше, прекрасно подходят для отделки минеральных поверхностей. Сцепление силикатных красок с основанием в этом случае происходит на молекулярном уровне. При этом краска проникает в основу поверхности стены и затвердевает. Непосредственно перед нанесением силикатной краски можно использовать специальные силикатные грунтовки. От этого вы в любом случае только выиграете.

    Силикатные краски можно применять и для окраски старых покрытий, образованных такими же силикатными красками. Отдельно стоит отметить, что краски этого типа очень трудно совместимы с красками на полимерной основе. По этой причине фасады зданий, уже выкрашенные силикатными красками, перекрасить впоследствии красками на основе полимеров практически не представляется возможным.

    Ввиду низкой стоимости использование силикатных красок становится экономически целесообразным для самых различных целей. В частности они с успехом применяются для разметки автомобильных дорог с асфальто- и цементобетонными покрытиями. В этом случае разметку производят при сухой погоде и температуре воздуха не ниже плюс двадцати-двадцати пяти градусов по шкале Цельсия. Для разметки используются специальные разметочные машины или краскопульт. Непосредственно перед заправкой краскопульт, шланги и баки тщательно промываются водой. В целях обеспечения равномерного нанесения краски на покрытие в каждом конкретном случае оптимальная высота поднятия краскопульта определяется индивидуально.

    Из-за высокого содержания щёлочи силикатные краски являются довольно агрессивными. По этой причине при работе с ними требуется соблюдение особых мер предосторожности, в частности, использование средств защиты глаз и кожных покровов.

    Источники: http://www.chemport.ru/data/chemipedia/article_3423.html, http://www.infrahim.ru/ozm/55.html, http://poremontu.ru/arcticles/silikatnyie-kraski

    Комментариев пока нет!

    Свойства силикатных красок


    Ведерко с силикатной краской

    Если для алкидных красок основой служит олифа или лак, то основные свойства силикатных красок определяет жидкое стекло, входящее в его состав. Иногда, чтобы улучшить свойства покрытий, в состав добавляют в структуру смолы на основе кремния. В зависимости от требований, предъявляемых покрытию, в состав красок добавляют те или иные элементы.

    Например, чтобы отдать приоритет антикоррозионным свойствам в состав добавляют алюминий или цинк. А если нужно получить краску, которая будет хорошо затвердевать, используют такие наполнители, как мел, слюда или тальк.


     Применение силикатных красок

    Силикатные краски с успехом используют для окрашивания поверхностей, которые имеют минеральную основу. Это может быть шифер, каменные стены, оштукатуренные поверхности, а также керамические, стеклянные и бетонные поверхности. В связи с этим она широко используется для обновления фасадных поверхностей зданий и подвалов. Срок действия силикатной краски доходит до 20 лет, так как жидкое стекло, входящее в ее состав, проникает в глубину окрашиваемой поверхности буквально срастаясь с ней.

    Поэтому, прежде чем остановить свой выбор на этом виде краски, нужно помнить что ее потом почти невозможно будет удалить чтобы, например, нанести другую. Если перед покраской возникает необходимость грунтовать поверхности, то для этого используют также силикатную краску или силикатную грунтовку. Используют силикатную краску также для нанесения разметки на автодороги, делая это в сухую погоду и в один слой. Нужно заметить, что силикатные красочные составы становятся непригодными уже через сутки, поэтому остатки краски после работы нужно сливать.

    Совместимость некоторых типов красок с поверхностью

     

    Плюсы и минусы силикатных красок

    Плюсы

    • Отличная водостойкость и паропроницаемость, стойкость к перепадам температур и к ультрафиолетовым лучам.
    • Хорошая огнеупорность, что позволяет ей выдерживать высокие температуры.
    • Прочность и долговечность, устойчивость к кислотным дождям.
    • В краске не размножаются микроорганизмы и не заводится грибок.

    Минусы

    • Отсутствие эластичности, неспособность заполнять даже маленькие трещины.
    • Невозможность ее применение на поверхностях  покрытыми синтетическими красками на органической основе.
    • То что является достоинством силикатной краски: ее прочность, которая не позволяет ее «отодрать» от поверхности для нанесения краски другого вида.
    • Токсичность. При работе с ней необходимо применять средства защиты, особенно для глаз.

     

    Достоинства и недостатки фасадной силикатной краски: характеристика и нанесение

    Современные методы, направленные на утепление фасадов стен дома позволяют существенно сократить расходы за коммуналкуДля окраски фасада требуются специальные фасадные красящие материалы, особенность которых заключается в том, что, помимо отделки под декор, они способны защитить поверхности от неблагоприятных воздействий окружающей среды. По этой причине фасадные краски должны обладать прекрасными показателями износостойки и цветоустойчивости. Состав этой краски может быть силикатным, акриловым, резиновым или смешанным.

    Особенности силикатной краски

    В новых силикатных красках имеются элементы, которые позволяют Силиконовая фасадная краска способна сформировать водоотталкивающую поверхность.быть материалу долговечным и устойчивым. К таким элементам относятся: оксид свинца, лазурь, оксид хрома и многое другое.

    В эмульсиях встречается тальк и белила. Готовый продукт поставляется на рынок в виде готовой консистенции. Остается лишь ее нанести на покрытие. Некоторые производители также комплектуют свой набор пигментным порошком, который необходимо растворить в красителе перед самой процедурой нанесения краски.

    Силикатные составы являются универсальным продуктом, так как их можно наносить на абсолютно «голые» поверхности, на которых уже присутствовали другие красители и строительные материалы. Она настолько универсальны, что их применяют даже при создании витражей и росписи стеклянной или керамической посуды.

    Отличия краски, подходящие поверхности

    Есть и другие требования, которые помогают остановить выборОсновным преимуществом силикатной фасадной краски перед другими представителями является ее повышенный уровень влагостойкости. Также она отличается более высоким показателем паропроницаемости окрашиваемого объекта и огнестойкостью.

    Фасадные краски отлично подходят для поверхностей, покрытие которых имеет минеральную основу: кирпич, бетон, стекло, керамика и другие. Тогда они с покрытием образуют отличную химическую связь, за счет чего будет отличное сцепление.

    Не стоит наносить краску на поверхности, которые ранее были обработаны составами, в которых мог находиться клей или купорос: существует риск отслаивания наносимого материала.

    Достоинства и недостатки

    Помимо таких особенностей, как влагостойкость и огнестойкость, существуют и другие достоинства этого материала:

    • Устойчивость к ультрафиолетовым лучам.
    • Устойчивость к изменениям температуры окружающей среды.
    • Долговечность.
    • Устойчивость к неблагоприятным условиям окружающей среды.
    • Самоочищение под дождем.
    • Цена материала.
    • Простота использования.

    Как и у любого другого материала, у этого представителя существуют и недостатки:

    • Выделение токсичных веществ в момент нанесения и высыхания.
    • Плохая эластичность.
    • Нельзя нанести на поверхности, которые ранее окрашивались при помощи органических материалов.
    • Высокая прочность приносит такую проблему, как невозможность очистить силикатную краску с поверхности тогда, когда это необходимо.

    Технические характеристики

    Любой силикатный состав должен отвечать определенным требованиям:

    • Не должен присутствовать специфический запах.
    • Содержание более 70% нелетучих элементов.
    • Вязкость до 120 до 150 секунд.
    • Высыхание одного слоя — не более суток.
    • Второй слой должен высыхать в течение 6−10 часов.
    • Огнестойкость должна соответствовать ГОСТу16363.
    • Срок годности 8−10 лет.

    Виды и представители

    Всего выделяют два наиболее распространенных вида составов:

    • Силикатно-силиконовые составы. Такие составы отличаются высоким уровнем паропроницаемости и влагостойкости. Покрытие получается «дышащее», поэтому на его поверхности не собирается конденсат.
    • Дисперсионно-силикатные составы. В этих составах снижаются диффузионные свойства эмали из-за присутствия чистого акрила. Этот вид материала является однокомпонентным и может наноситься на поверхность сразу после приобретения.

    Виды и тонкости выбора фасадной покраскиНа сегодняшний день рынок фасадных материалов представлен как российскими, так и иностранными производителями. У большинства иностранных производителей имеются заводы на территории России, что позволяет бесперебойно поставлять материал на рынок.

    Популярностью у потребителей пользуются следующие производители:

    • Церезит-СТ54.
    • Tikkurila Euro Facade.
    • KIESELIT.
    • HANSA SILICAT.
    • AKRO.
    • BECKERS.
    • СКИМ.

    Нанесение фасадной силикатной краски

    Перед покрытием силикатной фасадной краской требуется подготовка поверхности. Качественная подготовка обеспечит отличную адгезию материала и его долговечность.

    Основные этапы заключаются в следующем:

    • Очистка от старого покрытия. Можно применить метод соскабливания или специальные химические растворители.
    • Выравнивание поверхности. Необходимо убрать с поверхности выступы и щели, путем нанесения шпаклевочного материала.
    • Необходимо обезжирить и очистить поверхность от пыли и грязи. Не забудьте все это просушить.

    Наиболее часто используют для фасада силикатные красители, которые состоят из двухкомпонентного состава, поэтому для начала необходимо развести жидкое стекло с водой до получения единой массы, в которую необходимо постепенно добавить пигментный наполнитель.

    После замешивания следует добавить гидрофобирующую жидкость в количестве 20% от общей массы состава. Далее, можно наносить состав на поверхность. Рекомендуется это делать в 2 слоя. Первый должен быть более вязкий. После его нанесения необходимо выделить 24 часа на просушку и потом, используя валик или кисть, нанести второй слой. Стоит помнить, что для второго слоя раствор замешивается по-новому. Наносить состав следует в сухой теплый день без ветра.

    Разновидности красок для интерьеров — алкидные, клеевые, силикатные, эмульсионные. — ВикиСтрой

    В зависимости от используемой основы краски делят на алкидные, клеевые, силикатные, эмульсионные.

    К алкидным краскам относят масляные краски, производимые на основе олиф, и эмалевые (на основе лака). Такие краски используются как для внутренних, так и для наружных работ. С помощью кисти или валика ими окрашивают оштукатуренные, деревянные и металлические поверхности. Такие краски нетоксичны, свето- и водоустойчивы, но пожароопасны и недостаточно устойчивы к воздействию щелочей. Их разбавляют олифой, скипидаром, уайт-спиритом.

    Силикатные краски относят к разряду минеральных, так как производятся они на основе жидкого стекла. Они защищают деревянные конструкции от возгорания. Такое их свойство, как воздухопроницаемость, рыхлость, слабое реагирование на воздействие воды и перепады температур используется для отделки каменных, бетонных, оштукатуренных стен как на внутренней, так и наружной стороне. Силикатные краски разводят водой и наносят валиком или кистью.

    Эмульсионные краски подразделяются на водоэмульсионные, латексные, акриловые, поливинилацетатные, водно-дисперсионные. Они непригодны для нанесения на клеевые краски и лакированные поверхности, применяются в основном для окраски бетонных, загрунтованных металлических, оштукатуренных и деревянных поверхностей. К их плюсам относят нетоксичность и пожаробезопасность, устойчивость к воздействию щелочей. В качестве разбавителя эмульсионных красок обычно используется вода.

    Клеевые краски производятся на основе водных растворов некоторых органических полимеров: эфира целлюлозы, крахмала, поливинилового спирта, казеина. По свойствам они близки к эмульсионным, но в отличие от них менее устойчивы к влаге. Поэтому применимы в основном для окраски сухих помещений.

    Выбирая краски для предстоящего ремонта, покупатели, конечно же, оценивают их внешний вид, стоимость, удобство в ремонте. Но немаловажны и другие вопросы. Насколько краска эффективна и практична при дальнейшей эксплуатации помещения? Сохранят ли цвета свою свежесть? Не поблекнут ли они со временем?

    На российский рынок краски поставляют Швеция, США, Германия, Турция, Канада, Словения, Финляндия, Франция, Голландия. Исходя из типа помещений, эксперты советуют нам использовать краски от следующих торговых марок:

    Sadolin Bindoplast 4,  Sadolin Lukko,  Becker-Plast 3,  B.M. Regal WallSatin 215, Caparol AplinaweiB,  Caparol Capafix, Dufa Latex Farbe D 6a, Elegant 381, Soframap Inter Acryl,  Soframar Helvemat, Tikkurila Remonti-Assa, JUB Jubocolor, Supro Vinyl Latex, Dyoplus, Vivacolor Interior.

    Краски для переплетов окон, подоконников и дверей: B.M.Alkyd Low Lustre, Beckers Mastarfinish, Sadolin Hovi, Sadolin Sadolux, Caparol Diamant Fensterlak, Dufa Acryl Holzfabre, Elegant 381,  Tikkurila Miranol,  Tikkurila Empire, Supro Micro Wood Semi Gloss, Dyosen, Vivacolor Vivatix.

    Краски для пола: Sadolin Floor,  Beckers Golvaktylat, B.M. Alkyd Porch Floor Enamel 112, Caparol Fussboden-Farbe, Dufa Furbodenlack Farbe, Elegant 331, Tikkurilla Betolux, Supro Micro Floor Protect, JUB Tacril, Vivacolor Vivafloor

    Антисептические краски для использования в помещениях с повышенной влажностью (ванная комната, кухня, подвал): Caparol Malerit-W, Tikkurila Pesto, Supro Deluxe Acryl Latex, JUB Bio Apnena Notranja Barva, Beckers Resistent Tackfarg, Sopramap Royal Lagve, Sadolin Pinotex Extra.

    Термостойкие краски: Beckers Aluminimfarg, Beckers Elementfarg-V,  Sadolin Sadotex, Caparol Diamant Heizkorperlack, Tikkurila Pesto,  Supro Radiator Paint, Vivacolor Vivator.

