Изумруд в стиле ретро 7 букв сканворд – драгоценный камень, старинное название изумруда 7 букв Сканворд.Гуру

Изумруд в стиле ретро, 7 букв

Примеры употребления слова смарагд в литературе.

Глаз, переходя от картины к картине, видел фиолетовый свет циркония, зеленым пламенем сверкали смарагды, яркой радугой вспыхивали бриллианты, горели кроваво-красные рубины, фосфорически светились дистены, амфиболы, цианиты.

А запомнил и помнил до гроба дней своих разговор с нею в сокровищнице вельяминовской, когда казала ему, гордясь, молодая жена лалы и яхонты, смарагды и баласы, цепи, кубки, чаши и блюда, злато-серебряное великолепие, драгоценные ткани, летники и опашни, связки дорогого соболя, резные, рыбьего зуба, посохи и ларцы.

Юрий Дмитрич, высокий, красивый, вздевший, воеводской выхвалы ради, отделанный серебром коллонтарь и шелом с бармицей, писанный по краю золотом, с соколиным пером, с закрепой-изумрудом, бросающим по сторонам зеленые искры, на высоком пританцовывающем коне, под шелковою, писанной травами попоной, в звончатой сбруе, с такой роскошной, в бирюзе и смарагдах, чешмой на груди коня, что впору ей быть епископской панагией, кабы не величина этого серебряного сканного чуда, в ало-вишневом переливающемся корзне, застегнутом на правом плече старинною, византийской работы фибулой, небрежно вздевший загнутые носы мягких зеленых сапогов, украшенных шпорами, в серебряное округлое стремя, осматривал и провожал рать.

Ис улыбнулась, она в самом деле подражала богатырке в одежде и посадке, та же безрукавка-волчовка, оставляющая плечи голыми, то же управление конем коленями, чтобы руки свободные, но хорошо знала, как ей красиво в такой дикой грубой одежде и когда ее черные волосы перехватывает на лбу широкий золотой обруч с драгоценным смарагдом над переносицей.

Вздела свое лучшее — сказочные цветы серебряной парчи по темно-лиловому шелку, головка розового новгородского жемчугу с индийскими лалами, йаты тонкой древней киевской работы, бесценные колты черненого серебра с аравитскими благовониями в них, белейшая, тонкого голландского полотна рубаха с серебряным кружевом и вошвами зеленого золота, коротель, тоже сплошь затканный мелким жемчугом и смарагдами, перстень с рубином один, другой с прозрачным, чуть желтоватым индийским камнем, из-под колышущегося саяна выглядывают носы выступок татарской работы, из цветного сафьяна шитых, концы индийского плата достигают земли.

Источник: библиотека Максима Мошкова

Драгоценный камень, старинное название изумруда, 7 букв

Примеры употребления слова смарагд в литературе.

Глаз, переходя от картины к картине, видел фиолетовый свет циркония, зеленым пламенем сверкали смарагды, яркой радугой вспыхивали бриллианты, горели кроваво-красные рубины, фосфорически светились дистены, амфиболы, цианиты.

А запомнил и помнил до гроба дней своих разговор с нею в сокровищнице вельяминовской, когда казала ему, гордясь, молодая жена лалы и яхонты, смарагды и баласы, цепи, кубки, чаши и блюда, злато-серебряное великолепие, драгоценные ткани, летники и опашни, связки дорогого соболя, резные, рыбьего зуба, посохи и ларцы.

Юрий Дмитрич, высокий, красивый, вздевший, воеводской выхвалы ради, отделанный серебром коллонтарь и шелом с бармицей, писанный по краю золотом, с соколиным пером, с закрепой-изумрудом, бросающим по сторонам зеленые искры, на высоком пританцовывающем коне, под шелковою, писанной травами попоной, в звончатой сбруе, с такой роскошной, в бирюзе и смарагдах, чешмой на груди коня, что впору ей быть епископской панагией, кабы не величина этого серебряного сканного чуда, в ало-вишневом переливающемся корзне, застегнутом на правом плече старинною, византийской работы фибулой, небрежно вздевший загнутые носы мягких зеленых сапогов, украшенных шпорами, в серебряное округлое стремя, осматривал и провожал рать.

Ис улыбнулась, она в самом деле подражала богатырке в одежде и посадке, та же безрукавка-волчовка, оставляющая плечи голыми, то же управление конем коленями, чтобы руки свободные, но хорошо знала, как ей красиво в такой дикой грубой одежде и когда ее черные волосы перехватывает на лбу широкий золотой обруч с драгоценным смарагдом над переносицей.

Вздела свое лучшее — сказочные цветы серебряной парчи по темно-лиловому шелку, головка розового новгородского жемчугу с индийскими лалами, йаты тонкой древней киевской работы, бесценные колты черненого серебра с аравитскими благовониями в них, белейшая, тонкого голландского полотна рубаха с серебряным кружевом и вошвами зеленого золота, коротель, тоже сплошь затканный мелким жемчугом и смарагдами, перстень с рубином один, другой с прозрачным, чуть желтоватым индийским камнем, из-под колышущегося саяна выглядывают носы выступок татарской работы, из цветного сафьяна шитых, концы индийского плата достигают земли.

Источник: библиотека Максима Мошкова

Старинное название изумруда, 7 букв

Примеры употребления слова смарагд в литературе.

Глаз, переходя от картины к картине, видел фиолетовый свет циркония, зеленым пламенем сверкали смарагды, яркой радугой вспыхивали бриллианты, горели кроваво-красные рубины, фосфорически светились дистены, амфиболы, цианиты.

А запомнил и помнил до гроба дней своих разговор с нею в сокровищнице вельяминовской, когда казала ему, гордясь, молодая жена лалы и яхонты, смарагды и баласы, цепи, кубки, чаши и блюда, злато-серебряное великолепие, драгоценные ткани, летники и опашни, связки дорогого соболя, резные, рыбьего зуба, посохи и ларцы.

Юрий Дмитрич, высокий, красивый, вздевший, воеводской выхвалы ради, отделанный серебром коллонтарь и шелом с бармицей, писанный по краю золотом, с соколиным пером, с закрепой-изумрудом, бросающим по сторонам зеленые искры, на высоком пританцовывающем коне, под шелковою, писанной травами попоной, в звончатой сбруе, с такой роскошной, в бирюзе и смарагдах, чешмой на груди коня, что впору ей быть епископской панагией, кабы не величина этого серебряного сканного чуда, в ало-вишневом переливающемся корзне, застегнутом на правом плече старинною, византийской работы фибулой, небрежно вздевший загнутые носы мягких зеленых сапогов, украшенных шпорами, в серебряное округлое стремя, осматривал и провожал рать.

Ис улыбнулась, она в самом деле подражала богатырке в одежде и посадке, та же безрукавка-волчовка, оставляющая плечи голыми, то же управление конем коленями, чтобы руки свободные, но хорошо знала, как ей красиво в такой дикой грубой одежде и когда ее черные волосы перехватывает на лбу широкий золотой обруч с драгоценным смарагдом над переносицей.

Вздела свое лучшее — сказочные цветы серебряной парчи по темно-лиловому шелку, головка розового новгородского жемчугу с индийскими лалами, йаты тонкой древней киевской работы, бесценные колты черненого серебра с аравитскими благовониями в них, белейшая, тонкого голландского полотна рубаха с серебряным кружевом и вошвами зеленого золота, коротель, тоже сплошь затканный мелким жемчугом и смарагдами, перстень с рубином один, другой с прозрачным, чуть желтоватым индийским камнем, из-под колышущегося саяна выглядывают носы выступок татарской работы, из цветного сафьяна шитых, концы индийского плата достигают земли.

Источник: библиотека Максима Мошкова

То же, что изумруд, 7 букв

Примеры употребления слова смарагд в литературе.

Глаз, переходя от картины к картине, видел фиолетовый свет циркония, зеленым пламенем сверкали смарагды, яркой радугой вспыхивали бриллианты, горели кроваво-красные рубины, фосфорически светились дистены, амфиболы, цианиты.

А запомнил и помнил до гроба дней своих разговор с нею в сокровищнице вельяминовской, когда казала ему, гордясь, молодая жена лалы и яхонты, смарагды и баласы, цепи, кубки, чаши и блюда, злато-серебряное великолепие, драгоценные ткани, летники и опашни, связки дорогого соболя, резные, рыбьего зуба, посохи и ларцы.

Юрий Дмитрич, высокий, красивый, вздевший, воеводской выхвалы ради, отделанный серебром коллонтарь и шелом с бармицей, писанный по краю золотом, с соколиным пером, с закрепой-изумрудом, бросающим по сторонам зеленые искры, на высоком пританцовывающем коне, под шелковою, писанной травами попоной, в звончатой сбруе, с такой роскошной, в бирюзе и смарагдах, чешмой на груди коня, что впору ей быть епископской панагией, кабы не величина этого серебряного сканного чуда, в ало-вишневом переливающемся корзне, застегнутом на правом плече старинною, византийской работы фибулой, небрежно вздевший загнутые носы мягких зеленых сапогов, украшенных шпорами, в серебряное округлое стремя, осматривал и провожал рать.

Ис улыбнулась, она в самом деле подражала богатырке в одежде и посадке, та же безрукавка-волчовка, оставляющая плечи голыми, то же управление конем коленями, чтобы руки свободные, но хорошо знала, как ей красиво в такой дикой грубой одежде и когда ее черные волосы перехватывает на лбу широкий золотой обруч с драгоценным смарагдом над переносицей.

Вздела свое лучшее — сказочные цветы серебряной парчи по темно-лиловому шелку, головка розового новгородского жемчугу с индийскими лалами, йаты тонкой древней киевской работы, бесценные колты черненого серебра с аравитскими благовониями в них, белейшая, тонкого голландского полотна рубаха с серебряным кружевом и вошвами зеленого золота, коротель, тоже сплошь затканный мелким жемчугом и смарагдами, перстень с рубином один, другой с прозрачным, чуть желтоватым индийским камнем, из-под колышущегося саяна выглядывают носы выступок татарской работы, из цветного сафьяна шитых, концы индийского плата достигают земли.

Источник: библиотека Максима Мошкова

Старое название изумруда, 7 букв

Примеры употребления слова смарагд в литературе.

Глаз, переходя от картины к картине, видел фиолетовый свет циркония, зеленым пламенем сверкали смарагды, яркой радугой вспыхивали бриллианты, горели кроваво-красные рубины, фосфорически светились дистены, амфиболы, цианиты.

А запомнил и помнил до гроба дней своих разговор с нею в сокровищнице вельяминовской, когда казала ему, гордясь, молодая жена лалы и яхонты, смарагды и баласы, цепи, кубки, чаши и блюда, злато-серебряное великолепие, драгоценные ткани, летники и опашни, связки дорогого соболя, резные, рыбьего зуба, посохи и ларцы.

Юрий Дмитрич, высокий, красивый, вздевший, воеводской выхвалы ради, отделанный серебром коллонтарь и шелом с бармицей, писанный по краю золотом, с соколиным пером, с закрепой-изумрудом, бросающим по сторонам зеленые искры, на высоком пританцовывающем коне, под шелковою, писанной травами попоной, в звончатой сбруе, с такой роскошной, в бирюзе и смарагдах, чешмой на груди коня, что впору ей быть епископской панагией, кабы не величина этого серебряного сканного чуда, в ало-вишневом переливающемся корзне, застегнутом на правом плече старинною, византийской работы фибулой, небрежно вздевший загнутые носы мягких зеленых сапогов, украшенных шпорами, в серебряное округлое стремя, осматривал и провожал рать.

Ис улыбнулась, она в самом деле подражала богатырке в одежде и посадке, та же безрукавка-волчовка, оставляющая плечи голыми, то же управление конем коленями, чтобы руки свободные, но хорошо знала, как ей красиво в такой дикой грубой одежде и когда ее черные волосы перехватывает на лбу широкий золотой обруч с драгоценным смарагдом над переносицей.

Вздела свое лучшее — сказочные цветы серебряной парчи по темно-лиловому шелку, головка розового новгородского жемчугу с индийскими лалами, йаты тонкой древней киевской работы, бесценные колты черненого серебра с аравитскими благовониями в них, белейшая, тонкого голландского полотна рубаха с серебряным кружевом и вошвами зеленого золота, коротель, тоже сплошь затканный мелким жемчугом и смарагдами, перстень с рубином один, другой с прозрачным, чуть желтоватым индийским камнем, из-под колышущегося саяна выглядывают носы выступок татарской работы, из цветного сафьяна шитых, концы индийского плата достигают земли.

Источник: библиотека Максима Мошкова

Люстры в стиле неоклассика фото – Люстры в стиле неоклассика — купить люстры в стиле неоклассика недорого в интернет-магазине Модный свет

Подвесные светильники

Cмотреть все товары категории

  • подвесы
  • шары
  • для кухни
  • для спальни
  • одиночные
  • декоративные
  • с абажуром
  • светодиодные
  • металлические
  • из дерева
  • из ротанга
  • хрустальные
  • белые
  • черные
  • квадратные
  • с пультом

Еще

Подвесные светильники

Cмотреть все товары категории

  • подвесы
  • шары
  • для кухни
  • для спальни
  • одиночные
  • декоративные
  • с абажуром
  • светодиодные
  • металлические
  • из дерева
  • из ротанга
  • хрустальные
  • белые
  • черные
  • квадратные
  • с пультом

Еще

Подвесные светильники

Cмотреть все товары категории

  • подвесы
  • шары
  • для кухни
  • для спальни
  • одиночные
  • декоративные
  • с абажуром
  • светодиодные
  • металлические
  • из дерева
  • из ротанга
  • хрустальные
  • белые
  • черные
  • квадратные
  • с пультом

Еще

Подвесные светильники

Cмотреть все товары категории

  • подвесы
  • шары
  • для кухни
  • для спальни
  • одиночные
  • декоративные
  • с абажуром
  • светодиодные
  • металлические
  • из дерева
  • из ротанга
  • хрустальные
  • белые
  • черные
  • квадратные
  • с пультом

Еще

Подвесные светильники

Cмотреть все товары категории

  • подвесы
  • шары
  • для кухни
  • для спальни
  • одиночные
  • декоративные
  • с абажуром
  • светодиодные
  • металлические
  • из дерева
  • из ротанга
  • хрустальные
  • белые
  • черные
  • квадратные
  • с пультом

Еще

Подвесные светильники

Cмотреть все товары категории

  • подвесы
  • шары
  • для кухни
  • для спальни
  • одиночные
  • декоративные
  • с абажуром
  • светодиодные
  • металлические
  • из дерева
  • из ротанга
  • хрустальные
  • белые
  • черные
  • квадратные
  • с пультом

Еще

Подвесные светильники

Cмотреть все товары категории

  • подвесы
  • шары
  • для кухни
  • для спальни
  • одиночные
  • декоративные
  • с абажуром
  • светодиодные
  • металлические
  • из дерева
  • из ротанга
  • хрустальные
  • белые
  • черные
  • квадратные
  • с пультом

Еще

Отделка двухкомнатной квартиры – Заказать черновую отделку двухкомнатной квартиры в Москве под ключ, цены за квадратный метр

идеи дизайна в брежневке и других помещениях

Понравилась статья? Следите за новыми идеями из мира строительства, дизайна, полезных советов в нашем канале. Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзене. Подписаться.

Выбор жилья – это очень важный момент, в котором нужно учитывать не только доступную цену, но и предусмотреть пожелания всей семьи. Планировка двухкомнатной квартиры может быть разнообразной: помещение может быть большим или маленьким, окна могут выходить на одну сторону или это квартира-распашонка, в которой окна выходят на разные стороны дома, звуко- и теплоизоляция может быть хорошей или плохой и есть или нет возможность провести перепланировку. Если учитывать все преимущества и недостатки двухкомнатного жилья, тогда можно сделать его наиболее комфортным для проживания в нем всех членов семьи.

Обои с геометрическим принтом в гостиной без балкона

Современные дизайнерские решения позволяют создать в двухкомнатной квартире удобное и привлекательное пространство

Плюсы и минусы планировки в двухкомнатной квартире

Квартира, в которой есть две комнаты, подойдет для семьи из двух или трех членов семьи, но и тут нужно учитывать удобство проживания в ней всех жильцов. Какие есть «подводные камни» в проживании на такой площади и как отличается различная планировка квартир одна от другой и в каком варианте намного удобнее проживать.

Панорамное окно в проходной гостиной двушки

Двушки представляют собой жилье, более или менее доступное по цене и достаточное по квадратуре

Нужно всегда стараться создавать комфорт для проживания в своем собственном жилье, но к сожалению стандартные и шаблонные квартиры предоставляют мало возможностей к достижению этой цели и имеют много минусов. Это может выражаться в разных деталях: длинный, короткий или узкий коридор, совмещенный санузел, небольшое помещение кухни, низкий потолок, маленькие жилые комнаты.

Всегда можно найти плюсы в квартире, которые можно обыграть и сделать свое жилье оригинальным, модным, стильным, комфортным, но недостатки нужно стараться убирать и в этом может помочь перепланировка.

Планировка 2 комнатной квартиры может отличаться в зависимости от того, в какое время был разработан архитектурный проект дома, в котором находится данная жилплощадь. Так как основное проживание жителей нашей страны проходит в домах, построенных при СССР, и в таком помещении можно найти больше минусов, чем плюсов, тогда тут особое внимание нужно уделить отдельным деталям, каждой комнате в отдельности и другим бытовым помещениям.

Стильный кожаный диван в гостиной двушки

Перед ремонтом необходимо определиться, какое жилье должно выйти в итоге – модная квартира холостяка, комфортное жилище для семьи с ребенком или уютное гнездышко для молодой пары

Планировка в сталинке

Данная архитектура сталинских времен, которая использовалась в строительстве, была задействована с 1930 по 1950 год и до сих пор такое жилье пользуется достаточно большим спросом.

Схема двухкомнатной сталинки в доме из белого кирпича

Типовая планировка двухкомнатной сталинки

Есть два вида планировки сталинки 2 комнаты, зависящего от времени – довоенная и послевоенная:

  • Первый вариант имеет большую площадь, было уделено внимание ко всем мелочам и к декору как с внешней части зданий, так и к внутренней. Довоенное время обусловлено архитектурным взлетом и реализацией смелых, изысканных идей строителей. Не скупились и на материалы для строительства – для стен использовался красный кирпич, выглядевший не только привлекательно, но и обладающий хорошими тепло- и звукоизоляционными свойствами.
  • Послевоенная архитектура не являлась уже такой изысканной, а обладала большей практичностью. В это время, когда города были разрушенными, требовалось срочно предоставить жилплощадь для жителей страны. Стены этих зданий были кирпичными, но уже использовался более дешевый вариант – это белый кирпич. Комнаты стали меньше, и помещение стало более оптимизированными под первостепенные потребности населения. Появились длинные коридоры и коммуналки.

Дома сталинского периода до сих пор пользуются популярностью и квартиры хорошо покупаются, потому что:

  • стены могут достигать до 1 метра толщины, что делает это помещение достаточно теплым;
  • в некоторых вариантах высота потолков достигает до 3 метров;
  • при строительстве домов использовались колонны и железобетонные перекрытия, что делает большинство стен не несущими;
  • в основном в этих домах большие помещения жилых комнат, кухонь, коридоров и бытовых помещений.
Белая кровать чердак в 2 комнатной квартире сталинского дома

Высокие потолки позволяют использовать кровать-чердак с полноценным спальным местом сверху и рабочим столом на нижнем ярусе

Но есть и недостатки таких квартир, а именно в таких старых зданиях в наше время плохая система коммуникаций, электропроводки, которую придется заменить на новую.

В брежневке

Планировка в брежневке 2 комнатной квартиры имеет свои особенности, которые обуславливались временем, когда наступила экономия материалов в строительстве и использовались более дешевые материалы. Еще встречались кирпичные, блочные дома, но в основном стали строиться панельные варианты.

Схема 2 комнатной брежневки с небольшой кухней

В брежневских домах появились изолированные комнаты, окна в которых выходят на разные стороны дома

Преимущества планировок в брежневке: увеличилась площадь квартир, высота потолков 2.7 метра, в многоэтажных домах появились лифты и мусоропроводы, в некоторых домах балконы в архитектурном проекте были замененными на лоджии, комнаты стали разделенными, а не проходными как в хрущевках, санузел также перестал быть совмещенным.

Уютная гостиная с серыми шторами на окне

При выборе квартиры важно учитывать квадратуру жилища, наличие несущих стен и балконов, количество и расположение оконных и дверных проемов

Недостатками можно считать то, что на брежневских жилплощадях перестали строить кладовки встроенного типа и шкафы. Их расположение было перенесено в коридор. Также панели на внешних стенах перестали зимой защищать помещение от холода, а летом – от жары. Здания стали укрепляться не только снаружи, но и внутри, что сделало много стен несущими.

В панельном доме

При покупке квартиры многие ориентируются на доступную цену и поэтому покупка жилья в панельном доме является оптимальным вариантом из-за небольшой стоимости в отличие от аналогичного в новостройках. Большим недостатком этих домов является то что они построенные из бетонных панелей, стыки которых пропускают холод. Также эти панели достаточно тонкие и хорошо пропускают шум с улицы.

Схема двухкомнатной квартиры после перепланировки

Сделать перепланировку в квартире панельного дома практически невозможно, так как все перегородки являются несущими. Максимум, что можно – это немного увеличить комнату за счет кладовки, которая часто встречается в старых пяти- и девятиэтажках

Высота потолка в панельном доме может составлять 3 метра. Общая площадь двушки не превышает 42-45 кв. м., а также имеется разделенный санузел, хорошего размера кухня, в высотках есть лифты, мусоропроводы.

Модульные картины на стене с 3d панелями

Комнаты в старых панельках не отличаются большой площадью, поэтому интерьер лучше оформлять в светлой цветовой гамме

Угловые квартиры в таких домах более холодные, чем те, которые находятся в середине здания. Может потребоваться не только дополнительное утепление стен, но и полов. Но если выбор пал на жилье, находящееся в новом панельном здании, тогда перепланировка будет возможной, благодаря укреплению внешней стены, а не внутренних, что уменьшает количество несущих стен.

Серый раскладной диван в 2 комнатной квартире

Раскладной диван-кровать – хорошее решение для гостиной, которая также используется и в качестве спального места

Варианты зонирования в двухкомнатной квартире

При перепланировке 2-х комнатной квартиры можно не только расширить пространство, но и распределить помещение на различные по назначению зоны. Если хочется сделать из двушки более функциональную жилплощадь, тогда можно провести зонирование. Например, если семья состоит из троих или четверых членов семьи и нужно отделить одну комнату под детскую, тогда зал можно при помощи зонирования превратить в гостиную и спальню. Для этого можно сделать искусственную перегородку из стеллажей или гипсокартона, по одну сторону которой будет находиться кровать, а с другой можно расставить диван и кресла. Также в эту искусственную перегородку можно вмонтировать ТВ-зону, аквариум или фальшивый камин. Это не только оптимизирует пространство, но и выполнит функцию красивого, стильного декора.

Синяя перегородка в двухкомнатной квартире

Легкая стеклянная перегородка разделит комнату на две части, сохранит при этом естественное освещение

Перепланировать можно также убрав перестенок между спальней и залой, что позволит превратить две небольшие комнаты в одну большую. Это квартира-студия и в ней будет удобно проживать семье без детей или одинокому человеку, так как этот вариант не дает отделить личное пространство и вся личная жизнь будет на виду. Разделить пространство такой большой комнаты можно поставив посередине мягкую часть.

Барная стойка со столешницей из массива дерева

За диваном очень часто располагают барную стойку

Прошли уже те старые времена, при которых диван устанавливался только у одной из стен, тапер современные дизайнеры предлагают таким способом разделить пространство на две зоны.

Можно объединить кухню с гостиной или совместить какую-либо комнату с балконом или лоджией – это увеличит пространство жилья. Но какой бы вариант не был бы выбран, важно также произвести зонирование при помощи освещения. Зона спального места должна освещаться не так ярко, как например, зала или кухня.