    Общая коллекция цветов, предлагаемых специализированными фирмами, может достигать, например, 10 000 эталонных оттенков, 300 000 готовых рецептур, десятки основных цветовых коллекций. Оттенки изготовляются по образцам заказчика. и хранятся в базе фирмы. Заказчик в любое время может восстановить свою «историю» по заказанным материалам или оттенкам. Точное компьютерное тонирование материалов позволяет повторить цвет материала в любой момент времени и в любом объеме. Заказчик может изготовить также требуемые цветовые тест-образцы. Такая процедура позволяет в минимальные сроки и без ошибок выбрать материал с требуемыми характеристиками (по цвету, фактуре, количеству, качеству, цене).

    Учтите, что каким бы добротным не было качество красок, которые вы намерены приобрести, их долговечность, по мнению специалистов, на 60 процентов зависит от тщательной подготовки рабочей поверхности, на 20 процентов — от хорошей шпатлевки, надежного грунта, и только остальное от красящего состава.  Разные критерии применяются при окраске складского помещения или банковского офиса, бетонной поверхности или виниловых обоев. И чтобы не ошибиться в выборе, необходимо четко определить, какими достоинствами должен обладать тот или иной материал.

    В наше время чаще всего узоров на стены не наносят. Современный дом, мебель, ковры, картины и обивки требуют максимально светлого и нейтрального фона, тогда как декоративные элементы окраски в большинстве случаев затрудняют создание гармоничного интерьера. Подобрать цвет и форму узора или рисунка в соответствии  со стилем и характером помещения нелегко.  Традиционная покраска все чаще уступает место декоративной отделке. В настоящий момент на рынке лакокрасочных материалов представлен большой ассортимент декоративных отделок. Условно их можно разделить на  декоративные и технологические.

    Довольно распространенный и простой вид декоративной отделки — окраска обоев водно-дисперсионными красками. Сейчас на рынке строительных отделочных материалов предлагается большой выбор обоев (бумажных, виниловых, стеклотканевых), предназначенных для последующей окраски. Их применение позволяет получить покрытие с желаемой структурой, а также скрыть незначительные дефекты оклеиваемой поверхности. Здесь можно дать волю фантазии, отойти от традиционных решений и оформить интерьер в соответствии со своим вкусом.

    К структурным краскам относятся высокопластичные тонкодисперсные составы, образующие при помощи различного инструмента (валика, шпателя, кисти и др.) структурное покрытие с высокими декоративными свойствами. К этому классу красок можно отнести покрытия, способные выполнять специальные функции, такие как: армирование поверхности (защита от образования трещин), специальные защитные покрытия для ячеистого бетона.  Все виды структурных красок имеют большую гамму цветов. Фасадные структурные краски отличает высокая устойчивость к влиянию атмосферы, механическая прочность, возможность локального косметического ремонта.  Структурные покрытия для внутренних работ характеризуются также высокой прочностью, очень удобны и неприхотливы в эксплуатации благодаря своим прекрасным моющим свойствам.

    Подойдя к обычной покраске стены с определенной долей энтузиазма и фантазией, довольно простыми приемами декорирования можно заметно преобразить внешний и внутренний облик здания, выделить экстерьер среди серых построек массового строительства, сгладить или наоборот выгодно подчеркнуть незначительные дефекты поверхности.

    Жидкое стекло для красок, силикатные краски, калиевое стекло и отвердители

    Силикатные краски, суспензии пигментов, наполнителей, отвердителей и др. добавок в водном растворе силикатов щелочных металлов -стекле жидком.

    Способность жидкого стекла выступать в качестве пленкообразователя обусловлена поликонденсац. процессами, протекающими в нем в присутствии СО2 или др. агентов и приводящими к образованию трехмерных полимеров. Эти полимеры не раств. в воде. обладают высокой мех. прочностью. хорошей адгезией к бетону. штукатурке и др. материалам. В процессе старения силикатные краски возможно выделение геля кремниевой кислоты.

    Жидкое стекло

    Для приготовления силикатных красок обычно используют жидкое калиевое стекло

    К2О • mSiO2 • nН2О, где m (кремнеземистый модуль) 9 3, n = 2-5, реже-жидкие стекла с катионами Na+, Li+, NH+4 или его орг. производными.

    Вид стекла и состав композиции определяют кроющую способность и др. свойства силикатные краски, а также их жизнеспособность-время, в течение которого силикатные краски пригодны к употреблению.

    Для получения силикатных красок используют:

    • щелоче- и светостойкие пигменты и наполнители, чаще всего оксиды Zn, Fe; Al и Ti, 
    • гидроксиды и карбонаты этих металлов, металлические порошки (Zn-пыль, Аl-пудра и др.).

    По способности взаимод. с силикатом К различают неактивные и активные пигменты и наполнители. Неактивные пигменты-ТiO2, Сr2О3, ультрамарин. фталоцианиновый зеленый, фталоцианиновый голубой, сажа и др., неактивные наполнители — мел, слюда. тальк. аэросил и др.; содержание их в композиции составляет 60-80% по массе.

    Отвердители в красках

    Активные пигменты и наполнители выполняют также роль отвердителя: их введение повышает вязкость композиции и вызывает отверждение вследствие взаимод. пов-сти пигментов и наполнителей с жидким стеклом или образования нерастворимых силикатов. Осн. активные пигменты — ZnO, желтый железооксидный пигмент, охра и др., активные наполнители-доломит, маршаллит, глинозем и др.; содержание их в силикатных красках не более 20%. Др. возможные наполнители силикатные краски -вспученный перлит, молотые шамот, пиритовые огарки, диабазовый порошок, стекло и др.

    Отверждение силикатных красок протекает под влиянием испарения воды, изменения температуры или рН среды, в присутствии активных пигментов и наполнителей или спец. ускорителей, т. наз. силикатизаторов, например MgCO3, бората Са или кальциевых силикатов, входящих в состав шлаков доменного произ-ва.

    Силикатные краски выпускают в двухтарной упаковке: жидкое калиевое стекло (в бочках) плотн. 1,3 г/см3 и сухая часть (в мешках) из пигментов, наполнителей и силикатизаторов. Готовят силикатные краски непосредственно перед употреблением, разбавляя жидкое стекло водой до плотн. 1,12-1,18 г/см3 и вводя в соотношении 1:1 сухую часть. Жизнеспособность силикатные краски-ок. 12 ч. Наносят силикатные краски на пов-сть с помощью распылителя, кисти или валика в 2-3 слоя через 24 ч.

    С целью улучшения защитно-декоративных свойств покрытий (водостойкости, адгезии и др.) и увеличения жизнеспособности силикатные краски их модифицируют введением небольших кол-в водных дисперсий полимеров (акриловых, стирол-бутадиеновых и др.).

    Таблица. Подготовка поверхностей фасадов под окраску силикатными и силиконовыми лакокрасочными системами.
    Виды фасадных поверхностейПодготовка под грунтовкуГрунтовка
    123
    1. Бетонные Не подлежат шпатлеванию. Дефекты (околы, раковины, трещины, неровности) устранить перетиркой полимерцементным раствором. Устранить следы смазки, жира. Высолы очистить щёткой. Отмеливающие поверхности промыть струёй воды под давлением. Зеркальные поверхности обработать мокрой пескоструйкой или зашкурить. Просушить до влажности не более 4 %. На плотный, прочный, без отмеливания бетон нанести грунтовку. На пористый, отмеливающий, легкий бетон нанести глубоко проникающую пропитку, через сутки — грунтовку.
    2. Оштукатуренные обычной штукатуркой Новая штукатурка подлежит окраске не ранее 4 недель после ее выполнения (влажность не более 8 %). При ремонте старой штукатурки: На новую плотную, прочную цементно-песчаную штукатурку нанести грунтовку. На новые известково-цементные, отремонтированные, неравномерно впитывающие, пористые, с осыпью песка штукатурки нанести глубоко проникающую пропитку до полного впитывания, а через сутки — грунтовку. Подшпатлеванные места вновь огрунтовать.
    — удалить непрочные места, расшить трещины;
    — восстановление производить близким по составу и прочности раствором;
    — наплывы сошлифовать, впадины выровнять в общую плоскость;
    — отремонтированные места выдержать не менее 7 суток.
    Перед окраской штукатурку промыть и просушить.
    3. Оштукатуренные декоративными (терразитовыми и камневидными) штукатурками Окраске подлежит декоративная штукатурка при высокой степени разрушения. Ремонт терразитовой штукатурки выполнить терразитовым раствором под тон существующей. Ремонт камневидной штукатурки выполнять раствором, близким по составу, прочности и цвету неповреждённым участкам штукатурки. Отремонтированные места обработать под фактуру существующей штукатурки. Перед окраской промыть и просушить. Терразитовую штукатурку огрунтовать глубоко проникающей пропиткой, а через сутки — грунтовкой. На камневидные штукатурки нанести грунтовку.
    4. Штукатурка старых зданий-памятников архитектуры Ремонт штукатурки выполнять в соответствии с проектом реставрации. Восполнение утрат выполнять раствором, аналогичным первоначальному. Произвести перетирку всей поверхности подобранным раствором. Просушить до влажности не более 8 %. Штукатурку пропитать глубоко проникающей пропиткой до полного насыщения. При необходимости выровнять поверхности шпатлёвкой. Нанести грунтовку.
    5. Оштукатуренные места потерь облицовки из керамической плитки, блоков, кирпичей Штукатурку мест с утраченной облицовкой выполнять цементно-песчаным раствором М-100 с расшивкой под облицовку и обработать под её фактуру. Просушить до влажности не более 8 %. Окраска силикатной и силиконовой краской оштукатуренных мест рекомендуется при ремонте облицовки из крупноразмерной керамической плитки и блоков. Штукатурку пропитать грунтовкой. Через сутки — окрасить поштучно колерами, различающимися на 2 — 3 тона.
    6. Силикатный кирпич Ремонт мест разрушений кирпичных поверхностей и заполнение пустых швов производить известково-цементным раствором М-100. Фасад промыть и просушить. Кладку из силикатного кирпича пропитать глубоко проникающей пропиткой. Через сутки — нанести грунтовку.
    7. Красный кирпич Швы заполнить известково-цементным раствором М-100. Места разрушений кирпичных поверхностей отремонтировать полимерцементным раствором. Высолы очистить щётками. Слабые, выветрившиеся поверхности кирпича пропитать глубоко проникающей пропиткой. Через сутки на всю поверхность кладки нанести грунтовку.
    8. Окрашенные фасады Для окраски силикатной краской полностью удалить окрасочные слои, так как силикатные краски не совместимы с другими красками. Старую силикатную краску счистить щётками и смыть водой. Для окраски силиконовыми красками удалить слабые, не обладающие несущей способностью, растрескавшиеся, отслаивающиеся, отмеливающие старые окрасочные слои. Удаление производить механическим способом, очисткой горячей водой под давлением или химическими смывками. Обладающие несущей способностью старые окрасочные слои промыть, глянцевые покрытия зашкурить. При окраске силикатными красками на очищенные от старых наслоений поверхности нанести глубоко проникающую пропитку, выровнять шпатлёвкой плоскости и огрунтовать. При окраске силиконовыми красками глубоко проникающую пропитку наносить только на слабые, отмеливающие или очищенные от старых слоев основания. Выровнять поверхности шпатлёвкой и огрунтовать.

    Силикатная краска

    для отделки зданий и сооружений путем окраски кирпичных, деревянных, бетонных и оштукатуренных поверхностей

    Тип ЛКМ

    Силикатная краска представляет собой суспензию щелочестойких пигментов и наполнителей в растворе высокомодульного силиката.

    Назначение

    Краска предназначена для наружной и внутренней отделки зданий и сооружений путем окраски кирпичных, деревянных, бетонных и оштукатуренных поверхностей.

    Особенности

    Силикатная краска в значительно меньшей мере, чем другие краски подвержена воздействию перепадов температур, изменению относительной влажности воздуха, воздействию солнечного света. Наибольшее применение силикатные краски находят в условиях высокой относительной влажности воздуха. С успехом применяются в тех случаях, когда органические краски могут разрушаться при действии высоких температур. Они огнестойки.

    Краски обладают универсальной адгезией к бетону, кирпичу, натуральному камню, асбестоцементу, древесине; имеют сродство к перечисленным материалам.

    Обладают отличной воздухо- и паропроницаемостью. Деревянные предметы, окрашенные силикатными ЛКМ, не только приобретают красивый внешний вид, но и большую прочность, и повышенную огнестойкость.

    Способ применения 

    Краска поставляется в комплекте с отвердителем и разбавителем. Непосредственно перед применением краску перемешивают (до однородного состояния) вводят отвердитель (на одну бочку краски добавляют одну упаковку отвердителя).

    С отвердителем краску необходимо тщательно перемешать (не менее 5 минут) механической мешалкой. Выдержать в течении 1-1,5 часов.

    При необходимости разбавить (в комплект поставки входит разбавитель) до вязкости удобной для нанесения. Степень разбавления (не более 5-10%) зависит от целей нанесения и видов оборудования для нанесения. Краску с введенным отвердителем необходимо использовать в течение 4 часов.

    При всех обстоятельствах силикатную краску следует наносить на поверхность как можно скорее и не готовить больших запасов.

    Подготовка окрашиваемой поверхности:

    Окрашиваемые поверхности перед окраской должны быть тщательно очищены от грязи, жира, ржавчины, старой краски и т. п.

    Старые кирпичные, бетонные и штукатурные конструкции должны быть тщательно очищены от остатков разрушенных слоев, хорошо промыты водой, высушены и только после этого участки, поврежденные коррозией, заделываются штукатурным раствором. Очищать конструкции следует мягкими стальными щетками, обильно увлажняя поврежденные участки поверхности.

    Краски хорошо удаляются металлическими скребками и стальными щетками. Все выступы и впадины в швах и в поверхности самой конструкции необходимо выровнять и заделать. Все щели, трещины и углубления в деревянных перегородках и перекрытиях должны быть проконопачены и заделаны.

    Нанесение:

    Краска наносится на чистую, сухую поверхность методом распыления или кистью при температуре воздуха от 5 до 30°С и влажности воздуха не более 80%. Распыление краски целесообразно осуществлять с помощью распылителей для высоковязких веществ (КРП-10, КРП-12, КР-11).

    Примечание:

    Деревянные предметы окрашиваются сначала тонким слоем краски, а после затвердевания пленки более толстыми слоями. Поверхности изделий из древесины перед нанесением на них силикатной краски должны быть хорошо высушены до содержания в них 5-8% влаги.

    Силикатную краску не следует наносить при отрицательных температурах, т.к. поверхность ее не получается гладкой и блестящей. Силикатную краску нельзя наносить на не затвердевшую штукатурку.

    Внимание! Недопустимо разбавление силикатной краски водой.

    Основные эксплуатационно-технические характеристики

    Цвет и внешний вид пленки
    …………………………………………………………………………………………………………………….. Белый (должен соответствовать утвержденному эталону в пределах «вилки» цветов)

    Запах
    …………………………………………………………………………………………………………………….. Отсутствует 

    Массовая доля нелетучих веществ, %, не менее
    …………………………………………………………………………………………………………………….. 70 

    Вязкость по ВЗ-246, сек
    …………………………………………………………………………………………………………………….. 120-150

    Вязкость в рабочем состоянии, сек
    …………………………………………………………………………………………………………………….. 38-45

    Время высыхания пленки при температуре 20 °С, час, не более:

    — 1 слой
    …………………………………………………………………………………………………………………….. 24

    — 2 слой
    …………………………………………………………………………………………………………………….. 8-10 

    Температура воспламенения
    …………………………………………………………………………………………………………………….. Не воспламеняется 

    Расход краски на двухслойное покрытие, г/м2
    …………………………………………………………………………………………………………………….. 350-400 

    Долговечность покрытия, лет
    …………………………………………………………………………………………………………………….. 8-10 

    Огнестойкость по ГОСТ 16363
    …………………………………………………………………………………………………………………….. I группа

    Микробиологическая устойчивость по ГОСТ 9.048, балл, не более
    …………………………………………………………………………………………………………………….. 1

    Хранение

    Гарантийный срок хранения краски (без отвердителя) с даты изготовления — 1-2 месяца. 

    Стандарт

    ГОСТ 18958-73

    Характеристики товара

    По типу материала

    Краска

    По типу защищаемой поверхности

    Бетон / Железобетон / Пенобетон, Дерево, Камень / Кирпич, Штукатурка / Гипсокартон

    По области применения

    Здания и сооружения / Строительная отрасль

    По специальным свойствам

    Термостойкие ЛКМ, Для наружных работ, Огнезащитные материалы, Матовая / Полуматовая, Для внутренних работ

    По стойкости к воздействию

    Влагостойкость, Защита от плесени и грибка, Стойкость к ультрафиолетовому излучению, Термостойкость, Атмосферостойкость, Огнестойкость

    По огнезащитным свойствам

    Огнезащита бетона, Огнезащита дерева

    Купить Силикатная краска

    характеристика, какая лучше, технология нанесения, отзывы потребителей, фото, видео

    Характеристика краски

    Как и любой красящий состав, силикатные и силиконовые краски обладают определенным набором характеристик, которые влияют на качественные показатели материала.

    Силиконовые краски

    Эффективная связующая основа в силиконовых или силоксановых лакокрасочных составах представлена эмульгированной в водную среду силиконовой смолой. Силиконовая смола представляет собой промежуточную форму между химически чистыми органическим и неорганическим веществами.

    Силиконовая фасадная краска способна сформировать водоотталкивающую поверхность

    Силиконовая фасадная краска способна сформировать водоотталкивающую поверхность, что защищает подложку от увлажнения. Паропроницаемость силиконовых красящих составов аналогична по показателям такой же характеристике силикатных красок. Высокий уровень паропроницаемости объясняется отсутствием целостной пленки. Помимо паров, пористое силиконовое покрытие способно пропускать двуокись углерода, что очень важно для максимальной прочности.

    Силиконовая краска не провоцирует возникновения поверхностного напряжения, поэтому является оптимальным решением для окрашивания оштукатуренных поверхностей. Силиконовые покрытия не размягчаются в процессе нагрева и характеризуются пониженным удержанием загрязнений. Такие красящие составы могут быть использованы практически на любых типах поверхности и обладают отличной адгезией с органическими красками.

    Основой силикатных красок служит жидкое стекло

    Силиконовую краску перед нанесением следует разбавлять водой. Немаловажным является отсутствие характерной для силикатных составов щелочной агрессивной реакции.

    Силикатные краски

    Основой силикатных красок служит жидкое стекло. Производители могут вводить в состав кремний-органическую смолу, которая оказывает благотворное влияние на качественные характеристики материала. В состав красок входят различные пигментирующие порошки на основе металлов, которые придают им определенный цвет или оттенок. Использование пигментов на основе алюминия и цинка позволяет получить красящий состав, обладающий антикоррозионными свойствами. Чтобы получить оптимальную консистенцию, в силикатные краски добавляют специальные наполнители, в качестве которых могут быть задействованы слюда, мел и тальк.

    К недостаткам такого материала можно отнести токсичность, отсутствие качественной эластичности, трудность удаления с поверхности, невозможность использования синтетических органических красок в качестве поверхностного слоя.

    Силиконовая краска: техника нанесения (видео)

    Особенности выбора

    На сегодняшний день на рынке лакокрасочных изделий представлено большое количество красок для фасадной отделки, которые отличаются не только составом, но и свойствами, а также функциональным назначением.

    Тип лакокрасочного состава Лучшие производители Достоинства Недостатки
    Силикатные краски Фасадная краска «Kivitex» от популярного и очень известного как в нашей стране, так и за рубежом производителя «Tikkurila» Наилучший вариант для окрашивания абсолютно любых типов известковых фасадных поверхностей Очень слабые показатели адгезии с различными видами органической основы, а также со старыми покрытиями на основе силиконовых или акриловых красок
    Силиконовые краски «Pufas», «Kreisel», «Caparol-ThermoSan» и «Tikkurila» Оптимальное сочетание акрила и силиката. Имеют низкие показатели водопоглощаемости и паропроницаемости. Высокий уровень защиты от ультрафиолета, механических воздействий и резких температурных перепадов Высокая стоимость; при нанесении такой краски на армированный бетон следует использовать антикоррозийную защиту

    Технология нанесения

    При работах по нанесению фасадной краски следует учитывать некоторые требования, обусловленные особенностями состава:

    • силиконовые краски более экологичны, и при работе не требуется соблюдения особых мер предосторожности;
    • силикатная краска содержит щелочные компоненты, поэтому работать с ней нужно осторожно;
    • силикатные краски пригодны для нанесения на поверхности, которые имеют минеральную основу;
    • перед нанесением требуется выровнять поверхность стен, заделать трещины шпаклевками или штукатурками;

    Cиликоновые краски более экологичны, и при работе не требуется соблюдения особых мер предосторожности

    • рекомендуется полностью удалить старый красящий состав с поверхности, подлежащей окрашиванию;
    • поверхность должна быть максимально чистой, сухой и ровной, а при необходимости проводится обработка против плесени и грибка.

    После полной подготовки наносится грунтовка. Силикатную краску нельзя наносить на не затвердевшую штукатурку. Для нанесения силикатной краски используются кисти, валики и краскопульты.

    Мы вам также предлагаем прочитать статью, в которой рассказывается об особенностях использования краски при облицовке фасадов зданий.

    Рекомендуется полностью удалить старый красящий состав с поверхности, подлежащей окрашиванию

    Отзывы потребителей

    По мнению большинства потребителей, краски на основе силиконовых смол относятся к категории самых универсальных отделочных материалов для фасадной части здания. Они оптимально подходят для окрашивания практически любых поверхностей и обладают отменными характеристиками во всех отношениях. Однако стоимость такого материала далека от бюджетной, поэтому чаще всего предпочтение отдается силикатным краскам.

    Каковы преимущества силиконовых красок (видео)

    Самые положительные отзывы заслужила силикатная краска «Reine Silikatfarbe», которая отлично зарекомендовала себя благодаря превосходной диффузионной способности. Кроме того, материал имеет высокий щелочной уровень и способен оказывать фунгицидное и антибактериальное воздействия. Поверхность, окрашенная такой краской, характеризуется устойчивостью к истиранию, погодным условиям и химикатам. Двухкомпонентный состав очень долговечен и рекомендуется для окрашивания фасадов многими специалистами.

    Характеристика краски

    Как и любой красящий состав, силикатные и силиконовые краски обладают определенным набором характеристик, которые влияют на качественные показатели материала.

    Силиконовые краски

    Эффективная связующая основа в силиконовых или силоксановых лакокрасочных составах представлена эмульгированной в водную среду силиконовой смолой. Силиконовая смола представляет собой промежуточную форму между химически чистыми органическим и неорганическим веществами.

    Силиконовая фасадная краска способна сформировать водоотталкивающую поверхность

    Силиконовая фасадная краска способна сформировать водоотталкивающую поверхность, что защищает подложку от увлажнения. Паропроницаемость силиконовых красящих составов аналогична по показателям такой же характеристике силикатных красок. Высокий уровень паропроницаемости объясняется отсутствием целостной пленки. Помимо паров, пористое силиконовое покрытие способно пропускать двуокись углерода, что очень важно для максимальной прочности.

    Силиконовая краска не провоцирует возникновения поверхностного напряжения, поэтому является оптимальным решением для окрашивания оштукатуренных поверхностей. Силиконовые покрытия не размягчаются в процессе нагрева и характеризуются пониженным удержанием загрязнений. Такие красящие составы могут быть использованы практически на любых типах поверхности и обладают отличной адгезией с органическими красками.

    Основой силикатных красок служит жидкое стекло

    Силиконовую краску перед нанесением следует разбавлять водой. Немаловажным является отсутствие характерной для силикатных составов щелочной агрессивной реакции.

    Силикатные краски

    Основой силикатных красок служит жидкое стекло. Производители могут вводить в состав кремний-органическую смолу, которая оказывает благотворное влияние на качественные характеристики материала. В состав красок входят различные пигментирующие порошки на основе металлов, которые придают им определенный цвет или оттенок. Использование пигментов на основе алюминия и цинка позволяет получить красящий состав, обладающий антикоррозионными свойствами. Чтобы получить оптимальную консистенцию, в силикатные краски добавляют специальные наполнители, в качестве которых могут быть задействованы слюда, мел и тальк.

    К недостаткам такого материала можно отнести токсичность, отсутствие качественной эластичности, трудность удаления с поверхности, невозможность использования синтетических органических красок в качестве поверхностного слоя.

    Силиконовая краска: техника нанесения (видео)

    Особенности выбора

    На сегодняшний день на рынке лакокрасочных изделий представлено большое количество красок для фасадной отделки, которые отличаются не только составом, но и свойствами, а также функциональным назначением.

    Тип лакокрасочного состава Лучшие производители Достоинства Недостатки
    Силикатные краски Фасадная краска «Kivitex» от популярного и очень известного как в нашей стране, так и за рубежом производителя «Tikkurila» Наилучший вариант для окрашивания абсолютно любых типов известковых фасадных поверхностей Очень слабые показатели адгезии с различными видами органической основы, а также со старыми покрытиями на основе силиконовых или акриловых красок
    Силиконовые краски «Pufas», «Kreisel», «Caparol-ThermoSan» и «Tikkurila» Оптимальное сочетание акрила и силиката. Имеют низкие показатели водопоглощаемости и паропроницаемости. Высокий уровень защиты от ультрафиолета, механических воздействий и резких температурных перепадов Высокая стоимость; при нанесении такой краски на армированный бетон следует использовать антикоррозийную защиту

    Технология нанесения

    При работах по нанесению фасадной краски следует учитывать некоторые требования, обусловленные особенностями состава:

    • силиконовые краски более экологичны, и при работе не требуется соблюдения особых мер предосторожности;
    • силикатная краска содержит щелочные компоненты, поэтому работать с ней нужно осторожно;
    • силикатные краски пригодны для нанесения на поверхности, которые имеют минеральную основу;
    • перед нанесением требуется выровнять поверхность стен, заделать трещины шпаклевками или штукатурками;

    Cиликоновые краски более экологичны, и при работе не требуется соблюдения особых мер предосторожности

    • рекомендуется полностью удалить старый красящий состав с поверхности, подлежащей окрашиванию;
    • поверхность должна быть максимально чистой, сухой и ровной, а при необходимости проводится обработка против плесени и грибка.

    После полной подготовки наносится грунтовка. Силикатную краску нельзя наносить на не затвердевшую штукатурку. Для нанесения силикатной краски используются кисти, валики и краскопульты.

    Мы вам также предлагаем прочитать статью, в которой рассказывается об особенностях использования краски при облицовке фасадов зданий.

    Рекомендуется полностью удалить старый красящий состав с поверхности, подлежащей окрашиванию

    Отзывы потребителей

    По мнению большинства потребителей, краски на основе силиконовых смол относятся к категории самых универсальных отделочных материалов для фасадной части здания. Они оптимально подходят для окрашивания практически любых поверхностей и обладают отменными характеристиками во всех отношениях. Однако стоимость такого материала далека от бюджетной, поэтому чаще всего предпочтение отдается силикатным краскам.