Встроенная в подоконник кухонная мойка

Для экономии места на маленькой кухне используют встроенную технику и мебель-трансформер, задействуют даже подоконник

Условное разделение можно также произвести при помощи разного покрытия на полу или различное потолочное оформление.

Интересные варианты для дизайна

Планировка двухкомнатной квартиры в спальне в разных дизайнерских решениях поможет не только сделать помещение стильным, оригинальным, но и поможет оптимизировать пространство. Новое поколение дизайнеров имеет много идей по изменения интерьера двушки. Для этого можно выбрать какой-либо стиль, помогающий проделать оформление жилплощади в нестандартном типаже. Давно вышли из моды старые, стандартные планировки и унылый ремонт, сделать свое помещение в выбранной стилистике – это очень модно и говорит о хорошем вкусе хозяина.

Зеркальный шкаф во всю стену гостиной

Квартира будет выглядеть стильно и просторно, если подойти с фантазией к её оформлению

Дизайн можно оформить в современном стиле, который позволяет применить недорогие материалы для ремонта и оптимизировать пространство используя простую, небольшую мебель, заменяющую массивные гарнитуры прошлого века. Повесить стеклянные полки с подсветкой и поставить на них симпатичные безделушки, фотографии в рамках или сувениры будет выглядеть намного привлекательней стенок, которыми так гордились наши родители. Можно также применить такие популярные стили как классика, лофт, хай-тек, прованс, модерн и прочие.

Интерьер гостиной с декоративным камином

Декоративный камин украсит интерьер гостиной, добавит в комнату уюта и элегантности

Идеи для ремонта

Прежде чем начинать ремонт и производить какие-либо работы нужно выполнить некоторые требования и учитывать разные моменты:

  1. Нельзя сносить стены, которые могут являться несущими, так как это может привести к обрушению всего здания.
  2. Переносить ванную комнату и туалет в другое место не рекомендуется – это может привести к затоплению других помещений.
  3. Нельзя присоединять чердак к своей жилплощади.
  4. Не рекомендуется делать любую комнату меньше 9 кв. м.
  5. Перекрытия между этажами нельзя убирать.
  6. Делать самостоятельную замену газопроводных труб запрещается.

При использовании пространства комнат нужно учитывать также в каком цветовом решении проводить ее оформление.

Яркая картина в интерьере гостиной комнаты

Декор и текстиль придадут квартире оригинальности и домашнего уюта

Отделка потолка

Если планировка брежневки с 2 комнатами имеет высокие потолки, тогда провести ремонт в комнатах с применением потолочных плит, натяжного потолка или многоуровневого из гипсокартона будет оптимальным решением. Это нисколько не уменьшит пространство, если окраска потолочной поверхности будет произведена в светлых оттенках.

Натяжной потолок бежевого цвета с подсветкой

Многоуровневые потолочные конструкции прекрасно подходят для зонирования комнаты

Освещение также играет большую роль в общей стилистике помещения, поэтому прежде чем приступить к монтажу потолочных плит или других покрытий, нужно обозначить расположение точечных светильников, люстр, навесных ламп. Но если высота потолка небольшая, тогда можно только произвести покраску этой поверхности или побелку, поклейку обоев.

Организация освещения на многоуровневом потолке

Дизайн осветительных приборов должен вписываться в общую атмосферу комнаты

Отделка стен

Прежде чем начинать ремонт на своей жилплощади, нужно узнать какие стены являются несущими, составить дизайн проект, чтобы все комнаты в квартире не были разрозненными в дизайне между собой, а создавали одно целое решение. Если планируется сделать определенную стилистику для этого жилья, тогда и отделка стен должна оформляться в этом стиле. Например, для классического стиля стены лучше всего использовать пенополиуретановые изделия, которые являются имитацией лепнины. Произвести установку молдингов, декоративных колонн, каминов, проделать оформление ниш и выступов – это дополнит классический стиль определенными элементами декора.

Камин в гостиной двухкомнатной квартиры

На фото угловая гостиная, оформленная по всем канонам классического стиля

Покраска стен подходит для стилей хай-тек и лофт, но перед этим нужно произвести дополнительную обработку стен, их выравнивание и пр. Поклеить обои – это самое популярное решение для покрытия стен, особенно в наше время есть большой выбор для этого различных материалов как дорогих, так и доступных каждому. Самое главное, чтобы такое покрытие не выделялось из общей «картины» интерьера, а было бы красивым, ненавязчивым фоном.

Окраска стен в гостиной стиля хай-тек

Хай-тек – это стиль, подсмотренный из будущего, с обилием светлых тонов и глянцевых поверхностей

Крашенные стены в гостиной современного стиля

Современный стиль оформления жилища вбирает в себя всё самое лучшее из других направлений

Не будет лишним дополнительно утеплить стены, если эта квартира находится в панельном здании, дополнительно утеплить стены – это можно сделать благодаря дополнительным материалам как снаружи дома, так и внутри помещения. Стена станет толще и не будет сильно выпускать тепло наружу, а удерживать его внутри.

Обои с фотопечатью в кухне двухкомнатной квартиры

Небольшая комната станет казаться больше, если разместить на акцентной стене фотообои с перспективой

Отделка пола

В хрущевках или панельных домах очень холодно зимой и дополнительное утепление для пола не будет лишним и это касается не только ковров с большим ворсом или ковролина, если применить ламинат – тогда это не только сделает пол теплее, но и будет покрыто поверхностью, которая красиво выглядит и не требует особого ухода.

Отделка деревом небольшой гостиной

Ламинат, уложенный поперек комнаты, визуально раздвинет стены

Можно сделать заливной теплый пол, но чаще всего самостоятельно это сделать тяжело и потребуется помощь профессионалов. Линолеум или покраска пола – это самый бюджетный вариант, применяемый во многих помещениях.

Фотографии удачных примеров планировки в двухкомнатных квартирах

Если даже квартира находится не в новостройке, а в доме, построенном в эпоху СССР, все равно можно сделать комфортным проживание в ней всех членов семьи. На примере можно увидеть, как эргономично сделать планировку двушки. Комнаты имеют светлую отделку, что визуально увеличивает их размер. Стиль лофт хорошо вписался в интерьер небольшой жилплощади и сделал ее стильным местом. Объединение гостиной с кухней расширило пространство и сделало небольшое помещение более просторным.

Интерьер кухни-гостиной в светлом лофте

Большая часть интерьера выполнена в светлых тонах, темные оттенки присутствуют на поверхности наливного пола и на бетонном потолке

В этой хрущевке было произведено зонирование с применением перепланировки. Одна стена была частично заменена на перегородку, за счет чего была увеличена площадь квартиры и добавлен обеденный стол, что освободило место на кухне и сделало ее просторней.

Интерьер кухни в двушке после перепланировки

На увеличенной кухне нашлось место для обеденного стола, а в рабочей зоне добавились дополнительные поверхности

Такое решение может быть применимо, если хочется добавить немного квадратных метров к общей планировке.

Видео-обзор реальной двушки в современном стиле

Фото лучших решений дизайна для двушки

dizainexpert.ru

Дизайн двухкомнатной квартиры: интерьер комнат, стиль, отделка

Ссылка на статью успешно отправлена!

Отправим материал вам на e-mail

Несмотря на то, что по разным причинам именно двушка считается самым оптимальным вариантом из жилых объектов недвижимости, у владельца порой не получается сделать такую квартиру красивой и удобной. Редакция HomeMyHome даст несколько советов, как оформить дизайн двухкомнатной квартиры, чтобы она стала совершенным местом для комфортного проживания.

Дизайн двухкомнатной квартиры

У кого в распоряжении две комнаты, тот получает больше возможностей для полёта дизайнерской мысли

Содержание статьи

Ключевые элементы в дизайне: отделка и декор двухкомнатной квартиры

Проектирование и разработка нюансов интерьера занятие и хлопотное, и восхитительное. Тем, кто занимается этим впервые, всё кажется и лёгким, и сложным одновременно. Ошибок не избежать, но можно их минимизировать, если подойти к решению поэтапно.

  1. «Кто в домике живёт?» — дизайн жилья для пары, одинокого человека или семьи будет иметь существенные различия.
  2. Создание проекта: выбор стиля и подбор к нему нужных отделочных материалов.
  3. Дизайн и интерьер: выбор мебели и предметов декора.
Идём к мечте твёрдыми шагами

Идём к мечте твёрдыми шагами

Поговорим обо всём, что так важно для будущего уютного жилища.

Статья по теме:

Идём к мечте твёрдыми шагамиИдеи для ремонта и дизайна квартиры. В статье мы рассмотрим актуальные тенденции, старые стили на новый лад; материалы отделки стен, потолка и пола по-новому; мебель и обстановку на 2019 год, освещение, текстиль и декор, идеи оформления комнат в 2019 году.

Отделочные материалы

Как бы ни хотелось сделать квартиру прекрасной, но очень часто всем руководят деньги: отделочные материалы имеют разную стоимость, что отражается и качестве продукции для ремонта.

В зависимости от предпочтений и состояния финансов ориентируемся на группы материалов.

  1. То, что по карману всем: пластиковые панели ПВХ, натяжные потолки, линолеум, недорогие обои, краска, гипсовый отделочный материал.
  2. Шпонированный МДФ, декоративная штукатурка, мозаичная плитка, ламинат, искусственный камень.
  3. Натуральная древесина, паркет, дизайнерские плитки, натуральный камень.

В соответствии со своими возможностями следует составить перечень необходимых материалов, посчитать их количество с небольшим запасом и начать ремонт согласно проекту.

Материалы можно комбинировать: что-то взять менее затратное, а что-то более дорогое

Материалы можно комбинировать: что-то взять менее затратное, а что-то более дорогое

Мебель и освещение

Как только владелец определяется со стилем жилого пространства и назначением каждого помещения, в отремонтированные стены можно завозить мебель и устанавливать источники света.

Мебель может быть современной и функциональной, вроде дивана-кровати

Мебель может быть современной и функциональной, вроде дивана-кровати

Продаются целые обстановки, под избранный стиль

Продаются целые обстановки, под избранный стиль

Для кухни и ванной мебель нужна не просто красивая, а прочная и практичная: условия помещений диктуют особые требования.

Что касается света, то его источников может быть несколько: можно приобрести оригинальные споты или изящные бра как дополнительные точки освещения.

Направленные источники света концентрируют внимание на нужном предмете, играя с воображением

Направленные источники света концентрируют внимание на нужном предмете, играя с воображением

Ниши тоже могут подсвечивать комнату

Ниши тоже могут подсвечивать комнату

Декор и текстиль

Декор является «вкусным» моментом в интерьере. Это то, что делает пространство живым, насыщенным. Для каждого стиля характерен свой декор. Без идеальных знаний основ дизайна даже не стоит пробовать смешивать стилистические нюансы: неумело выбранные аксессуары испортят любую обстановку, превратив жильё из шикарных апартаментов в дешёвый балаган.

Подушки, статуэтки, картины — несложно подобрать подходящий стилю дизайн

Подушки, статуэтки, картины — несложно подобрать подходящий стилю дизайн

Комнатные растения никто не отменял: это прекрасный способ разнообразить интерьер

Комнатные растения никто не отменял: это прекрасный способ разнообразить интерьер

Лишние предметы декора портят обстановку, а когда всё на своих местах, смотрится очень гармонично

Лишние предметы декора портят обстановку, а когда всё на своих местах, смотрится очень гармонично

Текстиль считается частью декора: даже маленькая подушечка способна сыграть роль акцента, не говоря уже о шторах и покрывалах.

Цвета покрывала созвучны палитре интерьера

Цвета покрывала созвучны палитре интерьера

Роль цветовых акцентов играет как раз текстиль

Роль цветовых акцентов играет как раз текстиль

Дизайн двухкомнатной квартиры: когда нет нужды в перепланировке

Стандартные квадратные метры легко преобразить: подходим с умом к обстановке и дизайну, не забывая, что собственные предпочтения должны сыграть важную роль.

Разные комнаты квартиры

Функционал помещения предполагает соответствующую обстановку. На кухню мы не поставим двуспальную кровать, а вот подобрать удобнейший гарнитур вполне можем. Посмотрим, как лучше обставить разные комнаты в стандартных двухкомнатных квартирах.