    Каковы преимущества силиконовых красок (видео)

    Самые положительные отзывы заслужила силикатная краска «Reine Silikatfarbe», которая отлично зарекомендовала себя благодаря превосходной диффузионной способности. Кроме того, материал имеет высокий щелочной уровень и способен оказывать фунгицидное и антибактериальное воздействия. Поверхность, окрашенная такой краской, характеризуется устойчивостью к истиранию, погодным условиям и химикатам. Двухкомпонентный состав очень долговечен и рекомендуется для окрашивания фасадов многими специалистами.

    Добавить комментарий

    Стимпанк архитектура: когда техника становится искусством. Часть II – Стимпанк в интерьере: способы реализации

    когда техника становится искусством. Часть II

    11 апреля 2016 г.

    Первую часть статьи читайте здесь. 

    И всё же стимпанк — это не только викторианская Англия, ибо преклонение перед наукой и техникой — явление интернациональное. Вполне закономерно появление ответвления «русского стимпанка» с дореволюционными туристами на трёхколесных мотоциклах, матрёшками-пепелацами и прочими реалиями альтернативной «механической» России. Познакомиться с ними можно на специализированном ресурсе Steampunker.ru. Только предупреждаю: будьте осторожны. Если начнёте смотреть перед сном, есть большая вероятность, что ночь будет бессонной. Затягивает и удивляет: когда они успели всё это сделать, и почему я раньше об этом ничего не знал?

    М.А.Т.Р.Ё.Ш.К.А. Стим-мастер Sikorskiy

    «Русский турист, топограф Генерального Штаба, подполковник Красков». Стим-мастер Ростислав Миронов, проект Русскiй Стимпанкъ

    «Русский турист, топограф Генерального Штаба, подполковник Красков». Стим-мастер Ростислав Миронов, проект Русскiй Стимпанкъ

    Многие вещи поражают уровнем мастерства. Это готовые произведения искусства — с уникальным внешним видом и великолепным сочетанием технического и художественного. Стимпанк можно назвать «техноискусством» — и это ещё один его парадокс. Никогда в истории художественной культуры техника не служила источником вдохновения. Наоборот, прогрессивные умы начала XX века твердили, что индустриальность убивает искусство, что противоречие между красотой и машинами неразрешимо. Стимпанк его разрешил. И тут же создал новое. Он возник на стыке дизайна, с его промышленным производством, и искусства, с его ручной работой, и всё равно не принадлежит ни тому, ни другому. Он научил видеть прекрасное в механических узлах и зубчатых передачах, но тут же отказался от серийности, возвеличив саму идею изготовления технических новинок вручную, каждый раз изобретая с нуля, как это делали великие учёные и инженеры XIX века. Мастер-стимпанкер — это и инженер, и художник одновременно. Он использует в качестве заготовок достижения современной цивилизации: плоские телевизоры, микроволновки, аудиоколонки — и меняет их внешний вид в зависимости от своего личного представления о красоте.

    Аудиосистема. Стим-мастер Дмитрий Тихоненко

    Аудиосистема в интерьере. Стим-мастер Дмитрий Тихоненко

    Телевизор, колонки и DVD-плеер. Стим-мастер Дмитрий Тихоненко

    Микроволновая печь. Стим-мастер Дмитрий Тихоненко

    Теперь вы видите, почему так сложно было начать эту статью? У меня просто дух захватывало. Сейчас, когда основы более-менее пройдены, можно перечислить и «характерные приёмы» стимпанка в интерьере. По крайней мере, вы уже сможете понять, что к чему, зачем оно нужно и почему именно так. Это важно, потому что стиль непростой и выдержать его без понимания сути очень трудно. Мало навесить на стену отдельных шестерёнок — надо, чтобы они цеплялись друг за друга и составляли механизм, пусть не работающий, но целостный. Мало «состарить» стол — надо, чтобы он выглядел не как переживший катаклизм, а как доставшийся от прапрадедушки-механика. Без соблюдения всех этих нюансов создать нужную атмосферу не получится. 

    Фотопанно на стену в стиле стимпанк 

    Стол. Художник, стим-мастер Cory Barkman

    Итак, каковы отличительные признаки стимпанка в интерьере? Перечислим их все, а с правильной «дозировкой» будем разбираться позже.

    Во-первых, любая механика с открытой начинкой. Скульптуры из запчастей чего-нибудь в прошлом работавшего, настенные панно и арт-объекты с шестерёнками, трубами, цепями, шарнирами, манометрами, вентилями, рычагами, пружинами, винтами; мебель и осветительные приборы со всем вышеперечисленным в качестве декоративного оформления. Например, книжные полки-трубы и настольная лампа-маяк. Картины, постеры, фотообои и росписи-обманки, изображающие старинную технику и механизмы, а также чертежи. Автоматóны — человекоподобные механические роботы. Настенные и напольные часы, в которых видно, как крутятся шестерёнки и поворачиваются рычаги.

    Кинетический стимпанкбар «Enigma». The 6th-Sense Interiors. Фото: Gabriel Rosca

    Кинетический стимпанкбар «Enigma». The 6th-Sense Interiors. Фото: Gabriel Rosca

    Настольная лампа-ночник. Стим-мастер steamwolf

    Бар «Joben Bistro». The 6th-Sense Interiors 
    Фотообои в стиле стимпанк в интерьере спальни 

    Во-вторых, паровая и не только техника эпохи индустриализации — стилизованная и выдуманная. Паровозы, поезда, пароходы, подводные лодки, дирижабли, парусные корабли с двигателями, паровые экипажи и автомобили, первые самолёты, любые паровые устройства — функционирующие и бутафорские. Всё это может быть нарисовано в красках, начерчено в проекциях, может быть объёмным и плоским, подвешенным и выставленным на полках в гостиной, а также занимать большие пространства, выступая в качестве частично воссозданных интерьеров паровоза или подлодки.

    Паб «Submarine». The 6th-Sense Interiors

    Картина. Художник Tomi Väisänen

    Декоративный светильник «Дирижабль». Артель «Варка подарка»

    В-третьих, ретро-футуристичность с уклоном в викторианство. Компьютеры, прошедшие через «моддинг» — модификацию внешнего вида. Телевизоры, микроволновки, аудиосистемы, кофемашины, кухонные плиты, которые выглядят как вещи из прошлого. Старинные и декорированные под старину кассовые аппараты, печатные и швейные машинки. Обязательно книги! Библиотечный угол с полками от самого пола и как можно выше, если нет возможности устроить отдельную библиотеку.

    Интерьер гостиной в стиле стимпанк 

    Бар «Joben Bistro». The 6th-Sense Interiors

    Интерьер кухни в доме стим-мастера Дмитрия Тихоненко

    На стенах — фотографии или графика в серых оттенках либо с эффектом сепии, а также ботанические иллюстрации и гербарии в рамах, и ещё — огнестрельное оружие тех времен. Цилиндры джентльменов используются как мобильный декор или плафоны для светильников. На письменном столе отлично приживутся металлический канцелярский прибор, дореволюционного вида телефон с трубкой, лупа в латунной оправе и винтажный глобус. Возле дивана — барометр в деревянном корпусе, фотоаппарат на штативе, настоящий телескоп XIX века и торшер с роскошным тканевым абажуром.

    Рабочее место в стиле стимпанк 

    Интерьер кабинета в доме стим-мастера Дмитрия Тихоненко

    3D-визуализация. Художник Дмитрий Филиппов

    В стимпанк-интерьере может не быть именно английского антуража — но ретро-уклон должен быть всенепременно. Как, например, в этих китайских 3D-картинах, которые тоже вполне могут украсить стену в гостиной или спальне. Хорошо передают дух эпохи старинные карты или же современные, но стилизованные по цвету, шрифтам и общему оформлению.

    Картина из серии «Imperial Steam and Light». Художник James Ng

    Картина из серии «Imperial Steam and Light». Художник James Ng

    Кстати, о цветовой гамме. Из ретро-уклона логично следуют цветовые характеристики стиля и специфика его материалов. Медь, латунь, бронза, железо и все оттенки, производные от них. Коричневый в различных ипостасях: от шоколадного и каштанового до темно-бежевого и темно-рыжего. Серьёзные, природные, насыщенные оттенки жёлтого, зелёного, бордового, красного и кирпичного. Тяжёлые, важные цвета, от которых хотя немного и душно, но зато всегда уютно и тепло. Приглушённость — самая важная черта цвета в стим-интерьере. Присутствуют градации серого, чёрный, но коричневый и оранжево-жёлтые металлики всё-таки преобладают.

    Свет неяркий, создающий спокойную, таинственную атмосферу и подчёркивающий теплоту оттенков. На стенах — деревянные панели, обои с орнаментами, открытая кладка. Мебель мягкая, деревянная, металлическая с заклёпками. Диван и кресла могут быть в тканевой или кожаной обивке, подойдут «честерфилд» и «вольтеровское кресло» с ушами. Кожа — второй по значимости материал стимпанка после металлов. Её используют как при изготовлении мебели, так и при декорировании бытовых устройств. Приветствуется также искусственное состаривание материалов и украшение стен листами металла и отшлифованными досками.

    Загородный комплекс Crazy BBQ. Ярослав и Илона Галант

    В-четвертых, фантастика на нужную тему. Картины и скульптуры в контексте альтернативной реальности с урбанистическим антуражем. Картины и арт-объекты на тему освоения подводного мира: осьминоги, медузы, киты, рыбы, а также водолазы, детали их костюма и батискафы различных калибров.

    Картина. Художник Tomi Väisänen

    Фотоиллюстрация. Художник Jean-Charles Debroize

    Паб «Submarine». The 6th-Sense Interiors

    В-пятых, электричество с визуальными эффектами. Лампы Лодыгина (известные также как лампы Эдисона) с большими и живописно закрученными нитями накаливания, а также любые девайсы, декорированные такими лампами. Устройства с газоразрядными и плазменными лампами: часы, трансформаторы, астрономические модели, шары. Плазменные шары особенно красивы: в них можно наблюдать разряды электрического тока, которые выглядят как маленькие молнии.

    Загородный комплекс Crazy BBQ. Ярослав и Илона Галант

    Стимпанклампа. Стим-мастер Pierre Jean Tardiveau

    Кинетический стимпанк-бар «Enigma». The 6th-Sense Interiors. Фото: Gabriel Rosca

    Как видите, стимпанк и тут в своём репертуаре: декоративных приёмов масса, и потеряться в них легче лёгкого. Как всё это разнообразие грамотно скомпоновать и адекватно интегрировать в современный интерьер — ещё одна обширная тема, и о ней мы обязательно поговорим в следующей статье. 

    Стимпанк — Википедия

    Материал из Википедии — свободной энциклопедии

    Стимпа́нк или паропа́нк (от англ. steampunk: steam — «пар» и punk — «панк») — направление научной фантастики, включающее технологию и декоративно-прикладное искусство, вдохновлённое паровой энергией XIX века[1]. Возникшее первоначально в 1980-х годах как литературное течение в противовес киберпанку[2] постепенно выросло в стиль искусства, культурное движение и субкультуру[3]. Считается самой известной производной киберпанка[4].

    Как правило, стимпанк подразумевает альтернативный вариант развития человечества, в совершенстве освоившего механику и технологии паровых машин, с выраженной общей стилизацией под эпоху викторианской Англии (вторая половина XIX века) и эпоху раннего капитализма с характерным городским пейзажем и контрастным социальным расслоением. В этом проявляется связь стимпанка и ретрофутуризма. Возможно также и наличие в произведениях стимпанка элементов фэнтези[5], альтернативной истории, ужасов, фантастики, детектива.

    Возникновение жанра

    Хотя многие работы, которые в настоящее время принято считать образцами жанра стимпанк, были опубликованы ещё в шестидесятые и семидесятые годы двадцатого века, сам термин стимпанк появился намного позже: он был придуман писателем Кевином Джетером[5][6] как ироничный вариант слова «киберпанк» и введён в обиход в апреле 1987 года. Джетер пытался найти термин, который объединил бы произведения «The Anubis Gates» Тима Пауэрса (1983), «Homunculus» Джеймса Блэйлока (1986), а также его собственные работы «Ночь Морлоков» (1979) и «Infernal Devices» (1987). Во всех этих произведениях мир находится на уровне технологий XIX века, а стиль повествования подражает викторианской фантастике, такой как роман Герберта Уэллса «Машина времени». В отличие от киберпанка, стимпанк основан на реальных или, по крайней мере, условно допустимых технологиях, главным из которых стал пар, давший название жанру[7].

    В своём письме в редакцию научно-фантастического журнала Locus, напечатанном в номере за апрель 1987 года, Джетер писал[8]:

    Дорогой «Locus»,
    Прилагаю копию моего романа 1979 года «Ночь Морлоков». Я был бы очень признателен, если бы Вы отправили её Фарен Миллер, поскольку это первое доказательство в большой дискуссии на тему того, кто же в «фентезийном триумвирате Пауэрс-Блэйлок-Джетер» первым стал писать в «гонзо-исторической манере». Хотя я, конечно, нашёл её обзор в мартовском номере «Locus» весьма лестным.
    Лично мне кажется, что такие фантазии на викторианскую тему станут следующей «большой волной», особенно если мы с Пауэрсом и Блэйлоком сможем разработать подходящий собирательный термин для них. Что-нибудь на тему свойственных той эпохе технологий… Там, «Стимпанк», например…
    К. У. Джетер

    Оригинальный текст (англ.)

    Dear Locus,
    Enclosed is a copy of my 1979 novel Morlock Night ; I’d appreciate your being so good as to route it Faren Miller, as it’s a prime piece of evidence in the great debate as to who in «the Powers/Blaylock/Jeter fantasy triumvirate» was writing in the «gonzo-historical manner» first. Though of course, I did find her review in the March Locus to be quite flattering.
    Personally, I think Victorian fantasies are going to be the next big thing, as long as we can come up with a fitting collective term for Powers, Blaylock and myself.Something based on the appropriate technology of the era; like «steampunks», perhaps…
    K.W. Jeter

    — Письмо Кевина Джетера в журнал Locus

    Издание романа Уильяма Гибсона и Брюса Стерлинга «Машина различий» (точнее «Разностная машина» или «Дифференциальный исчислитель»; The Difference Engine, 1990) привлекло большое внимание к жанру и значительно повлияло на его дальнейшее развитие, именно после этого романа стимпанк начал приобретать всё бо́льшую популярность среди читателей[9].

    Видео по теме

    Классификация стимпанка

    Утопии о летательных аппаратах XVIII столетия

    Редактор раздела о литературе в журнале «Мир фантастики» Борис Невский выделяет 2 разновидности стимпанка[7]:

    • Альтернативно-исторический стимпанк;
    • Фэнтезийный стимпанк.

    Джефф Ванденмеер (англ.) выделяет 7 поджанров стимпанка[10][11]:

    • Бойлерпанк (англ. Boilerpunk): ответ рабочего класса на аристократический стимпанк. Основан на использовании лопаты, угля и пара.
    • Клокпанк (англ. clockpunk — clock — «часы»): вместо силы пара используются заводные механизмы.
    • Дизельпанк.
    • Романтизм газовых фонарей (англ. Gaslight Romance): поджанр стимпанка с уклоном в альтернативную историю и романтизацию Викторианской эпохи.
    • Маннерпанк (англ. Mannerpunk): поджанр стимпанка, где рассматривается сложная социальная иерархия между персонажами, часто в контексте бесконечных танцев и вечеринок.
    • Бластерная готика (англ. Raygun Gothic ): ретрофутуризм на основе Ар-деко и современных стилей. Термин придуман Уильямом Гибсоном.
    • Ститчпанк: поджанр стимпанка, где главными действующими лицами являются живые куклы (например мультфильм «Девятый»).

    Жанр в целом не фиксирован в своём развитии, и в нём постоянно появляются новые поджанры[12][13]. Подобное положение неопределённости вызывает среди фанатов споры о том, что относится или не относится к стимпанку[5].

    В массовой ку

    Стимпанк Википедия

    Стимпа́нк или паропа́нк (от англ. steampunk: steam — «пар» и punk — «панк») — направление научной фантастики, включающее технологию и декоративно-прикладное искусство, вдохновлённое паровой энергией XIX века[1]. Возникшее первоначально в 1980-х годах как литературное течение в противовес киберпанку[2] постепенно выросло в стиль искусства, культурное движение и субкультуру[3]. Считается самой известной производной киберпанка[4].

    Как правило, стимпанк подразумевает альтернативный вариант развития человечества, в совершенстве освоившего механику и технологии паровых машин, с выраженной общей стилизацией под эпоху викторианской Англии (вторая половина XIX века) и эпоху раннего капитализма с характерным городским пейзажем и контрастным социальным расслоением. В этом проявляется связь стимпанка и ретрофутуризма. Возможно также и наличие в произведениях стимпанка элементов фэнтези[5], альтернативной истории, ужасов, фантастики, детектива.

    Хотя многие работы, которые в настоящее время принято считать образцами жанра стимпанк, были опубликованы ещё в 1960-е и 1970-е годы, сам термин стимпанк появился намного позже: он был придуман писателем Кевином Джетером[5][6] как ироничный вариант слова «киберпанк» и введён в обиход в апреле 1987 года. Джетер пытался найти термин, который объединил бы произведения «The Anubis Gates» Тима Пауэрса (1983), «Homunculus» Джеймса Блэйлока (1986), а также его собственные работы «Ночь Морлоков» (1979) и «Infernal Devices» (1987). Во всех этих произведениях мир находится на уровне технологий XIX века, а стиль повествования подражает викторианской фантастике, такой как роман Герберта Уэллса «Машина времени». В отличие от киберпанка, стимпанк основан на реальных или, по крайней мере, условно допустимых технологиях, главным из которых стал пар, давший название жанру[7].

    В своём письме в редакцию научно-фантастического журнала Locus, напечатанном в номере за апрель 1987 года, Джетер писал[8]:

    Дорогой «Locus»,
    Прилагаю копию моего романа 1979 года «Ночь Морлоков». Я был бы очень признателен, если бы Вы отправили её Фарен Миллер, поскольку это первое доказательство в большой ди

    Обсуждение:Стимпанк — Википедия

    Материал из Википедии — свободной энциклопедии

    «…моделирующее альтернативный вариант развития человеческой цивилизации»

    Не всегда альтернативный и не всегда человеческий. Возможен вариант постапокалиптического стимпанка (т.е. не альтернатиная история, а будущее). Может быть не человеческая организация, а например, инопланетная или фэнтезийная — ну там гномы или гоблины. И так далее. «… направление фантастики, показывающее общество…» самый универсальный вариант. За остальные исправления огромное спасибо. AntiKrisT 22:29, 24 сентября 2011 (UTC)

    • А есть таковые (инопланетная, фентезийная)? А впрочем, неважно. Но и общество не подходит (я за это слово и зацепился). Цивилизация. Аскольд 22:46, 24 сентября 2011 (UTC)
      • 1)Есть, в «Не время для драконов» паровыми технологиями владеют только гномы или те же «Тёмные начала», а в сериале «Доктор Кто» у главного героя-инопланетяне машина времени (ТАРДИС) со стимпанк-оборудованием, в серии игр «Myst» стимпанк-мир находиться в другом измерении созданном нечеловеческой расой. А например «Хроники мутантов» — постапокалиптика со стимпанком. Технологии расы Винчи из «Rise of Nations: Rise of Legends» стимпанк в далёком будущем. 2)Я думаю, цивилизация подойдёт. Хотя, конечно, бывают примеры, что стимпанк-технологией владеет буквально один человек — какой-нибудь безумный учёный, как в фильме «Дикий, дикий Вест». Так что я думаю, надо попробовать дать ещё более универсальное объяснение термина. AntiKrisT 23:13, 24 сентября 2011 (UTC)
        • Да, просто сами по себе технологии — это скорее цивилизация, чем общество… Общество как раз часто срисовывается с викторианского. Не знаю, может, я и не прав. Просто с «обществом» по-моему немного коряво выходит. Аскольд 23:17, 24 сентября 2011 (UTC)
          • Действительно вы правы, общество тут именно викторианское, а не стимпанковское. Может использовать слово «сеттинг»? Или вообще, использовать обезличенный вариант — « Направлении в научной фантастики демонстрирующий совершенное овладение технологией паровых машин». Так как повторюсь, зачастую супепаровые технологии только у какого-нибудь безумного учёного, а не у цивилизации. Кстати, если интересуетесь, то можете посмотреть гляньте статью дизельпанк, там тоже возможны корявости моего перевода. AntiKrisT 12:01, 25 сентября 2011 (UTC)

    раздел «Типичные элементы мира»

    Надо найти более авторитетный источник, чем «Мир Фантастики», ну или хотя бы убрать весь добавленный туда орисс и полностью основать раздел на списке элементов жанра из «МФ». Если никто не против, скоро займусь вторым, параллельно с поиском первого. AntiKrisT 10:41, 1 ноября 2011 (UTC)

    • Деньков 5 повремените — еще сам покопаюсь. Да и чем вам так МФ не нравится? Аскольд 13:44, 1 ноября 2011 (UTC)
      • Не так давно, Abiyoyo доказывал на Форум/Вниманию участников, что этот журнал хоть и независимый источник, но не является авторитетным. Мне сложно оценить доводы, но всё же лучше поискать, наверняка есть, что-нибудь получше. AntiKrisT 15:04, 1 ноября 2011 (UTC)
        • А вот и консенсус по данному вопросу. Vade Parvis 11:45, 8 ноября 2011 (UTC)
          • Спасибо, за то, что тут отписались. Я, даже после полного прочтения всей дискусии, не совсем понимаю этот консенсус: то есть эти журналы могут доказывать значимость предметов статей, а можно ли использовать данные журналы как АИ для подтверждения информации? AntiKrisT 13:36, 8 ноября 2011 (UTC)

    Раздел «Стимпанк как субкультура» — «Компьютерные игры»

    Можно ли причислять к стимпанку серию Bioshock (в особенности первые две части) и Машинариум? На мой взгляд, в первом случае стимпанком даже и не пахнет и это более общий случай ретрофутуризма. Или Биопанк, как это заявляется в статье на данную тему. Второй случай не попадает под определение слова «стимпанк», данное в начале статьи. «…стимпанк подразумевает альтернативный вариант развития человечества с выраженной общей стилизацией под эпоху викторианской Англии». Ни варианта развития человечества, ни стилизации под викторианскую эпоху я в этой игре не заметил. 178.252.115.169 15:57, 5 июня 2013 (UTC) MrKnispel

    • Первые две части «Биошок» это и биопанк, и ретрофутуризм, и немного дизельпанка, стимпанка, там и не пахнет, но вот в третьей кажется есть, что-то подобное. Машинариум не знаю. Но в любом случае, нужны АИ на причислении произведений к определённому жанру, например, обзоры в игровой прессе. AntiKrisT 16:18, 5 июня 2013 (UTC)

    Панковский компонент

    178.46.238.230 09:12, 15 февраля 2015 (UTC)"К «панковскому» компоненту стимпанка относится особый акцент на истинной человеческой природе, движимой низкими страстями — похотью, гневом, тщеславием, алчностью и завистью." Вот не соглашусь категорически! Стимпанк - это скорее романтическое фэнтэзи на тему 19 века и архаичных машин, а никакая не алчность и тщеславие. Как художник, работающий в этом направлении уже много лет, могу дать свою версию откуда там панк. Мы придумываем любые машины и плевать на мнение окружающих критиков насколько они реально могли бы существовать. Это кошмар инженера на самом деле, все эти летающие бронзовые дирижабли с торчащими отовсюду дымящими трубами. Очень вольное обращение с механикой, своего рода механический нигилизм и есть панковская состовляющая.
    

    Гипсовая шпаклевка или полимерная – Шпаклевка гипсовая и полимерная, какая лучше?

    Шпаклевка гипсовая и полимерная, какая лучше?

    При постройке дома большая роль отводится внутренней отделке, при которой необходимо подобрать строительные материалы, отвечающие современным требованиям. Особенно это относится к шпаклевке, ведь именно с ее помощью стены помещений здания будут ровными, белыми, безопасными.Это пастообразное вещество включает в себя все необходимые компоненты для связывания с любыми поверхностями и различные добавки длявыравнивания стен. Как гипсовая, так и полимерная шпаклевка прекрасно заполняет все пустоты и трещины в гипсокартонных и гипсоволокнистых листах и выравнивает даже сложные поверхности.

    Поэтому прежде чем выбрать, какая смесь подходит для отделки, надо в первую очередь, представлять, высока ли вероятность повышенной влажности в доме. Смеси на основе гипса ее не переносят, просто разбухнут на стенах и начнут отлетать. Им показаны только сухие помещения и желательно без резкого перепада температуры воздуха. Если таковое будет иметь место, то лучше обработать стены полимерной шпаклевкой.

    Также для сухого гипса характерна боязнь каких-либо механических воздействий и вибраций, которые могут привести к его отслаиванию от поверхности стены. Но зато по стоимости выигрывает материал на основе гипса. Он намного дешевле, чем полимерный аналог.

    Основная характеристика гипсовой шпаклевки

    В основе этой шпаклевки – гипс, или алебастр, имеющий либо белый цвет, либо чуть желтоватый оттенок.А также туда добавляют полимеры, которые полностью растворяются водой, и наполнители минерального характера, к ним обычно относится или мраморная мука, или белый кварцевый песок.

    Наполнители имеют разные фракции, зависящие от того, какую роль будет выполнять шпаклевка: стартовую или финишную. Стартовый состав более грубый и крупнозернистый, так как имеет предназначение устранять значительные трещины, перепады поверхности, стыки. Им закрывают крупные дефекты поверхности стен.

    Смесь для финишной отделки служит для окончательного сглаживания неровностей, поэтому она имеет мелкозернистую консистенцию. Чтобы поверхность, обработанная этим строительным материалом, не трескалась и не осыпалась, в него добавляют ряд модификаторов и пластификаторов.

    Шпаклевкана основе гипса используется для выравнивания поверхностей, устранения сложных дефектов, маскировки трещин и стыков. После придания стенам гладкости можно приступать к чистовой отделке в виде покраски и оклейки обоями. С помощью шпаклевки производится декоративная отделка интерьера помещения. Она подойдет для устройства и отделки колонн, межкомнатных проходов в виде арок, украшения лепниной потолков, карнизов.

    1

    Применение гипсовой шпаклевки и ее разновидности

    Гипсовая шпаклевка выпускается как в виде сухих смесей, упакованных в мешках или пакетах, так и уже приготовленная для работы в банках и ведрах. Материал в сухом виде удобен при транспортировке и долго хранится. Готовится он в том количестве, какой необходим на данном этапе работы, но использовать его надо быстро, в течение получаса со времени приготовления. Готовить раствор из сухой смесинеобходимо в соответствии с инструкцией.