Гостиная и прихожая

Прихожая в двушках далеко не всегда радует лишними квадратными метрами, потому задача сводится к эргономичному распределению правильно подобранной мебели в пространстве.

Для одного жильца, может,  и нет смысла приобретать большой шкаф для хранения одежды в прихожей, можно обойтись вешалкой и парой ящиков комода

Для одного жильца, может,  и нет смысла приобретать большой шкаф для хранения одежды в прихожей, можно обойтись вешалкой и парой ящиков комода

Шкафы-купе не занимают пространство при открывании, что делает их удобными

Шкафы-купе не занимают пространство при открывании, что делает их удобными

Гостиная как смысловой центр квартиры не может позволить себе быть неэстетичной: подбираем максимально удобную мягкую мебель, оборудуем эту комнату телевизором и небольшим столиком, за которым можно выпить чаю.

И отдохнуть при беседе, и телевизор посмотреть

И отдохнуть при беседе, и телевизор посмотреть

Мебель по периметру собирает в гостиной общий центр

Мебель по периметру собирает в гостиной общий центр

Современные гостиные говорят «да» системам хранения

Современные гостиные говорят «да» системам хранения

Спальня и детская комната

Спальня спрячет хозяина от мира, но только если она поистине хороша и уютна. В маленькую комнату не стоит ставить двуспальную кровать для одного жильца, лучше обойтись полуторным размером. Но если спаленка для двоих, то стоит рассмотреть круглую кровать.

Цвета в спальню следует подбирать такие, чтобы они способствовали расслаблению

Цвета в спальню следует подбирать такие, чтобы они способствовали расслаблению

В спальне можно уместить и гардероб и книжные полки

В спальне можно уместить и гардероб и книжные полки

Детская должна быть эргономичной, особенно, если габариты помещения не велики: дети скачут, бегают и прыгают. Если мебель будет стоять неудачно, то травмы будут постоянными.

Совет! Детские гарнитуры смоделированы удобно: они собирают всю мебель в одном углу, освобождая остальную часть комнаты.
Спальня для школьников может включать в себя элементы учёбы, с обязательным рабочим местом

Спальня для школьников может включать в себя элементы учёбы, с обязательным рабочим местом

Должно найтись и место для игрушек. Это могут быть ящики, комод, или же просто расположение игрушек на полках

Должно найтись и место для игрушек. Это могут быть ящики, комод, или же просто расположение игрушек на полках

Кухня и лоджия

На кухне отличным решением будет встроенная техника: её не видно снаружи, что позволяет сделать внешний вид более привлекательным. Раковину можно поместить в угол, а вот стол сделать частью подоконника: такие манёвры сэкономят метры. Если кухня просторная, то её можно разделить визуально на столовую и зону готовки.

Маленькая кухня может быть очень удобной, главное, выбрать подходящие габариты мебели

Маленькая кухня может быть очень удобной, главное, выбрать подходящие габариты мебели

Угловое расположение гарнитура спасает любые кухни в плане эргономики пространства

Угловое расположение гарнитура спасает любые кухни в плане эргономики пространства

На кухне часто располагают зону столовой. Необязательно её зонировать, можно просто поиграть с цветом

На кухне часто располагают зону столовой. Необязательно её зонировать, можно просто поиграть с цветом

Лоджия становится шикарной зоной отдыха, если развесить там красивый притеняющий текстиль, установить удобный диван и поставить шкаф или стеллаж для книг или декоративных вещичек.

Лоджия тоже оформляется по стилю остальной части квартиры

Лоджия тоже оформляется по стилю остальной части квартиры

Главное в оформлении, мебель и текстиль

Главное в оформлении, мебель и текстиль

Ванная комната и туалет

Ванная и туалет-это места с высоким уровнем влажности. Но всё перестаёт быть проблемой для мебели из подходящих материалов. Вот как можно обставить эти помещения:

Выбор отделки зависит от габаритов: маленькие ванные требуют особого подхода, а большие помещения предлагают массу вариантов

Выбор отделки зависит от габаритов: маленькие ванные требуют особого подхода, а большие помещения предлагают массу вариантов

Можно вписать в это помещение душевую кабину и шкаф для хранения устойчивых к уровню влаги вещей, например, разнообразной утвари и средств бытовой химии

Можно вписать в это помещение душевую кабину и шкаф для хранения устойчивых к уровню влаги вещей, например, разнообразной утвари и средств бытовой химии

Дизайн туалета зависит от габаритов помещения. Узкие пространства следует оформлять светлыми или нейтральными тонами

Дизайн туалета зависит от габаритов помещения. Узкие пространства следует оформлять светлыми или нейтральными тонами

Разные стилистические направления: «рисуем» свою квартиру

Неплохо подсмотреть дизайнерские подходы к интерьеру помещений. Остановимся на нескольких популярных стилях. Они подскажут, стоит ли так обставлять своё жильё.

Современная классика и модернизм

Классика на то и классика, что универсальна. Современные её ипостаси представлены широким спектром идей. Ключевыми остаются нейтральные тона, умеренно-яркие акценты, использование арок, колонн и полуколонн. В планировке нужна симметрия, поэтому обстановка должна соответствовать геометрии пространства.

Колонны участвуют в зонировании и декоре

Колонны участвуют в зонировании и декоре

Должен быть некоторый аккуратный намёк на роскошь, но без навязчивости

Должен быть некоторый аккуратный намёк на роскошь, но без навязчивости

Модернизм проявляется в многоуровневых стенах и потолках, паркетном полу, деревянных арочных изгибах с резьбой, наличием разных аксессуаров из стекла, глины, металла.

Удивительное сочетание изящества и современного подхода

Удивительное сочетание изящества и современного подхода

Декору отводится существенная роль

Декору отводится существенная роль

Статья по теме:

Английский и скандинавский стиль

Кому нужна элегантная и спокойная обстановка с намёком на викторианскую эпоху, тот может отдать комнату под власть английского образа. Играют роль 3-4 цвета, они создают основу, куда вписывается деревянная и мягкая мебель. Она должна быть с низкой посадкой, обтянута гобеленом. А в сервантах видны чайные сервизы.

Дерево — основной декор и облицовка

Дерево — основной декор и облицовка

Каждый предмет мебели похож на образец искусства

Каждый предмет мебели похож на образец искусства

Скандинавское направление поражает свежим белым цветом, простором, добротной мебелью из натурального дерева. Для сканди характерно обилие света и воздуха, поэтому помещение не должно быть излишне задекорировано. На полу можно выложить пушистый ковёр с длинным ворсом, а на кровать положить меховой плед, или же покрывало крупной вязки.

Акцент нужен, но не более одного-двух

Акцент нужен, но не более одного-двух

Минимализм и хай-тек

Минимализм требует в интерьере серого, белого и чёрного. Соединим это с минимумом декора и максимумом функций предметов мебели и получим стильную современную квартиру.

Цвет должен соблюдаться во всём

Цвет должен соблюдаться во всём

Пустота становится говорящей

Пустота становится говорящей

Хай-тек разрешает включение большей цветовой палитры: оливкового, бежевого, оттенков кофе. Современные веяния предлагают полноценное использование технологий, которые сочетаются с декоративностью. Мебель должна быть «с изюминкой».

Довольно гармоничный дизайн, который прост и удобен для проживания

Довольно гармоничный дизайн, который прост и удобен для проживания

Всё подчинено требованиям современности

Всё подчинено требованиям современности

Лофт и конструктивизм

Лофт бодро вошёл в прошлом веке в интерьерные стили и сердца людей, да с тех пор не только не вышел, но и покоряет всё большее число поклонников фабричного индустриализма. Лофтовый стиль даже подстроили под реалии стандартных квартир.

Металл и дерево, как основа меблировки для лофта

Металл и дерево, как основа меблировки для лофта

Кирпичи и бетон давно стали точной характеристикой лофта

Кирпичи и бетон давно стали точной характеристикой лофта

Конструктивизм в интерьере ратует за строгость, за отсутствие лишних предметов и чёткое предписание, где что должно стоять. Мягкая форма не для конструктивизма, здесь царит геометрия.

Для любителей структурированности и аккуратности во всём

Для любителей структурированности и аккуратности во всём

Статья по теме:

Дизайн двухкомнатной квартиры с перепланировкой

Перепланировка дело хлопотное, но если разрешение официальных органов получено, можно сделать жилище под свой вкус от и до.

Совмещение гостиной

С гостиной часто совмещают какую-нибудь комнату. Это может быть спальня как отдельная зона, кухня как часть гостиной-столовой, прихожая как парадное помещение или лоджия как увеличение площади.

С кухней или прихожей

Интересно смотрится совмещение с кухней. Так, гостиная часто превращается в столовую, где за столом собирается вся семья. Это не лишено здравого смысла, так как можно очень красиво обыграть такое решение с помощью арок.

Получается вроде и одно помещение, но воспринимается гостиная и кухня как две разные зоны

Получается вроде и одно помещение, но воспринимается гостиная и кухня как две разные зоны

С прихожей тоже можно поэкспериментировать. Чтобы сделать достойный интерьер нужно оформить всё в едином стиле.

Один и тот же цвет объединит два помещения, сохранив их функциональность

Один и тот же цвет объединит два помещения, сохранив их функциональность

Статья по теме:

Один и тот же цвет объединит два помещения, сохранив их функциональностьПочему гостиная, совмещенная с кухней, обрела такую популярность, в чем преимущество такой планировки, фото интерьеров в большом количестве, рекомендации специалистов представлены в нашем обзоре.
Со спальней или лоджией

Частый вариант совмещения со спальней. Это сохраняет много пространства за счёт того, что не требуется отдельно обставлять спальню. Выход здесь за счёт зонирования.

Кровать просто можно отделить перегородкой

Кровать просто можно отделить перегородкой

Лоджию соединяют с гостиной двумя способами, причём, законный из них только один. Можно сохранить часть стены, превратив её в поверхность импровизированного стола-подоконника или же вовсе убрать всю стену, сделав арку. Разумеется, это возможно только в том случае, если лоджия утеплена.

Перенос кухни в гостиную и обустройство на ее месте детской или кабинета

Перенести кухню возможно только жителям первого этажа, так как по закону нежилое помещение нельзя располагать над жилым.

Если коммуникации подводить сложно, то эту идею лучше оставить. Но если всё согласовано и тщательно обдумано, то можно начать перепланировку.

Видео в помощь желающим произвести перепланировку

 

Надеемся, вам было интересно, и вы оставите свой комментарий!