    Готовые смеси, изготовленные с использованием дисперсий или латексов нового поколения, удобны, так как не требуют времени на их размешивание.Но они имеют один недостаток:склонность к небольшой усадке.

    Основная характеристика полимерной шпаклевки

    Шпаклевка на полимерной основе создана химическим путем с добавлением минеральныхвеществ и служит для нанесения на любые поверхности, в том числе и на бетон, штукатурку, гипсокартон, потому что имеет высокую степень соединения с поверхностями. Особенно привлекают в этом виде материала такие качества, как стойкость к влажности и высокая прочность. В отделке комнат с повышенным содержанием влаги, кухни, ванной, эти смеси незаменимы.

    Полимерная шпаклевка часто используется для финишной отделки, потому что после нее стены выглядят ровными и чисто белыми, почти не требуя покраски.После того как она застынет, поверхности будут защищены от растрескивания и осыпания. Полимеры не растворяются водой, могут выдержать и механические воздействия, и низкую температуру, и действие химикатов.

    2-min

    Перемешивание готовой к применению смеси

    Готовые растворы на полимерной основе уже имеют необходимую консистенцию, поэтому их не разбавляют водой, чтобы не произошло разрушения связей между молекулами. Если они находятся в плотно закрытой посуде, то срок хранения у них довольно большой, и даже после того, как их использовали, они могут не терять своих свойств, но только при нормальной температуре воздуха.

    Сухие смеси разводят по инструкции, и если готовые к употреблению материалы хранятся в герметично закрытой таре, то они сохраняют жизнеспособность в течение пяти суток. Излишек воды в таких растворах также вреден, как и недостаток: она должна составлять 3-5 процентов, примерно литр воды на 25 килограммов сухой смеси.

    Что выбрать гипсовую или полимерную шпаклевки?

    Как лучше использовать шпаклевку для внутренней отделки

    Сухая как гипсовая, так и шпаклевка на полимерной основе готовится только перед самым ее использованием для отделки. Для этого готовят необходимый инвентарь: емкость, в которой будет замешиваться раствор, электродрель с насадкой для придания веществу нужной консистенции и ведро с водой для промывания насадки.

    По инструкции насыпаем смесь в приготовленную емкость с водой и даем немного времени для набухания, затем перемешиваем при помощи насадки дрелью. Месить лучше несколько раз с минутными перерывами.

    Для стартапредпочтение отдаютшпаклевке на гипсовой основе. Перед нанесением материаластены надоочистить от грязи и прогрунтовать составом глубокого проникновения. В случае использования гипсокартона для отделки необходимо закрыть раствором стыки между листами и шляпки от саморезов, предварительно приклеив на них сетку-серпянку.

    Если качество поверхности низкое, то обрабатывают стены в несколько слоев, используя для работы широкий шпатель. Обязательно каждый слой высушивают перед тем, как наносить следующий. Затем их шлифуют, используя специальную терку с абразивным полотном. Можно затереть стены обыкновенной наждачной бумагой или приспособленной для этого сеткой.

    Финишным слоем окончательно выравнивают стены, и делают его или шпаклевкой из гипса, или на полимерной основе.Последняя не требует дополнительной обработки и обладает ослепительно белым цветом. Кроме того, с полимером легче работать: они более эластичны и обладают постоянной прочностью, поэтому их шлифовать можно в любое удобное время.

    А загипсовой надо наблюдать в плане ее сцепления с основой. Нельзя, чтобы она максимально высохла, иначе поверхность не отшлифуешь. Происходит это примерно через 4 часа после нанесения последнего слоя.

    Гипсовые и полимерные шпаклевки имеют разную толщину слоя, который можно нанести на поверхность при внутренней отделке. Гипс наносится более толстым слоем, поэтому значительные дефекты с помощью его можно устранить быстро. Но наносить раствор толще 10 миллиметров не рекомендуют, потому что снизится прочность штукатурки.

    3

    Работа с гипсовыми и полимерными шпаклевками.

    А вот полимерный состав имеет тонкий слой нанесения, и заделать значительный дефект им трудно и затратно по времени. Конечно, расходуется такая шпаклевка на квадратный метр в меньших количествах, чем на гипсовой основе.

    Чистота и безопасность дома зависит от выбора шпаклевки

    Стены, обработанные материалом из гипса и на полимерной основе, экологически безопасны, не имеют резких запахов. Эластичность составов позволяет противостоять деформациям стен. Также строительные смеси этих видов пожаробезопасны и достаточно огнестойки. Единственное, стены, покрытые гипсом, хорошо вдыхают в себя пары, дышат. Полимеры не обладают такой способностью.Используя современные технологии, выпускают покрытия, которые обладают звукоизолирующими свойствами и в которые добавляют противогрибковые препараты.

    Выбор материала для работ внутри помещения зависит только от хозяина, от его расчетов, так как все виды шпаклевок, существующие на строительном рынке, имеют и положительные качества, и недостатки. Чтобы понять,какая шпаклевка подойдет лучше для отделки помещений, необходимо взвесить все за и против.

    И немного о секретах Автора

    Вы когда-нибудь испытывали невыносимые боли в суставах? И Вы не понаслышке знаете, что такое:

    • невозможность легко и комфортно передвигаться;
    • дискомфорт при подъемах и спусках по лестнице;
    • неприятный хруст, щелканье не по собственному желанию;
    • боль во время или после физических упражнений;
    • воспаление в области суставов и припухлости;
    • беспричинные и порой невыносимые ноющие боли в суставах…

    А теперь ответьте на вопрос: вас это устраивает? Разве такую боль можно терпеть? А сколько денег вы уже «слили» на неэффективное лечение? Правильно — пора с этим кончать! Согласны? Именно поэтому мы решили опубликовать эксклюзивное интервью АРМЕНА ДЖИГАРХАНЯНА, в котором он раскрыл секреты избавления от болей в суставах, артритов и артрозов.

    Внимание, только СЕГОДНЯ!

    Рекомендации наших Читателей

    Публикация На Похожую Тему:

    stenam.ru

    гипсовая или полимерная, латексная или акриловая? — журнал «Рутвет»

    Оглавление:

    1. Классификация шпаклевок
    2. Какая шпаклевка лучше — гипсовая или полимерная?
    3. Какая шпаклевка лучше для гипсокартона?
    4. Какая шпаклевка лучше — латексная или акриловая?

    Процесс шпатлевки является одной из составляющих малярных ремонтно-отделочных работ. Шпатлевка представляет собой пастообразную смесь, которая включает в себя такие компоненты, как вяжущий, базовый, а также различные добавки для выравнивания поверхностей.

    Когда возникает необходимость приобретения шпатлевки, многие сталкиваются с проблемой выбора нужного её вида, поскольку строительные рынки представляют их в огромном ассортименте. Для разных видов работ предназначена каждая из них, но какая шпаклевка лучше при этом?

    Классификация шпаклевок

    По степени готовности

    Сухие шпаклевки продаются в мешках или пакетах и имеют более низкую стоимость по сравнению с готовыми смесями. Преимущество сухих смесей заключается в удобной их транспортировке и хранении. Также они отличаются достаточно долгими сроками хранения. Сухие смеси для процесса шпаклевки можно готовить в таком количестве и такой вязкости, какие требуются на данном этапе работы. Однако стоит отметить, что смесь, приготовленную из сухой шпаклевки, необходимо использовать в достаточно короткий срок. Кроме этого, сухую смесь требуется готовить, строго придерживаясь инструкции, указанной на упаковке и для её приготовления необходимо иметь специальные инструменты.
    • Готовые шпатлевки

    Реализуются в ведрах или банках, в уже готовом виде, что достаточно удобно, поскольку готовые шпатлевки не требуют времени на приготовление и соблюдения технологии. Такие шпаклевки отличаются достаточно долгими сроками хранения.

    К недостаткам готовых смесей можно отнести их высокую стоимость и склонность к усадке, что не позволяет их использовать в слоях, толщина которых превышает 5 мм. Готовые шпаклевки созданы на основе дисперсий нового поколения или латексов.

    По вяжущему веществу

    Также шпатлевки классифицируют по применяемому вяжущему веществу:

    • Цементные
    • Гипсовые
    • Полимерные

    Кроме этого, шпатлевки бывают влагостойкие и невлагостойкие, для фасадных и внутренних работ, а также стартовые, финишные шпаклевки и универсальные. В основном все шпаклевки отличаются по степени белизны и ровности готовой поверхности, а это зависит от размера фракции наполнителя. Наиболее ровной поверхности можно добиться при использовании смесей с мелкой фракцией. Однако не стоит пугаться такого широкого разнообразия видов и предназначений этого материала, ведь в любом строительном магазине опытный продавец-консультант всегда сможет подсказать, какую шпаклевку выбрать. Важно правильно объяснить, какой именно вид работы планируется делать.

    Видео о том, какая шпаклевка лучше: сухая или готовая?

    Какая шпаклевка лучше — гипсовая или полимерная?

    Результат выполняемых отделочных работ зависит от качества используемого материала.

    Гипсовая шпаклевка

    Шпаклевку на гипсовой основе используют при внутренней отделке поверхностей из гипсокартона, гипсоволокна и цемента. Она применяется в случаях, когда необходимо выровнять дефекты поверхностей, устранить неровности и замаскировать стыки. Гипсовая шпаклевка придает поверхностям идеальную ровность и гладкость, и делает их готовыми к таким видам чистовой отделки, как окраска или оклейка обоями. Кроме этого, гипсовой шпаклевкой отделывают различные декоративные элементы интерьера, к примеру, колонны или арки. Гипсовая штукатурка обладает влагоустойчивыми свойствами, что позволяет применять ее для отделки ванных комнат и других помещений с повышенной влажностью.

    Гипсовая шпаклевка изготовлена на основе гипса и продается в порошкообразном или пастообразном видах. На рынке можно найти шпаклевки, в состав которых входит белый гипс, или гипс с желтоватым оттенком. Кроме этого, в их составе присутствуют различные добавки водорастворимых полимеров и минеральные наполнители, в качестве которых производители используют мраморную муку или белый кварцевый песок. Размер фракции наполнителей определяет назначение гипсовых шпаклевок — стартовые или финишные.  Заключительное свойство материала зависит от таких компонентов гипсовой шпаклевки, как модификаторы и пластификаторы, которые защищают поверхность от растрескивания и осыпания.

    Полимерная шпаклевка

    Полимерные шпаклевки содержат портландцемент, пластификаторы, полимеры и применяются в основном, в помещениях с низким процентом влажности. Существуют как стартовые, так и финишные полимерные шпаклевки. Их особенностью является быстрое застывание нанесенной смеси на поверхность.

    Видео о том, какая шпаклевка лучше: гипсовая или полимерная

    Сравнение гипсовой или полимерной шпаклевки:

    • В отличие от гипсовой, полимерная шпаклевка, при использовании её в помещениях с повышенной влажностью, способствует нарушению микроклимата и задержанию влаги в комнате, в то время как смеси на основе гипса поддерживают влажность на должном уровне.
    • Также полимерная шпаклевка отличается от гипсовой более низкой паропроницаемостью и более слабой пластичностью.
    • Кроме этого, в составе полимерных шпаклевок присутствуют синтетические компоненты, в то время как гипсовые являются экологически безопасным материалом.
    • И, наконец, полимерные шпаклевки более дорогостоящи по сравнению с гипсовыми.

    Изучив особенности данных смесей, можно сделать вывод, какая шпаклевка лучше — гипсовая или полимерная для конкретной задачи.

    Какая шпаклевка лучше для гипсокартона?

    Приступая к отделочным работам по гипсокартону, может возникнуть вопрос, какая шпаклевка лучше для гипсокартона и как правильно её подобрать. Для этого следует знать, что при работе в помещениях с частыми перепадами влажности, таких как кухня и ванная, лучше использовать цементную шпаклевку.

    Для шпаклевки гипсокартона хорошо подойдут также полимерные шпаклевки, поскольку они имеют значительно меньший расход и высокие показатели пластичности.

    Также в помещениях, где не наблюдается значительных перепадов влажности, отделывать гипсокартон можно как шпаклевками на основе цемента, гипса, так и полимерных материалов. Поскольку не имеет решающего значения, какую шпаклевку для потолка или стен из гипсокартона применять, можно остановить выбор на универсальных сухих смесях, поскольку они более удобны в работе и отличаются невысокой стоимостью.

    Какая шпаклевка лучше — латексная или акриловая?

    Латексная шпаклевка

    Латексная шпаклевка достаточно популярна среди строителей-профессионалов благодаря её положительным техническим характеристикам.

    Такие шпаклевки состоят из пластификаторов, антисептиков, связующих веществ, отвердителей и полимеров. Последние позволяют защищать стены от высокой влажности. Составы на основе латекса экологически чистые и не имеют запаха.

    Латексные составы можно наносить очень тонкими слоями, не потеряв прочностных характеристик материала. Кроме этого, в продаже можно найти большой выбор разнообразных цветов. Латексные шпаклевки имеют преимущество по сравнению с акриловыми, заключающееся в том, что приобретение латексного состава необходимого цвета поможет избежать лишних затрат на покупку специальных красителей. Работать с готовыми составами достаточно удобно благодаря их эластичной консистенции.

    Кроме этого, латексные шпаклевки характеризуются высокой адгезией к любым основаниям и работают по принципу жидкой резины, отлично выравнивая все поверхности, плотно сцепляясь с ними.

    При застывании латексной шпаклевки образуется не трескающаяся и не осыпающаяся пленка, что отличает её от составов на основе акрила.

    Недостатком составов на основе латекса можно назвать их высокую стоимость и боязнь низких температур, поскольку при хранении латексной шпаклевки ниже 0С˚ её свойства в значительной мере ухудшатся, сделав невозможным работу с составом.

    Акриловая шпаклевка

    Акриловую шпаклевку применяют, как правило, при необходимости произвести «художественную доводку» потолка и стен. Также эти смеси применяют для отделки таких поверхностей, как бетон, пенобетон, дерево. Акриловая шпаклевка используется как для внутренних, так и для наружных работ. Существуют стартовые и финишные смеси на основе акрила. Наносят такую шпаклевку более толстым слоем, в отличие от составов на основе латекса, поскольку, при нанесении её очень тонким слоем потеряются прочностные характеристики материала. Акриловая шпаклевка позволяет добиться практически зеркального эффекта поверхностей стен или потолка.

    Плюс шпаклевок на основе акрила — их высокая прочность и влагоустойчивость. Существует такая разновидность акриловых шпаклевок, как акриловая латексная, в составе которой содержится силикон.

    Изучив особенности данных видов смесей, каждый мастер сможет сделать для себя соответствующий вывод, какая шпаклевка лучше — латексная или акриловая и выбрать ту, которая лучше всего подойдет для того или иного вида отделочной работы.

    Какую шпаклевку и для каких работ обычно используете Вы? Поделитесь своим опытом в комментариях.

    www.rutvet.ru

    Какую шпаклевку выбрать для потолка или стен

    Наверх Перепланировки
    • Каталог домов
    С чего начать ремонт О проекте Реклама Контакты Facebook Vkontakte Odnoklassniki Instagram Дизайн и декор
    • Квартира
    • Спальня
    • Кухня
    • Столовая
    • Гостиная
    • Ванная комната, санузел
    • Прихожая
    • Детская
    • Мансарда
    • Маленькие комнаты
    • Рабочее место
    • Гардеробная
    • Библиотека
    • Декорирование
    • Мебель
    • Аксессуары
    • Загородный дом
    • Ландшафт
    • Системы хранения
    • Коридор
    • Уборка
    Строительство и ремонт
    • Фундамент
    • Кровля
    • Стены
    • Окна
    • Двери и перегородки
    • Потолок
    • Балконы и лоджии
    • Внутренние конструкции

    www.ivd.ru

    Полимерная шпаклевка: выбор, фото, применение

    Содержание статьи

    Без тщательной подготовки поверхностей к окончательной отделке – невозможен никакой, даже косметический ремонт. Даже когда визуально сразу, кажется, что стены и потолки достаточно ровные и не нуждаются в подготовительных работах, то при тщательном рассматривании поверхностей, становится ясно, что процесса шпаклевания не избежать.

    Полимерная шпаклевкаПолимерная шпаклевка

    Шпаклевок на полках строительных гипермаркетов представлено огромное множество. Выбирать есть из чего: отечественные и европейские производители постоянно работают в направлении новых отделочных материалов, в том числе и шпаклевок. И, если цементные и гипсовые шпаклевки – это уже довольно старые и проверенные материалы, то полимеры – это, можно сказать, новинки.

    Полимерные шпаклевкиПолимерные шпаклевки

    Полимерные шпаклевки в продаже представлены в виде акриловых и латексных разновидностей – это современные популярные материалы. Их свойства кардинально отличаются от давно известных цементных или гипсовых аналогов. Полимеры – это новинка на строительном рынке, однако, благодаря своим весомым достоинствам, они стремительно набирают популярность.

    Преимущества и недостатки полимерных шпаклевок

    Чтобы понимать, почему полимерные шпаклевки так востребованы, стоит внимательно изучить их преимущества:

    1. Отсутствие на усадки. При высыхании, полимерные шпаклевки не растрескиваются и не поддаются деформации, как это часто происходит со шпаклевками на цементной основе.

    Отсутствует усадка у полимерной шпаклевкиОтсутствует усадка у полимерной шпаклевки

    2. Высокая степень адгезии. Этот материал хорошо схватывается с практически любым основанием. Полимеры могут наноситься на цементные, каменные, гипсокартонные и многие другие поверхности.

    Нанесение полимерной шпаклевки на гипсокартонНанесение полимерной шпаклевки на гипсокартон

    3. Обладает паропроницаемостью. Это свойство дает возможность обеспечить в помещениях, отделанных полимерными шпаклевками, благоприятный микроклимат, а также использоваться без дополнительных мер по термоизоляции наружных стен здания.

    4. Пластичная. Благодаря этому, легко распределяется по всей поверхности, и, как следствие – практически одновременно высыхает, что препятствует образованию подтеков или неровностей. Полимерные шпаклевки простые в работе, с ними легко сможет справиться даже тот, кто никогда не держал в руках шпатель.

    Пластичность полимерной шпаклевкиПластичность полимерной шпаклевки

    5. Прочная. Высохшее полимерное покрытие обладает достаточным запасом прочности, чтобы выдерживать механические нагрузки.

    6. Долго сохраняет свою рабочую консистенцию. Этот также весьма удобно – в открытом виде полимерная шпаклевка способна сохранять эластичную консистенцию до двенадцати часов. Этим свойством она выгодно отличается от других шпаклевок. Такое свойство полимеров очень удобно для новичков в отделочных работах, да и в целом, если потребуется после окончания основных работ, что-то исправить или переделать.

    7. Нет усадки. Полимерные шпаклевки, высыхая, совершенно не изменяют свои линейные размеры, они не подвержены усадке или образованию трещин даже через время.

    Исходя из внушительного списка преимуществ, становится совершенно очевидно, что выбирая материал для отделки помещения, стоит обратить свое внимание именно на полимерные шпаклевки. Они отлично показали себя как в работе, так и в последующей эксплуатации – не теряют свои свойства и внешний вид в течение десятилетий.

    Единственным значительным минусом полимерных шпаклевок можно назвать их довольно высокую стоимость – это естественным образом вытекает из сырьевых и производственных затрат на изготовление данного материала.

    Полимеры можно с уверенностью называть материалами, за которыми будущее строительных и отделочных работ, поэтому, каждый производитель старается освоить выпуск полимерной продукции, а их ведущие специалисты постоянно работают в направлении создания новых продуктов с уникальными свойствами.

    Виды полимерных шпаклевок

    Условно говоря: полимерная шпаклевка – это очень обобщенное название. Оно означает группу отделочных материалов на основе полимеров , то есть, синтетического сырья. В группу полимерных шпаклевок можно отнести:

    Акриловые шпаклевки

    Этот материал отличается своими уникальными свойствами. Акриловые шпаклевки успешно применяются не только в различных влажных помещениях, но также и для фасадных работ. Этот материал спокойно переносит атмосферные явления, перепады температур, влажность и тому подобное. А кроме этого, она хорошо пропускает воздух, что не позволит образоваться грибку или плесени на поверхности, обработанной акриловой полимерной шпаклевкой. Этот материал не такой пластичный, как латексный, и в работе более капризен. Для сохранения рабочей консистенции, эту шпаклевку необходимо регулярно перемешивать.

    Полимерные шпаклевки на основе акрилового сырьяПолимерные шпаклевки на основе акрилового сырья

    Латексные шпаклевки

    Материалы, изготовленные на основе полимерной каучуковой смолы. Обладают прекрасной паропроницаемостью и прочностными свойствами. Однако в условиях повышенной влажности показали себя не самым лучшим образом. Чаще всего эту шпаклевку применяют для выполнения внутренней отделки жилых помещений или офисов. Она пластичная и удобная в работе – за это ее любят как профессиональные строители, так и дилетанты.

    Латексная шпаклевка на основе полимерной каучуковой смолыЛатексная шпаклевка на основе полимерной каучуковой смолы

    Полицемент

    Интересный, и довольно – таки новый отделочный материал, в основе которого лежит полимерный (то есть – синтетический) цемент. Полицемент можно с уверенностью называть универсальной отделкой, так как он одинаково хорошо подходит как для внутренних, так и для наружных работ, может использоваться в помещениях с повышенной влажностью и других агрессивных условиях.

    ПолицементПолицемент

    Полицемент удобен тем, что его можно использовать для заделки глубоких трещин или выемок – наносить его можно толщиной до 30 сантиметро

    stroyka-gid.ru

    гипсовая или полимерная, латексная или акриловая? — журнал «Рутвет» — Remont-om

    Один из наиболее практичных и долговечных видов шпаклевочных смесей – полимерная шпаклевка для внутренних работ. Благодаря использованию усовершенствованных компонентов, характеристики смеси на порядок превосходят свойства цементных и гипсовых составов.

    Полимерная шпаклевка состав, свойства

    Свойства и характеристики

    Шпаклевка на полимерной основе – определение, относящееся к нескольким видам смесей, производимых на основе полимеров. Выделяют три типа шпаклевки, различаемых по главному полимерному составляющему.

    Акриловая полимерная шпаклевка

    Функцию главного действующего компонента выполняет акрил. Именно акриловая шпаклевка – наиболее универсальная. Полимерная шпаклевка, состав которой характеризуется наличием акрила, в свою очередь, подразделяется на несколько подтипов:

    • Стартовая смесь, предназначенная для выравнивания больших трещин, выбоин и т.п.
    • Финишная, используемая до доведения основания до идеального состояния с целью дальнейшей декоративной отделки;
    • Универсальная, объединяющая в себе свойства стартовых и финишных смесей.

    Характеристика Единица измерения Значение
    Толщина слоя мм 1-4
    Плотность раствора кг/л 1,45-1,8
    Сухой остаток % 70
    Расход раствора при нанесении слоя толщиной в 1 мм кг/м2 0,5-1,3
    Температурный режим ° С +10-+25
    Время отвердевания для возможности шлифовки ч 6
    Время отвердевания для начала последующей отделки ч 24
    Токсичность нетоксичная

    Полимерцементная смесь

    Состав нашел свое применение в качестве выравнивающей и подготовительной базы для бетонных, цементно-известковых, цементно-песчаных или кирпичных поверхностей.

    В основе шпаклевки лежит цемент, улучшенный полимерными компонентами. Пластичный состав может наноситься слоем с толщиной 2 см, что и является ее главным преимуществом. То есть она вполне может быть использована и для стартового выравнивания.


    Характеристика Единица измерения Значение
    Толщина слоя мм 2-20
    Плотность раствора кг/л 1,4-1,9
    Адгезия МПа ≥3
    Расход раствора при нанесении слоя толщиной в 1 мм кг/м2 1,6-1,9
    Паропроницаемость мг/(м∙ч∙МПа) ≥0,08
    Морозостойкость циклы ≥50
    Прочность на сжатие МПа ≥9
    Прочность на растяжение при изгибе МПа ≥2
    Токсичность нетоксичная

    Латексная шпаклевка полимерная финишная

    Основа материала – стирол, иначе именуемый акрилатным латексом. Используется для создания ровного финишного слоя. Сфера применения достаточно обширна и включает в себя отделку деревянных, кирпичных, бетонных, гипсокартонных и других поверхностей.

    Характеристика Единица измерения Значение
    Толщина слоя мм 0,5-3
    Плотность раствора Кг/л 1,5-1,8
    Способность к заполнению неровностей мм до 1
    Расход раствора при нанесении слоя толщиной в 1 мм кг/м2 0,6-2,2
    Время частичного отвердевания ч 3
    Время отвердевания для нанесения второго слоя ч 12
    Время отвердевания для начала последующей отделки ч 24
    Токсичность нетоксичная

    В продаже можно встретить усовершенствованную гипсовую шпатлевку, содержащую полимерные добавки.

    В зависимости от формы выпуска реализуется два типа:

    1. сухая полимерная шпаклевка;
    2. готовая.

    Шпаклевка с полимерными добавками имеет достаточно большой ценовой разброс за счет различного структурного элемента и формы выпуска.

    Наиболее дорогие – акриловые смеси. Их цена колеблется в пределах 300-400 р. за готовый раствор массой 4,5 кг.

    Стоимость латексной варьируется от 350 до 550 р. за готовую массу весом 16 кг.

    Полимерцементная же шпаклевка – самая дешевая. Ее средняя цена равна 350 р. за мешок с сухой смесью весом 20 кг.

    Полимерная шпаклевка для внутренних работ

    Преимущества и недостатки

    Полимерная шпаклевка для внутренних работ – смесь, наделенная множеством преимуществ, что позволило ей за столько короткий период превзойти по популярности гипсовые смеси.

    Наиболее значимое достоинство, с точки зрения применения состава – пластичность, дополненная эластичностью. Благодаря этим уникальным свойствам, шпаклевка на полимерной основе может наноситься тончайшими слоями.

    Кроме того, эластичность массы облегчает ее нанесение. Она легко распределяется даже по шероховатой оштукатуренной или бетонной поверхности.

    Таким образом, нанесение полимерной шпаклевки – процесс, не требующий особого опыта. Возможность наложения слоев толщиной менее 1 мм еще больше облегчает поставленную задачу.

    Также это говорит об отличной укрывистости смеси. При этом состав, нанесенный самым тонким слоем, будет отличаться не меньшей прочностью, чем толстый слой.

    Полимерная шпаклевка, состав которой дополнен пластифицирующими и модифицирующими добавками, безупречно взаимодействует с отделываемой поверхностью, прочно сцепляясь с ней. Отвердевшей шпаклевке не свойственно вздуваться, пузыриться или отслаиваться от основания.

    нанесение полимерной шпаклевки

    Еще одно преимущество – отсутствие усадки, что говорит о невозможности отслаивания или растрескивания только что нанесенного или отвердевшего слоя. А отличная эластичность защищает ошпаклеванное основание от нарушения целостности даже при естественной усадке строения.