 

Кровать просто можно отделить перегородкой

Экономьте время: отборные статьи каждую неделю по почте

homemyhome.ru

Отделка двухкомнатных квартир под ключ

Очистка от грязи межпанельных швов, стыков углов плит с заделкой щелей при помощи серпянкип.м. 300 0
Возведение простенков из шлакоблоков, пазогребневых блоковм² 650 0
Укладка первого ряда кладки для изготовления опорной полосы из ПГБ, листов из гипсокартона или пеноблокап.м. 250 0
Возведение простенков в полкирпичам² 800 0
Возведение простенков в 1 кирпичм² 1040 0
Нанесение бетоконтакта в 1 слой для улучшения сцепления материаловм² 70 0
Нанесение грунтовки на акриловой основе в 1 слойм² 30 0
Ремонт незначительных дефектов при помощи строительно-ремонтных смесейшт. 200 0
Нанесение гипсовой шпатлевки по маячкам толщиной до 3 смм² 420 0
Нанесение слоя штукатурки из гипса по маячкам толщиной до 5 смм² 780 0
Оштукатуривание боковых поверхностей по маякам при помощи гипсовой штукатурки или ЦПС под плиткум² 645 0
Оштукатуривание ЦПС по маякамм² 800 0
Монтаж угловых стыков при помощи правила с целью выравнивания плоскости до 90 градусов (по нижнему краю)м² 250 0
Оштукатуривание боковых поверхностей с визуальным выравниванием плоскостим² 300 0
Укрепление первичного слоя штукатурки армировочной металлической сеткой с креплением к стенем² 290 0
Укрепление первичного слоя штукатурки армировочной стеклотканевой сеткойм² 110 0
Протяжка (выравнивание) вертикальных угловп.м. 450 0
Гидроизоляция стен с применением обмазочных составовм² 220 0
Тепло- или звукоизоляция стен (мин. вата, пеноплекс, пенофол)м² 200 0
Обеспечение пароизоляции стенм² 115 0
Монтаж сэндвич панелей ЗИПС со звукоизоляционным эффектом на подготовленную поверхностьм² 822 0
Укрепление сантехнической кабины из асбестоцементной плиты (ацэид)м² 410 0
Обустройство короба из металлам² 350 0
Обустройство короба из деревам² 290 0
Обустройство листов из гипсокартона на готовый короб (1 слой) с одной стороным² 220 0
Обустройство листов из гипсокартона на готовый короб (2 слоя) с одной стороным² 310 0
Облицовка боковых поверхностей листами из ГКЛ на клею (перлфикс)м² 320 0
Заделка швов листов из гипсокартона с армированием (унифлот, фугенфюллер)п.м. 120 0
Монтаж каркаса из листов гипсокартона (короб сложной геометрической формы с криволинейными элементами)м² 1040 0
Монтаж короба из листов из гипсокартона прямоугольной формы для маскировки коммуникаций (труб)п.м. 550 0
Декорирование стен вагонкой или пластиковыми панелями на каркас с изготовлением коробам² 550 0
Декорирование стен пластиковыми панелями при помощи жидких гвоздей на подготовленную поверхностьм² 350 0
Установка декоративного уголка, молдингап.м. 100 0
Нанесения финишного слоя штукатурки на оконные, дверные и арочные откосып.м. 650 0
Устройство оконных, дверных, арочных откосов из листов из гипсокартона (монтаж, грунтовка, шпаклевка, шлифовка, покраска)п.м. 1000 0
Монтаж малярного уголка с перфорациейп.м. 120 0
Обработка стен антисептическими составамим² 70 0
Армирование малярной сеткой под шпатлевкум² 90 0
Поклейка стеклохолста (паутинка)м² 180 0
2-х слойная грунтовка стен под обоим² 50 0
2-х слойная шпатлёвка стен под обоим² 220 0
3-х слойная грунтовка стен под покраскум² 60 0
Шпатлёвка боковых поверхностей в три слоя под покраскум² 400 0
Шпатлевка стен сложной геометрической формы под покраскум² 580 0
Шлифовка стенм² 60 0
Нанесение красящих составов на водоэмульсионной основе (2-3 слоя) на стенум² 260 0
Нанесение красящих составов на водоэмульсионной основе (2-3 слоя). В 2 цвета и более, коэффициент 1,2 на стенум² 340 0
Нанесение красящих составов, укрупнённая расценка (грунтовка, шпаклёвка, шлифовка, окраска) на стенум² 780 0
Оклеивание поверхности бумажными полотнами с подгоном рисункам² 320 0
Оклеивание поверхности бумажными полотнами без подгона рисункам² 280 0
Оклеивание поверхности обоями на виниловой или флизелиновой основе, либо с шелкографией с подгоном рисункам² 320 0
Оклеивание поверхности обоями на виниловой или флизелиновой основе, с шелкографией. без подгона рисунка, стеклообоевм² 220 0
Поклейка полотен с текстильной основойм² 750 0
Поклейка полотен под окрашиванием² 180 0
Оформление бордюров декоративными элементамип.м. 120 0
Декорирование поверхностей жидкими обоями на вертикальные тщательно выровненные стеным² 680 0
Декорирование многоуровневых конструкций или неровных поверхностей жидкими обоямим² 850 0
Оклеивание поверхности фотообоямим² 870 0
Оклеивание стен обоями с бамбуковым основаниемм² 950 0
Облицовка поверхностей покрытиями из деревянных пробок с лакированиемм² 900 0
Окрашивание поверхностей декоративной краской (по согласованному проекту)м² 900 0
Укладка венецианской штукатурким² 1900 0
Монтаж полиуретановой лепнины на боковых поверхностяхп.м. 200 0
Декорирование лепнины (окрашивание, шлифовка, шпатлевание)п.м. 140 0
Укладка кафеля классических размеров (20х30,30х40) на гладкую боковую поверхностьм² 1100 0
Оформление стен кафелем стандартных размеров (20х30,30х40), укрупнённо-грунтовка, штукатурка, укладка, подрезка, затиркам² 2335 0
Оформление стен керамической плиткой крупного формата по подготовленной поверхностим² 1300 0
Оформление стен мелкой кафельной плиткой 10х10 или 15х15 по гладкой поверхностим² 1350 0
Оформление стен кафелем стандартных размеров по диагонали по гладкой, оштукатуренной поверхностим² 1400 0
Оформление стен плиткой из керамогранита по гладкой поверхностим² 1300 0
Оформление стен кафелем крупного формата из керамогранита по гладкой, оштукатуренной поверхностим² 1600 0
Оформление стен зеркальной плиткой стандартных размеров по гладкой поверхностим² 1450 0
Установка зеркал больших размеров на заранее подготовленную оштукатуренную стену с укладкой гидроизоляциим² 1675 0
Декорирование стен мозаикой по готовой под отделку поверхностим² 1400 0
Декоративное оформление арочных, оконных откосов кафельной плиткой, ширина до 50 смп.м. 800 0
Оформление предметов обстановки мозаикойм² 1750 0
Декорирование элементами декора нестандартного размера с вплетением узора в плитку, рисунок или настенное панношт. 500 0
Укладка бордюра между полом и стеной или боковой поверхностью и потолкомшт. 150 0
Отделка стен декоративным камнем (натуральным или искусственным)м² 1400 0
Декорирование межплиточных швовм² 180 0
Декорирование межплиточных швов затирочным составом из 2-х оттенковм² 550 0
Декорирование межплиточных швов мозаики затиркойм² 275 0
Запил углов хрупких элементов декора под 45° с обработкой боковых гранейп.м. 1100 0
Обрезка кафеля нужного размерап.м. 310 0
Обрезка плит, изготовленных из керамогранита/мозаикип.м. 400 0
Просверливание отверстия в плиткешт. 300 0
Монтаж декоративного уголка, раскладкап.м. 100 0

zremonta.ru

Отделка двухкомнатной квартиры в новостройке стоимость ремонта под ключ

Вид работЕд. изм.Кол-воСумма
Поклейка флизелиновых обоев 1.06х10 0033-22 16681306:кв.м.250 руб0 руб0 руб
Поклейка виниловых обоев 0.53х10 ER 1373-2 13488914:кв.м.250 руб0 руб0 руб
Поклейка бумажных обоев Марс 0.53х10.05 17983832:кв.м.300 руб0 руб0 руб
Поклейка бумажных фотообоев «Шелк» 280х200 18087247:кв.м.800 руб0 руб0 руб
Поклейка текстильных обоев Rasch Lyra Германия 0.53×10.05 078618:кв.м.700 руб0 руб0 руб
Полейка бамбуковых обоев Makao 0,9м. 8мм:кв.м.600 руб0 руб0 руб
Поклейка виниловых обоев Lincrusta Англия 0.53×10.05 RD1960:кв.м.1500 руб0 руб0 руб
Поклейка обоев гибкий камень Янтарь 1 284*142:кв.м.1200 руб0 руб0 руб
Поклейка стеклообоев Р110 Рогожка лёгкая 1х25 85 г/м2 18446756:кв.м.300 руб0 руб0 руб
Нанесение жидких обоев 14809011:кв.м.500 руб0 руб0 руб
Поклейка пробковые обоев Corkart RW3 128 S 5500 х 750 мм:кв.м.600 руб0 руб0 руб
Поклейка металлизированных обоев se-2118 0,91х9,14:кв.м.750 руб0 руб0 руб
Покраска обоев в два слоя:кв.м.250 руб0 руб0 руб
Заделка трещин:м.п.300 руб0 руб0 руб
Дезинфекция от плесени:кв.м.1000 руб0 руб0 руб
Установка плинтуса на потолок до 50 мм.:м.п.150 руб0 руб0 руб
Поклейка виниловых обоев под покраску IPA 10103 1.06х10 м:кв.м.250 руб0 руб0 руб
Установка плинтуса на пол до 50 мм.:кв.м.150 руб0 руб0 руб
Поклейка бумажных обоев с подбором рисунка 0.53х10 Ин 16100-21:кв.м.380 руб0 руб0 руб
Поклейка флизелиновых обоев 0.53х10 без подбора рисунка:кв.м.300 руб0 руб0 руб
Поклейка флизелиновых обоев 1.06х10 0033-22 16681306:кв.м.380 руб0 руб0 руб
Штукатурка гипсовая Knauf по маякам, 30 кг до 20 мм.:кв.м.450 руб218 руб0 руб
Грунтовка для бетона Кнауф Бетоноконтакт, 20 кг:кв.м.90 руб46 руб0 руб
Грунтовка откосов:м.п.90 руб20 руб0 руб
Выравнивание гипсовой штукатурной смесью Knauf до 10 мм.:кв.м.300 руб109 руб0 руб
Выравнивание гипсовой штукатурной смесью Knauf от 20 мм. до 40 мм.:кв.м.800 руб400 руб0 руб
Штукатурка гипсовая Knauf фигурные стены до 10 мм.:кв.м.1300 руб150 руб0 руб
Штукатурка откосов шира до 40 мм.:м.п.800 руб0 руб0 руб
Штукатурка откосов арки:м.п.1500 руб0 руб0 руб
Штукатурка откосов двери шира до 40 мм.:м.п.800 руб0 руб0 руб
Шпаклёвка полимерная финишная Weber Vetonit KR 2 слоя 15909305:кв.м.350 руб70 руб0 руб
Шпатлевка под покраску:кв.м.600 руб0 руб0 руб
Шлифовка стен:кв.м.100 руб0 руб0 руб
Декоративная штукатурка:кв.м.1200 руб0 руб0 руб
Заделка трещин:м.п.100 руб0 руб0 руб
Штукатурка гипсовая Knauf по маякам, 30 кг от 40 мм. до 70 мм.:кв.м.1200 руб700 руб0 руб
Грунтовка глубокого проникновения Unis, 10 л 12150145 1 слой:кв.м.50 руб8 руб0 руб
Шпаклёвка полимерная финишная Weber Vetonit KR 1 слой 15909305:кв.м.200 руб35 руб0 руб
Поклейка малярной сетки:кв.м.100 руб0 руб0 руб
Грунтовка глубокого проникновения Unis, 10 л 12150145 2 слоя:кв.м.100 руб16 руб0 руб
Грунтовка глубокого проникновения 3 слоя:кв.м.150 руб0 руб0 руб
Грунтовка глубокого проникновения Unis, 10 л 12150145 3 слоя:кв.м.150 руб24 руб0 руб
Расходные материалы (алмазные диски, валики, буры, кисти):шт20000 руб0 руб0 руб
Проклейка армирующей малярной лентой knauf:м.п.170 руб0 руб0 руб
Заделка рустов (грунтовка, запенивание, штукатурка унифлот):м.п.350 руб0 руб0 руб
Шпаклёвка полимерная финишная Weber Vetonit KR 2 слоя 15909305:кв.м.480 руб70 руб0 руб
Установка подоконника:м.п.500 руб0 руб0 руб
Армирование откосов сеткой рабицей:м.п.300 руб0 руб0 руб
Штукатурка гипсовая Knauf по маякам, 30 кг до 30 мм.:кв.м.650 руб327 руб0 руб
Гидроизоляция стен и пола:кв.м.250 руб0 руб0 руб
Оштукатуривание по маякам (слой до 6 см стена между туалетом и кухней):кв.м.950 руб0 руб0 руб
Протягивание стен Фугенфюллером Knauf до 1 см:кв.м.300 руб109 руб0 руб
Цементная штукатурка стен по маякам во влажных помещениях до 20 мм.:кв.м.750 руб200 руб0 руб
Штукатурки ригеля по маякам слой до 20 мм:м.п.500 руб150 руб0 руб
Покраска стен в два слоя:кв.м.250 руб0 руб0 руб
Поклейка стеклохолста:кв.м.100 руб0 руб0 руб
Финишная шпатлевка 2 слоя:кв.м.200 руб0 руб0 руб
Финишная шлифовка стен:кв.м.50 руб0 руб0 руб
Покраска откосов 2 слоя:м.п.350 руб0 руб0 руб
Покраска подоконника:шт200 руб0 руб0 руб
Шлифовка подоконника:шт150 руб0 руб0 руб
Шлифовка и покраска труб отопления:м.п.300 руб0 руб0 руб
Монтаж полиуретанового багета с покраской:м.п.450 руб0 руб0 руб
Усиление перемычек проемов с грунтовкой антикоррозийным грунтом:шт1200 руб0 руб0 руб
Клей гипсовый монтажный Кнауф Перлфикс 1 мешок на 5 м2:шт0 руб300 руб0 руб
Возведение перегородки из полнотелых пазогребневых блоков КНАУФ 667x500x80 мм:кв.м.800 руб675 руб0 руб
Возведение стен кирпичная кладка в один кирпич:кв.м.1000 руб0 руб0 руб
Возведение стен из пазогребневого пустотелого блока 667x500x80 мм:кв.м.800 руб440 руб0 руб
Возведение стен из пено-блока:кв.м.800 руб0 руб0 руб
Возведение стен из гипсокартона в один слой:кв.м.800 руб800 руб0 руб
Возведение стен из гипсокартона в два слоя:кв.м.900 руб1000 руб0 руб
Звукоизоляция стен минеральной ватой:кв.м.200 руб0 руб0 руб
Монтаж гипсокартона на стену с обрешеткой:кв.м.500 руб0 руб0 руб
Устройство откоса из кирпича:м.п.800 руб0 руб0 руб
Монтаж пластиковых панелей на жидкие гвозди:кв.м.500 руб0 руб0 руб
Монтаж пластиковых уголков:м.п.150 руб0 руб0 руб
Монтаж обрешетки для пластиковых панелей:кв.м.300 руб0 руб0 руб
Монтаж пластиковых панелей на обрешетку:кв.м.500 руб0 руб0 руб
Монтаж арочных уголков:м.п.150 руб0 руб0 руб
Монтаж короба из гкл с установкой люка доступа:м.п.2000 руб800 руб0 руб
Монтаж экрана под ванну из гкл с установкой люка доступа:м.п.2000 руб0 руб0 руб
Электросварка дверного проема 880 мм 2050 мм:кв.м.5000 руб0 руб0 руб
Установка межкомнатной двери:кв.м.5000 руб0 руб0 руб
Монтаж гипсокартона на стену Knauf 2500х1200х12.5 мм влагостойкий:кв.м.300 руб120 руб0 руб
Установка люка ревизионного (техшкаф):шт700 руб0 руб0 руб
Гидроизоляция стен и пола санузел (флихендихт):кв.м.250 руб0 руб0 руб
Утепление балкона (пеноплекс, пенофол, пропенка примыканий зимней профессиональной пеной), проклейка алюминиевым скотчем примыканий стыков, крепление контура утепления на пластиковые грибки:кв.м.2500 руб0 руб0 руб
Алмазная резка железобетонного проема проема (комплекс):шт19000 руб0 руб0 руб
Зашивка стен гкл 2слой с межслойной адгезионной проклейкой пва:кв.м.350 руб0 руб0 руб
Устройство шумоизоляции минеральной ватой:кв.м.180 руб0 руб0 руб
Монтаж усиленой обрешетки под гипсокартон шаг 400 мм:кв.м.800 руб0 руб0 руб
Монтаж закладной фанеры под натяжной потолок шириной 100 мм на стену по периметру:м.п.200 руб0 руб0 руб
Возведение дверных проемов из пеноблока с армированием:м.п.500 руб0 руб0 руб
Возведение стен из пазогребневого влагостойкого пустотелого блока 667x500x80 мм:кв.м.800 руб560 руб0 руб
Армирование примыканий возводимых стен:м.п.500 руб0 руб0 руб
Монтаж экрана под ванну из пеноблока с установкой люка доступа:кв.м.1000 руб0 руб0 руб
Возведение короба под стояк отоления 150х150х2800:м.п.700 руб700 руб0 руб
Герметизация мест стыка оконных и дверных коробок Стиз B:м.п.100 руб0 руб0 руб
Монтаж защитной пленки LUX — Tools с малярной лентой для защиты поверхностей и мебели:кв.м.50 руб0 руб0 руб
Гидроизоляция обмазочная Ивсил Vodostop:кв.м.300 руб45 руб0 руб
Укладка керамической плитки от 20 см. до 60 см.:кв.м.980 руб0 руб0 руб
Укладка клинкерной плитки:кв.м.1500 руб0 руб0 руб
Укладка мраморной плитки:кв.м.2000 руб0 руб0 руб
Укладка керамогранита:кв.м.1500 руб0 руб0 руб
Укладка мозаики:кв.м.1500 руб0 руб0 руб
Облицовка откосов плиткой:м.п.800 руб0 руб0 руб
Облицовка арок угловой плиткой:м.п.1000 руб0 руб0 руб
Укладка бордюров:м.п.300 руб0 руб0 руб
Запил торцов плитки под углом 45°:м.п.800 руб0 руб0 руб
Затирка плитки:кв.м.220 руб0 руб0 руб
Затирка мозаики:кв.м.300 руб0 руб0 руб
Эпоксидная затирка плитки:кв.м.700 руб0 руб0 руб
Эпоксидная затирка мозаики:кв.м.1100 руб0 руб0 руб
Сверление отверстий в плитке до 5 см.:шт400 руб0 руб0 руб
Подрезка прямая:м.п.400 руб0 руб0 руб
Устройство порожков из керамической плитки:м.п.1700 руб0 руб0 руб
Герметизация швов ванны:м.п.220 руб0 руб0 руб
Изготовление ниши из пазогребневого блока с облицовкой плиткой с использованием раскладки для внешнего угла комплекс:шт5000 руб0 руб0 руб
Подрезка прямая:м.п.250 руб0 руб0 руб
Гидроизоляция обмазочная Knauf (2 слоя):кв.м.350 руб0 руб0 руб
Устройство отверстий в плитке:шт250 руб0 руб0 руб
Монтаж вентилятора:шт1500 руб0 руб0 руб
Навеска аксессуаров комплекс:шт1200 руб0 руб0 руб

remont-podkljuch.ru

Заказать черновую отделку двухкомнатной квартиры в Москве под ключ, цены за квадратный метр

Очистка от грязи межпанельных швов, стыков углов плит с заделкой щелей при помощи серпянкип.м. 300 0
Возведение простенков из шлакоблоков, пазогребневых блоковм² 650 0
Укладка первого ряда кладки для изготовления опорной полосы из ПГБ, листов из гипсокартона или пеноблокап.м. 250 0
Возведение простенков в полкирпичам² 800 0
Возведение простенков в 1 кирпичм² 1040 0
Нанесение бетоконтакта в 1 слой для улучшения сцепления материаловм² 70 0
Нанесение грунтовки на акриловой основе в 1 слойм² 30 0
Ремонт незначительных дефектов при помощи строительно-ремонтных смесейшт. 200 0
Нанесение гипсовой шпатлевки по маячкам толщиной до 3 смм² 420 0
Нанесение слоя штукатурки из гипса по маячкам толщиной до 5 смм² 780 0
Оштукатуривание боковых поверхностей по маякам при помощи гипсовой штукатурки или ЦПС под плиткум² 645 0
Оштукатуривание ЦПС по маякамм² 800 0
Монтаж угловых стыков при помощи правила с целью выравнивания плоскости до 90 градусов (по нижнему краю)м² 250 0
Оштукатуривание боковых поверхностей с визуальным выравниванием плоскостим² 300 0
Укрепление первичного слоя штукатурки армировочной металлической сеткой с креплением к стенем² 290 0
Укрепление первичного слоя штукатурки армировочной стеклотканевой сеткойм² 110 0
Протяжка (выравнивание) вертикальных угловп.м. 450 0
Гидроизоляция стен с применением обмазочных составовм² 220 0
Тепло- или звукоизоляция стен (мин. вата, пеноплекс, пенофол)м² 200 0
Обеспечение пароизоляции стенм² 115 0
Монтаж сэндвич панелей ЗИПС со звукоизоляционным эффектом на подготовленную поверхностьм² 822 0
Укрепление сантехнической кабины из асбестоцементной плиты (ацэид)м² 410 0
Обустройство короба из металлам² 350 0
Обустройство короба из деревам² 290 0
Обустройство листов из гипсокартона на готовый короб (1 слой) с одной стороным² 220 0
Обустройство листов из гипсокартона на готовый короб (2 слоя) с одной стороным² 310 0
Облицовка боковых поверхностей листами из ГКЛ на клею (перлфикс)м² 320 0
Заделка швов листов из гипсокартона с армированием (унифлот, фугенфюллер)п.м. 120 0
Монтаж каркаса из листов гипсокартона (короб сложной геометрической формы с криволинейными элементами)м² 1040 0
Монтаж короба из листов из гипсокартона прямоугольной формы для маскировки коммуникаций (труб)п.м. 550 0
Декорирование стен вагонкой или пластиковыми панелями на каркас с изготовлением коробам² 550 0
Декорирование стен пластиковыми панелями при помощи жидких гвоздей на подготовленную поверхностьм² 350 0
Установка декоративного уголка, молдингап.м. 100 0
Нанесения финишного слоя штукатурки на оконные, дверные и арочные откосып.м. 650 0
Устройство оконных, дверных, арочных откосов из листов из гипсокартона (монтаж, грунтовка, шпаклевка, шлифовка, покраска)п.м. 1000 0
Монтаж малярного уголка с перфорациейп.м. 120 0
Обработка стен антисептическими составамим² 70 0
Армирование малярной сеткой под шпатлевкум² 90 0
Поклейка стеклохолста (паутинка)м² 180 0
2-х слойная грунтовка стен под обоим² 50 0
2-х слойная шпатлёвка стен под обоим² 220 0
3-х слойная грунтовка стен под покраскум² 60 0
Шпатлёвка боковых поверхностей в три слоя под покраскум² 400 0
Шпатлевка стен сложной геометрической формы под покраскум² 580 0
Шлифовка стенм² 60 0
Нанесение красящих составов на водоэмульсионной основе (2-3 слоя) на стенум² 260 0
Нанесение красящих составов на водоэмульсионной основе (2-3 слоя). В 2 цвета и более, коэффициент 1,2 на стенум² 340 0
Нанесение красящих составов, укрупнённая расценка (грунтовка, шпаклёвка, шлифовка, окраска) на стенум² 780 0
Оклеивание поверхности бумажными полотнами с подгоном рисункам² 320 0
Оклеивание поверхности бумажными полотнами без подгона рисункам² 280 0
Оклеивание поверхности обоями на виниловой или флизелиновой основе, либо с шелкографией с подгоном рисункам² 320 0
Оклеивание поверхности обоями на виниловой или флизелиновой основе, с шелкографией. без подгона рисунка, стеклообоевм² 220 0
Поклейка полотен с текстильной основойм² 750 0
Поклейка полотен под окрашиванием² 180 0
Оформление бордюров декоративными элементамип.м. 120 0
Декорирование поверхностей жидкими обоями на вертикальные тщательно выровненные стеным² 680 0
Декорирование многоуровневых конструкций или неровных поверхностей жидкими обоямим² 850 0
Оклеивание поверхности фотообоямим² 870 0
Оклеивание стен обоями с бамбуковым основаниемм² 950 0
Облицовка поверхностей покрытиями из деревянных пробок с лакированиемм² 900 0
Окрашивание поверхностей декоративной краской (по согласованному проекту)м² 900 0
Укладка венецианской штукатурким² 1900 0
Монтаж полиуретановой лепнины на боковых поверхностяхп.м. 200 0
Декорирование лепнины (окрашивание, шлифовка, шпатлевание)п.м. 140 0
Укладка кафеля классических размеров (20х30,30х40) на гладкую боковую поверхностьм² 1100 0
Оформление стен кафелем стандартных размеров (20х30,30х40), укрупнённо-грунтовка, штукатурка, укладка, подрезка, затиркам² 2335 0
Оформление стен керамической плиткой крупного формата по подготовленной поверхностим² 1300 0
Оформление стен мелкой кафельной плиткой 10х10 или 15х15 по гладкой поверхностим² 1350 0
Оформление стен кафелем стандартных размеров по диагонали по гладкой, оштукатуренной поверхностим² 1400 0
Оформление стен плиткой из керамогранита по гладкой поверхностим² 1300 0
Оформление стен кафелем крупного формата из керамогранита по гладкой, оштукатуренной поверхностим² 1600 0
Оформление стен зеркальной плиткой стандартных размеров по гладкой поверхностим² 1450 0
Установка зеркал больших размеров на заранее подготовленную оштукатуренную стену с укладкой гидроизоляциим² 1675 0
Декорирование стен мозаикой по готовой под отделку поверхностим² 1400 0
Декоративное оформление арочных, оконных откосов кафельной плиткой, ширина до 50 смп.м. 800 0
Оформление предметов обстановки мозаикойм² 1750 0
Декорирование элементами декора нестандартного размера с вплетением узора в плитку, рисунок или настенное панношт. 500 0
Укладка бордюра между полом и стеной или боковой поверхностью и потолкомшт. 150 0
Отделка стен декоративным камнем (натуральным или искусственным)м² 1400 0
Декорирование межплиточных швовм² 180 0
Декорирование межплиточных швов затирочным составом из 2-х оттенковм² 550 0
Декорирование межплиточных швов мозаики затиркойм² 275 0
Запил углов хрупких элементов декора под 45° с обработкой боковых гранейп.м. 1100 0
Обрезка кафеля нужного размерап.м. 310 0
Обрезка плит, изготовленных из керамогранита/мозаикип.м. 400 0
Просверливание отверстия в плиткешт. 300 0
Монтаж декоративного уголка, раскладкап.м. 100 0