    Любые виды полимерных шпаклевочных смесей наделены хорошими водоотталкивающими качествами, что позволяет применять материал для отделки не только сухих, но и влажных помещений. Влагостойкость слоя достигается за счет образования своеобразной пленки-барьера, который и берет на себя основную нагрузку от влаги.

    Также пленка, образуемая на поверхности, славится температуростойкостью. Стоит отметить, что контакт с высокими температурными показателями не приведет к плавлению или самовозгоранию шпаклевки. Вдобавок, состав не способен выделять токсичные или другие химические соединения. То есть полимерная шпаклевка экологична.

    Шпаклевка с полимерными добавками паропроницаема, что свидетельствует о минимальной вероятности образования грибковых колоний. Такое свойство особенно актуально для чрезмерно влажных комнат.

    Шпаклевка с полимерными добавками

    Как универсальная, стартовая, так и шпаклевка полимерная финишная могут похвастаться тепло- и звукоизоляционными характеристиками, создающими в помещении комфортный микроклимат за счет сохранения тепла внутри и снижения интенсивности шума.

    Существующая возможность выбора между сухой и готовой массой тоже имеет свои плюсы. Готовый раствор удобен в том, что нет необходимости отмерять необходимые пропорции сухой смеси и разбавителя, однако изменить консистенцию в сторону более густой или жидкой не представляется возможным.

    Сухая полимерная шпаклевка решит эту проблему, ведь ее можно приготовить, опираясь на требуемую густоту и подготовленность основания.

    Главное достоинство полимерных состав, с функциональной точки зрения – долговечность, соизмеримая 15-20-ю годами.

    Единственный недостаток – дороговизна, в сравнении с привычными гипсовыми шпаклевками. Однако именно полимерная шпаклевка дает гарантию надежности, влагостойкости и долговечности полученного слоя.


    шпаклевка полимерная финишная нанесение

    Выбор шпаклевки

    Нанесение полимерной шпаклевки имеет свои нюансы, которые целесообразно учитывать при выборе состава.

    Акриловая стартовая смесь характеризуется крупнозернистой структурой за счет наличия в составе наполнителя с большой фракцией, что и предполагает ее использование для грубого выравнивания – поверхность получится идеально гладкой, но достаточно грубой, что не всегда уместно под отделку декоративными материалами.

    Под дальнейшую покраску или поклейку обоев рационально приобрести универсальную или финишную акриловую шпаклевку.

    Поскольку латексные и полимерцементные составы не имеют подвидов, то и проблемы выбора тут не существует. Единственное, что стоит учесть – возможность нанесения полимерцементного состава толщиной до 2 см.

    Также следует обратить внимание на сферу применения. Чрезмерно влажные помещения требуют применения супервлагостойких шпаклевок.


    Шпаклевка на полимерной основе

    Шпаклевка на полимерной основе должна выбираться, опираясь на плотность. Понятно, что чем плотнее масса, тем надежнее и долговечнее основание. Однако использование чрезмерно плотных шпаклевок не всегда оправданно.

    Во-первых, плотный состав наносится крайне неэкономно, то есть расход значительно увеличивается. Во-вторых, с такой смесью сложнее работать за счет меньшей эластичности и пластичности.

    Слишком маленькая плотность тоже не должна привлечь покупателя. Ведь существует вероятность создания недостаточно прочного и надежного слоя. Кроме того, могут возникнуть некоторые трудности при нанесении, особенно при отделке потолочного пространства.

    Оптимальная плотность – 1,6-1,7 кг/л. Она обеспечит хорошую плотность, прочность и при этом будет легко ложиться на поверхность.

    Конечная цель любых отделочных работ – декоративная отделка. Как следствие, многие пропускают столь важный этап, как выравнивание поверхностей, не обращая внимания на незначительные дефекты.

    Однако даже самое визуально ровное основание характеризуется наличием микротрещин, швов или ямок, которые не позволят получить ожидаемого эффекта от финишной декоративной отделки.

    Поэтому полимерная шпаклевка для внутренних работ – неотъемлемый этап отделки, гарантирующий получение максимально ровного, прочного и красивого основания.

    Полимерная шпаклевка для внутренних работ, видео

    Особенности

    Каждый состав обладает особым качеством и характеристиками. Шпаклевка наносится перед началом финишных работ. Обработка основы может быть разной, в зависимости от того, какой материал будет укладываться. Если по завершении ремонта требуется поклеить обои, наложить штукатурку, закрепить тонкие панели или произвести другие деликатные и прихотливые работы, то полимерная шпаклевка сформирует надежное черновое покрытие. Эластичный материал способен скрыть мелкие сколы, трещины и другие дефекты основания.

    Наше предложение

    Сегодня, отделочная продукция выпускается в широком ассортименте. Мы сотрудничаем со многими производителями, поэтому предлагаем купить полимерные шпаклевки по низкой цене, таких торговых марок, как:

          • Bergauf. Отличаются быстрым приготовлением, легким нанесением и шлифованием.
          • Knauf. В состав входят уникальные полимерные компоненты, обеспечивающие надежную адгезию.
          • Pufas. При нанесении не скатываются, не образуют подтеков, «волн» и ложатся ровным слоем.
          • Weber Vetonit. Позволяют получить высококачественную гладкую основу готовую для декорирования краской, обоями и другими материалами.

          • Unis. Подходят практически для любых оснований: гипсовых, цементных штукатурок, бетона, гипсокартона и т.д.
          • Perfekta. Стойко переносят деформационные нагрузки, что влияет на долговечность отделки.
          • Русеан. Позволяют увеличить скорость работ, благодаря быстрому высыханию.
          • Основит. Можно применять не только в сухих, но и во влажных помещениях, так как они обладают хорошими влагостойкими свойствами.

    В каталоге Складом.ру для полимерных шпаклевок любого производителя Вы сможете найти более подробное описание понравившегося товара. Чтобы купить правильное количество полимерной шпаклевки важно учесть ее расход. На нашем сайте, выбрав необходимую смесь, Вы увидите онлайн-калькулятор расхода, с помощью которого можно рассчитать точное количество упаковок. Обычно, для слоя толщиной в 1 мм и площади поверхности – 1 м2 рекомендуется 1 кг смеси.


    remont-om.ru

    Преимущество полимерной шпаклевки

    Думаю ни для кого не будет новостью, что равномерная и гладкая поверхность стены под финишную отделку это во многом результат правильно выбранной шпаклевки. В этой статье я предлагаю рассмотреть в чем преимущество полимерной шпаклевки относительно цементных и гипсовых.

    Неровности стен и потолков

    Хочу вам напомнить, что для того чтобы сровнять все неровности и расхождения потолков и стен (от 5 до 60 мм), а также заделать швы и трещины, вначале мы используем штукатурку.

    Выравнивание стен штукатуркой

    Именно она позволяет получить ровную, но слегка шероховатую поверхность. Однако идеальной гладкости поверхности можно добиться только посредством выравнивания шпаклевкой.

    На российском рынке шпаклевку представляют многие производители, среди которых всем известный«КНАУФ», а также «Волма», «Сен-Гобен» — торговой марки «weber.vetonit», «Строймонтаж МС», «Старатели» – торговой марки «Основит», «ГК Кератон» – торговой марки «Litokol», «United States Gypsum» — торговой марки «Sheetrock», «Henkel», «Unis» – торговой марки «Ceresit», «Уральские Строительные Смеси» — торговой марки «Bergauf».

    Состав шпаклевки

    В состав любой шпаклевки входят три важных компонента:

    • Вяжущее порошкообразное вещество. После смешивания с водой оно приобретает пастообразное, затем твердое состояние.
    • Наполнитель, в качестве которого чаще всего используется измельченный мел, известняк или мрамор.
    • Модифицирующие добавки, повышающие свойства раствора.

    По наименованию шпаклевки можно сразу узнать, какое вещество в этом продукте считается вяжущем: в гипсовых – гипс, в цементных – цемент, и в полимерных — соответственно на полимерной основе (подробный разбор типов шпаклевок — в этой статье).

    Выравнивание потолка полимерной шпаклевкой

    Гипсовые составы, в отличие от цементных не любят влаги и перепады температур. Но они создают наиболее гладкую поверхность, быстрее сохнут не образуя растрескиваний и усадки. В дальнейшем слой гипса на потолках и стенах свободно пропускают воздух. Гипсовая шпаклевка незаменима для сухих помещений. Ее не редко используют перед последующим окрашиванием или наклеиванием обоев.

    Цементные шпаклевки создают прочный влагоустойчивый слой и поэтому чаще всего их используют при отделке стен, фасадов и потолков в бассейнах, санузлах и прочих помещениях с повышенной влажностью. Они послужат верной основой при облицовке керамогранита либо керамической плиткой. Но прошу обратить ваше внимание, что цементный слой часто трескается в процессе быстрого высыхания либо дает усадку, особенно если были допущены технологические ошибки.

    Шпаклевание стыков

    На заметку: на предварительно оштукатуренную поверхность наносится грунт (если это рекомендовано фирмой-изготовителем). Шпаклевка распределяется и выравнивается широким шпателем, собирая излишки и заполняя ими впадины. После полного высыхания слоя, его обрабатывают специальной теркой либо обычной шкуркой на тряпочной основе.

    И, наконец имеются полимерные составы, которые сочетают в себе все основные достоинства других шпаклевок. Они создают гладкую и высокопрочную поверхность и используются подобно гипсовым – в завершающем этапе основания потолков и стен в сухих помещениях перед окрашиванием и оклеиванием обоями. Благодаря своей высокой пластичности полимерные шпаклевки с легкостью ложатся на поверхность стены и сглаживают все мельчайшие неровности даже при нанесении тончайшего слоя.

    Итак, чтобы грамотно отнестись к выбору шпаклевки, необходимо учесть эксплуатационные свойства ремонтируемой поверхности – наружной или внутренней, нормальной или повышенной влажности, а также дальнейшую ее финишную отделку.

    Составы выравнивания полимерной шпаклевки

    Благодаря тому, что полимерные шпаклевки имеют мельчайшие фракции наполнителя – от 0,05 до 0,2 мм, они создают самый тонкий и гладкий слой (об этом я писал уже здесь). Они подразделяются на составы базового (толщина – 1 мм), финишного выравнивания (толщина – 0,2 мм) и универсальные.

    Готовая смесь для выравнивания стен

    При нанесении шпаклевки на поверхность стены, она сглаживает все неровности и впадинки, не образуя слоя. Данное выравнивание называется суперфинишное – оно чаще используется перед нанесением глянцевых красок, которые выявляют даже незначительные дефекты подкладки.

    Кстати, специалисты из компании «Сен-Гобен» настоятельно рекомендуют для окончательного сглаживания поверхностей стен и потолков использовать финишную полимерную шпаклевку weber.vetonit LR+. А чтобы довести поверхность до совершенства применять уже готовую полимерную шпаклевку – weber.vetonit LR Pasta (после засыхания слой обрабатывается шкуркой на тряпочной основе зернистостью не крупнее P320-P400). Диапазон корпуленции универсальных шпаклевок немного шире. Вот, например, раствор КНАУФ-Полимер Финиш наносится слоями от 0,5 до 5 мм и применяется в качестве, и базового, и финишного состава.

    Современные полимерные шпаклевки годятся для выравнивания самых разных оснований:

    • конструкций из гипсоволокнистых листов;
    • листов гипсокартона;
    • перегородки из пазогребневых плит (стыки пгп).
    • стекло-магнезитовых листов;
    • гипсовых штукатурок;
    • цементных штукатурок;
    • цементно-известковых штукатурок;
    • цементно-песчаных штукатурок;
    • гипсолита и гипсолитовых блоков;
    • монолитного и сборного железобетона;

    Но хочу заметить, что не все полимерные шпаклевки справляются со своей задачей нивелирования стыков листов гипсокартона. Многие производители советуют для этих целей использовать специальные строительные смеси, которые обладают повышенной устойчивостью к потрескиванию. Например, полимерная шпаклевка weber.vetonit JS либо гипсовая КНАУФ-Фуген.

    Смеси сухие и готовые

    Полимерные шпаклевки производятся в виде сухих смесей или уже готового продукта. Сухие смеси разводят водой по указанной производителем пропорции (как правило, 0,3 л воды на 1 кг смеси). Далее взбалтывается строительным миксером на небольших оборотах до образования однородной массы. Дают ей отстояться минут пять-десять и снова перемешивают до получения однородной, не содержащих комочков смеси.

    Размешивание сухой смеси

    С готовыми шпаклевками все намного проще – они еще на производстве в специальных емкостях перемешиваются и гарантируют однородность раствора, не имеющего сгустков и комочков. При чем для приготовления продукта используется наполнитель мельчайшей фракции (от 0,02 до 0,1 мм). При работе с такими шпаклевками создается наиболее тонкий и гладкий слой, что позволяет оптимально расходовать продукт.

    На заметку:
    После замешивания полимерные шпаклевки сохраняют декларированные свойства гораздо дольше, нежели гипсовые или цементные. Период жизнедеятельности раствора от 15 до 24 ч (все зависит от фирмы-изготовителя). А время хранения при правильном условии достигает семи суток, как у Litofinish Fine (Litokol) или «Плитонит КП Pro» (MC-Bauchemie). Естественно, что на время долгих перерывах в работе емкость с шпаклевкой следует плотно закрывать. Если смесь начинает вязнуть (в пределах периода жизнедеятельности), то ее необходимо как следует перемешать, не добавляя при этом воды.
    Учтите, что установленное производителем время высыхание данной шпаклевки может колебаться в зависимости от разных обстоятельств как в одну, так и в другую сторону. Например, при низких температурах оно увеличиться и наоборот. Как бы то ни было все дальнейшие работы (окраска, оклейка обоев) проводятся только после полно