zremonta.ru

Ремонт 2 х комнатной квартиры

Вид работЕд. изм.Кол-воСумма
Поклейка флизелиновых обоев 1.06х10 0033-22 16681306:кв.м.250 руб0 руб0 руб
Поклейка виниловых обоев 0.53х10 ER 1373-2 13488914:кв.м.250 руб0 руб0 руб
Поклейка бумажных обоев Марс 0.53х10.05 17983832:кв.м.300 руб0 руб0 руб
Поклейка бумажных фотообоев «Шелк» 280х200 18087247:кв.м.800 руб0 руб0 руб
Поклейка текстильных обоев Rasch Lyra Германия 0.53×10.05 078618:кв.м.700 руб0 руб0 руб
Полейка бамбуковых обоев Makao 0,9м. 8мм:кв.м.600 руб0 руб0 руб
Поклейка виниловых обоев Lincrusta Англия 0.53×10.05 RD1960:кв.м.1500 руб0 руб0 руб
Поклейка обоев гибкий камень Янтарь 1 284*142:кв.м.1200 руб0 руб0 руб
Поклейка стеклообоев Р110 Рогожка лёгкая 1х25 85 г/м2 18446756:кв.м.300 руб0 руб0 руб
Нанесение жидких обоев 14809011:кв.м.500 руб0 руб0 руб
Поклейка пробковые обоев Corkart RW3 128 S 5500 х 750 мм:кв.м.600 руб0 руб0 руб
Поклейка металлизированных обоев se-2118 0,91х9,14:кв.м.750 руб0 руб0 руб
Покраска обоев в два слоя:кв.м.250 руб0 руб0 руб
Заделка трещин:м.п.300 руб0 руб0 руб
Дезинфекция от плесени:кв.м.1000 руб0 руб0 руб
Установка плинтуса на потолок до 50 мм.:м.п.150 руб0 руб0 руб
Поклейка виниловых обоев под покраску IPA 10103 1.06х10 м:кв.м.250 руб0 руб0 руб
Установка плинтуса на пол до 50 мм.:кв.м.150 руб0 руб0 руб
Поклейка бумажных обоев с подбором рисунка 0.53х10 Ин 16100-21:кв.м.380 руб0 руб0 руб
Поклейка флизелиновых обоев 0.53х10 без подбора рисунка:кв.м.300 руб0 руб0 руб
Поклейка флизелиновых обоев 1.06х10 0033-22 16681306:кв.м.380 руб0 руб0 руб
Штукатурка гипсовая Knauf по маякам, 30 кг до 20 мм.:кв.м.450 руб218 руб0 руб
Грунтовка для бетона Кнауф Бетоноконтакт, 20 кг:кв.м.90 руб46 руб0 руб
Грунтовка откосов:м.п.90 руб20 руб0 руб
Выравнивание гипсовой штукатурной смесью Knauf до 10 мм.:кв.м.300 руб109 руб0 руб
Выравнивание гипсовой штукатурной смесью Knauf от 20 мм. до 40 мм.:кв.м.800 руб400 руб0 руб
Штукатурка гипсовая Knauf фигурные стены до 10 мм.:кв.м.1300 руб150 руб0 руб
Штукатурка откосов шира до 40 мм.:м.п.800 руб0 руб0 руб
Штукатурка откосов арки:м.п.1500 руб0 руб0 руб
Штукатурка откосов двери шира до 40 мм.:м.п.800 руб0 руб0 руб
Шпаклёвка полимерная финишная Weber Vetonit KR 2 слоя 15909305:кв.м.350 руб70 руб0 руб
Шпатлевка под покраску:кв.м.600 руб0 руб0 руб
Шлифовка стен:кв.м.100 руб0 руб0 руб
Декоративная штукатурка:кв.м.1200 руб0 руб0 руб
Заделка трещин:м.п.100 руб0 руб0 руб
Штукатурка гипсовая Knauf по маякам, 30 кг от 40 мм. до 70 мм.:кв.м.1200 руб700 руб0 руб
Грунтовка глубокого проникновения Unis, 10 л 12150145 1 слой:кв.м.50 руб8 руб0 руб
Шпаклёвка полимерная финишная Weber Vetonit KR 1 слой 15909305:кв.м.200 руб35 руб0 руб
Поклейка малярной сетки:кв.м.100 руб0 руб0 руб
Грунтовка глубокого проникновения Unis, 10 л 12150145 2 слоя:кв.м.100 руб16 руб0 руб
Грунтовка глубокого проникновения 3 слоя:кв.м.150 руб0 руб0 руб
Грунтовка глубокого проникновения Unis, 10 л 12150145 3 слоя:кв.м.150 руб24 руб0 руб
Расходные материалы (алмазные диски, валики, буры, кисти):шт20000 руб0 руб0 руб
Проклейка армирующей малярной лентой knauf:м.п.170 руб0 руб0 руб
Заделка рустов (грунтовка, запенивание, штукатурка унифлот):м.п.350 руб0 руб0 руб
Шпаклёвка полимерная финишная Weber Vetonit KR 2 слоя 15909305:кв.м.480 руб70 руб0 руб
Установка подоконника:м.п.500 руб0 руб0 руб
Армирование откосов сеткой рабицей:м.п.300 руб0 руб0 руб
Штукатурка гипсовая Knauf по маякам, 30 кг до 30 мм.:кв.м.650 руб327 руб0 руб
Гидроизоляция стен и пола:кв.м.250 руб0 руб0 руб
Оштукатуривание по маякам (слой до 6 см стена между туалетом и кухней):кв.м.950 руб0 руб0 руб
Протягивание стен Фугенфюллером Knauf до 1 см:кв.м.300 руб109 руб0 руб
Цементная штукатурка стен по маякам во влажных помещениях до 20 мм.:кв.м.750 руб200 руб0 руб
Штукатурки ригеля по маякам слой до 20 мм:м.п.500 руб150 руб0 руб
Покраска стен в два слоя:кв.м.250 руб0 руб0 руб
Поклейка стеклохолста:кв.м.100 руб0 руб0 руб
Финишная шпатлевка 2 слоя:кв.м.200 руб0 руб0 руб
Финишная шлифовка стен:кв.м.50 руб0 руб0 руб
Покраска откосов 2 слоя:м.п.350 руб0 руб0 руб
Покраска подоконника:шт200 руб0 руб0 руб
Шлифовка подоконника:шт150 руб0 руб0 руб
Шлифовка и покраска труб отопления:м.п.300 руб0 руб0 руб
Монтаж полиуретанового багета с покраской:м.п.450 руб0 руб0 руб
Усиление перемычек проемов с грунтовкой антикоррозийным грунтом:шт1200 руб0 руб0 руб
Клей гипсовый монтажный Кнауф Перлфикс 1 мешок на 5 м2:шт0 руб300 руб0 руб
Возведение перегородки из полнотелых пазогребневых блоков КНАУФ 667x500x80 мм:кв.м.800 руб675 руб0 руб
Возведение стен кирпичная кладка в один кирпич:кв.м.1000 руб0 руб0 руб
Возведение стен из пазогребневого пустотелого блока 667x500x80 мм:кв.м.800 руб440 руб0 руб
Возведение стен из пено-блока:кв.м.800 руб0 руб0 руб
Возведение стен из гипсокартона в один слой:кв.м.800 руб800 руб0 руб
Возведение стен из гипсокартона в два слоя:кв.м.900 руб1000 руб0 руб
Звукоизоляция стен минеральной ватой:кв.м.200 руб0 руб0 руб
Монтаж гипсокартона на стену с обрешеткой:кв.м.500 руб0 руб0 руб
Устройство откоса из кирпича:м.п.800 руб0 руб0 руб
Монтаж пластиковых панелей на жидкие гвозди:кв.м.500 руб0 руб0 руб
Монтаж пластиковых уголков:м.п.150 руб0 руб0 руб
Монтаж обрешетки для пластиковых панелей:кв.м.300 руб0 руб0 руб
Монтаж пластиковых панелей на обрешетку:кв.м.500 руб0 руб0 руб
Монтаж арочных уголков:м.п.150 руб0 руб0 руб
Монтаж короба из гкл с установкой люка доступа:м.п.2000 руб800 руб0 руб
Монтаж экрана под ванну из гкл с установкой люка доступа:м.п.2000 руб0 руб0 руб
Электросварка дверного проема 880 мм 2050 мм:кв.м.5000 руб0 руб0 руб
Установка межкомнатной двери:кв.м.5000 руб0 руб0 руб
Монтаж гипсокартона на стену Knauf 2500х1200х12.5 мм влагостойкий:кв.м.300 руб120 руб0 руб
Установка люка ревизионного (техшкаф):шт700 руб0 руб0 руб
Гидроизоляция стен и пола санузел (флихендихт):кв.м.250 руб0 руб0 руб
Утепление балкона (пеноплекс, пенофол, пропенка примыканий зимней профессиональной пеной), проклейка алюминиевым скотчем примыканий стыков, крепление контура утепления на пластиковые грибки:кв.м.2500 руб0 руб0 руб
Алмазная резка железобетонного проема проема (комплекс):шт19000 руб0 руб0 руб
Зашивка стен гкл 2слой с межслойной адгезионной проклейкой пва:кв.м.350 руб0 руб0 руб
Устройство шумоизоляции минеральной ватой:кв.м.180 руб0 руб0 руб
Монтаж усиленой обрешетки под гипсокартон шаг 400 мм:кв.м.800 руб0 руб0 руб
Монтаж закладной фанеры под натяжной потолок шириной 100 мм на стену по периметру:м.п.200 руб0 руб0 руб
Возведение дверных проемов из пеноблока с армированием:м.п.500 руб0 руб0 руб
Возведение стен из пазогребневого влагостойкого пустотелого блока 667x500x80 мм:кв.м.800 руб560 руб0 руб
Армирование примыканий возводимых стен:м.п.500 руб0 руб0 руб
Монтаж экрана под ванну из пеноблока с установкой люка доступа:кв.м.1000 руб0 руб0 руб
Возведение короба под стояк отоления 150х150х2800:м.п.700 руб700 руб0 руб
Герметизация мест стыка оконных и дверных коробок Стиз B:м.п.100 руб0 руб0 руб
Монтаж защитной пленки LUX — Tools с малярной лентой для защиты поверхностей и мебели:кв.м.50 руб0 руб0 руб
Гидроизоляция обмазочная Ивсил Vodostop:кв.м.300 руб45 руб0 руб
Укладка керамической плитки от 20 см. до 60 см.:кв.м.980 руб0 руб0 руб
Укладка клинкерной плитки:кв.м.1500 руб0 руб0 руб
Укладка мраморной плитки:кв.м.2000 руб0 руб0 руб
Укладка керамогранита:кв.м.1500 руб0 руб0 руб
Укладка мозаики:кв.м.1500 руб0 руб0 руб
Облицовка откосов плиткой:м.п.800 руб0 руб0 руб
Облицовка арок угловой плиткой:м.п.1000 руб0 руб0 руб
Укладка бордюров:м.п.300 руб0 руб0 руб
Запил торцов плитки под углом 45°:м.п.800 руб0 руб0 руб
Затирка плитки:кв.м.220 руб0 руб0 руб
Затирка мозаики:кв.м.300 руб0 руб0 руб
Эпоксидная затирка плитки:кв.м.700 руб0 руб0 руб
Эпоксидная затирка мозаики:кв.м.1100 руб0 руб0 руб
Сверление отверстий в плитке до 5 см.:шт400 руб0 руб0 руб
Подрезка прямая:м.п.400 руб0 руб0 руб
Устройство порожков из керамической плитки:м.п.1700 руб0 руб0 руб
Герметизация швов ванны:м.п.220 руб0 руб0 руб
Изготовление ниши из пазогребневого блока с облицовкой плиткой с использованием раскладки для внешнего угла комплекс:шт5000 руб0 руб0 руб
Подрезка прямая:м.п.250 руб0 руб0 руб
Гидроизоляция обмазочная Knauf (2 слоя):кв.м.350 руб0 руб0 руб
Устройство отверстий в плитке:шт250 руб0 руб0 руб
Монтаж вентилятора:шт1500 руб0 руб0 руб
Навеска аксессуаров комплекс:шт1200 руб0 руб0 руб

remont-podkljuch.ru

Чем замазать глубокие дыры в стене: в гипсокартоне, из бетона, кирпича, от шурупов и дюбелей

Чем замазать глубокие дыры в стене. Чем заделать большое отверстие. Пошаговая технология устранения дефектов

Жизнь непредсказуемая штука, в ней происходят такие вещи, что лучше о них не вспоминать. Вот и в стене по какой-то причине появляется дыра и от неё нужно избавиться. Как это сделать? Да всё очень просто.

В данной статье представлены пошаговые инструкции от профессионалов своего дела. Не бойтесь браться за ремонт. Ведь как говорится «глаза боятся, а руки делают». Тем более, что с этим справится любой человек, главное понять технологию.


При выборе последовательности ремонта дыры необходимо отталкиваться от материала стены и параметров дыры. Стена может быть кирпичной, бетонной или гипсокартонной, а дыра маленькой, большой или средней.


Итак, отталкиваясь от данных параметров, разберемся, что к чему.


Закрываем дыру в стене из кирпича или бетона

Порядок работ по закрытию отверстия в стене полностью зависит от размера дыры. Но перед строительными работами подготовьте дыру, для этого необходимо очистить края дыры от любого покрытия (штукатурка, обои и так далее).


Дальнейшие действия выбираются только от размера пролома.


Маленькая брешь в стене

Чаще всего такие следы появляются после попытки забить в стену гвоздь, удаления старых гвоздей и тому подобного. Чтобы устранить эту неприятность вам необходимо заранее подготовить: наждачную бумагу, небольшой шпатель, кисточку, пылесос, поролон и гипсовый материал.

Прежде чем начать закрытие бреши, очистите ее от мусора, пыли и прочих посторонних материалов.


Последовательность действий при закрытии небольшой бреши в стене:

  • Расширить брешь, это нужно для того, чтобы ничего не мешало проникновению внутрь ремонтной смеси.
  • Включить пылесос и избавиться от образовавшейся пыли и мусора.
  • Смочить кисточку в воде, обработать отверстие. Это нужно для предотвращения поглощения штукатурки влаги из смеси цемента или шпаклевки, потому что значительно снижается качество отделки.
  • Взять шпатель, и нанести им ремонтную смесь, при этом хорошенечко втирая его внутрь. В конце у вас получиться ровная поверхность.
  • Выждать время, и когда место ремонта высохнет, с помощью наждачной бумаги обработать поверхность.
  • Заделанное отверстие, закрасить краской, поклеить обои или сделать оригинальную композицию.


Большая брешь в стене

Такой тип отверстия может возникнуть по разнообразным причинам. Например, если ваше чадо решило посмотреть, что же там внутри. Но не надо паниковать! Паника – худший враг ремонта!



Инструкция, для закрытия большой бреши в стене:

  • С помощью пылесоса вычистить отверстие от посторонних предметов.
  • Смочить мокрой кисточкой отверстие изнутри.
  • Если глубина отверстия не достигает пяти сантиметров, то можно замазать его ремонтной смесью. Когда она высохнет, появившиеся трещины повторно замазать. Если глубина отверстий достигает пять сантиметров и более, то лучше всего внутрь положить кирпич или его заменитель и заштукатурить его.
  • Целесообразно применять шпатель большого размера, который наносится на штукатурку. Поверхность должна быть идеально ровной. Участки рядом с отверстием нужно также заделывать.
  • Дождаться полного высыхания, пройтись по месту ремонтных работ наждачной бумагой. После этого закрасьте или облейте обоями это место.


Возвращаем к жизни стену из гипсокартона

Гипсокартон – хрупкий материал, который повредить очень легко, зачастую это случается из-за ошибок хозяев.


Что же делать:

1. В

Как заделать дыру в стене своими руками

Дыра в стене может появиться по различным причинам: потребовалось провести штробление поверхностей для замены проводки, произошла некачественная установка розеток. Гипсокартон повредить еще проще: при небольшом механическом повреждении на нем сразу появляются вмятины. Необязательно сразу же звонить специалистам, ведь ремонтные работы достаточно просто осуществить своими руками. Главное, правильно подобрать материал, выбор которого зависит от площади повреждения.

1

Заделка отверстий в кирпичных и бетонных основаниях

Масштаб будущих работ зависит от величины дыры. Если это небольшие повреждения, оставленные после удаления шурупов, гвоздей, достаточно просто заделать отверстия с помощью шпаклевки или специальной ремонтной смеси.

Пошаговая инструкция:

  1. 1. С помощью длинного гвоздя нужно немного расширить отверстие — за счет этого материал проникнет глубже и лучше «схватится».
  2. 2. Кисточкой или пылесосом очистить место повреждения от пыли, мелких крошек.
  3. 3. Смочить отверстие водой, используя пульверизатор. Это необходимо для того, чтобы влага из раствора быстрее впиталась в стену.
  4. 4. Через пару минут требуется зашпаклевать поврежденный участок, тщательно втирая массу в место повреждения.

После того как смесь высохнет, необходимо зачистить стену с помощью наждачки. Останется только оклеить участок или закрасить его.

Если повреждение более глубокое, например после замены труб или проводки, использования одной шпаклевки недостаточно. Нужен либо строительный гипс, либо цемент.

Если не хотите возиться с приготовлением смеси, можно приобрести готовый вариант для бетона.

Выполнение работ шаг за шагом:

  1. 1. Сначала необходимо подготовить отверстие, почистив его от мусора. Затем его смачивают водой.
  2. 2. После заполняют дыру кусочками кирпича, смешанными с цементным раствором. За счет этого можно не только сэкономить шпаклевку, но и укрепить поврежденный участок. При приготовлении смеси берут цемент и песок в пропорции 1:3.
  3. 3. Когда «заплатка» просохнет, ее требуется зашпаклевать, тщательно заполняя пустоты и трещины с помощью раствора.
  4. 4. Обработанный участок оставляют минимум на 12 часов, чтобы смесь качественно высохла. Останется выровнять заделанное отверстие мелкой наждачкой, сравнивая его с остальной поверхностью.

Случается, что в процессе усадки образуются глубокие трещины, расходятся межпанельные швы. В таком случае лучше воспользоваться монтажной пеной — эта смесь быстро заполняет пустоты, способна проникать в самые труднодоступные участки. Раствор прилипает к разнообразным поверхностям, практически моментально твердеет на воздухе.

Выполнить работы очень просто:

  1. 1. Подготавливают поврежденный участок — его требуется почистить от пыли, смочить стену.
  2. 2. До нанесения монтажной пены нужно хорошо потрясти баллон в течение 1–2 минут.
  3. 3. Заполняют образовавшуюся трещину снизу вверх, причем при выполнении процедуры держат баллон дном вверх. Когда выполняются работы по ремонту большой дыры, монтажную пену наносят слоями, каждый новый после высыхания предыдущего.
  4. 4. После заделки щелей нежелательно прикасаться к пене руками. Это не только изменит ее структуру, но и затормозит процесс затвердевания.
  5. 5. Останется убрать остатки пены с помощью острого ножа и зашпаклевать стену. После высыхания материала участок выравнивают наждачкой.

При выполнении работ во влажных помещениях (в ванной комнате, санузлах) используют составы и растворы, обладающие антигрибковыми свойствами.

2

Рекомендации по заделке отверстий в стенах из гипсокартона

Выбор материала и способа ремонта зависит от степени повреждения поверхности.

2.1

Небольшие дыры

Если в листах ГКЛ остались следы от шурупов, анкеров, заделать их очень просто. Для этого нужен акриловый герметик. Его выдавливают в отверстие, сравнивая с поверхностью стен с помощью шпателя. После высыхания материла отреставрированный участок зашкуривают наждачкой. Случается, что высохший раствор дает усадку, в результате чего на стене образуется впадина. В этом случае на поверхность наносят шпатлевку.

2.2

Сквозные отверстия

Чтобы провести ремонт, требуется вооружиться следующими инструментами и материалами:

  • нож;
  • герметик;
  • материал для заполнения отверстия, например пенопласт, бумага, картон;
  • шпатлевка;
  • наждачка;
  • шпатель.

Пошаговая инструкция:

  1. 1. Края гипсокартона очищают для получения ровной поверхности.
  2. 2. Внутренний зачищенный край и область вокруг повреждения на расстоянии до 10 см обрабатывают грунтовкой.
  3. 3. Приготовленный материал смазывают клеем, закрывая им отверстие. Главное, чтобы края изделия не выступали над поверхностью.
  4. 4. Когда высохнет клей, отремонтированный участок шпаклюют.

Останется просто покрасить материал, оклеить листы ГКЛ обоями или отделать иным способом.

2.3

Повреждения среднего размера

Если на стене появилось повреждение размером от 3 до 6 см, то тут не обойтись без «заплатки» из аналогичного материала. Именно по этой причине многие специалисты рекомендуют не выбрасывать остатки листов ГКЛ после ремонта.

Самый простой вариант реставрации — вырезать в поврежденном месте круглое отверстие. Лучше всего пользоваться дрелью со специальной насадкой, чтобы края получились ровными.

Затем останется сделать заплатку:

  • из листа ГКЛ вырезают квадрат на 4–5 см больше, чем сделанное в стене отверстие;
  • с изнанки сверлят требуемую окружность так, чтобы не задеть бумажный слой;
  • ножом очищают гипс.

В результате выполнения работ должна получиться заплатка, лицевая часть которой представляет собой бумажное полотно.

Инструкция следующая:

  • заплатку нужно прогрунтовать, в том числе внутренние отверстия, «ребра»;
  • после того как смесь высохнет, на края формы наносят шпатлевку;
  • заплатку вкладывают в отверстие;
  • излишки шпатлевки следует распределить по поверхности.

Останется заштукатурить отремонтированный участок стены.

2.4

Ремонт крупных повреждений

Когда диаметр отверстия превышает 10 см, заплатка уже не поможет. В этом случае велик риск, что обновленный фрагмент просто выпадет через некоторое время.

Потому требуется взять следующие инструменты, материалы:

  • дрель;
  • саморезы;
  • брусок;
  • кусок листа ГКЛ требуемого размера;
  • серпянка;
  • грунтовка, штукатурка и инструменты для нанесения.

Пошаговая инструкция:

  1. 1. Из гипсокартона вырезают фрагмент, превышающий по площади дыру на 3–5 см.
  2. 2. На поврежденной поверхности отмечают края отверстия, после чего с помощью острого ножа вырезают изделие по намеченной линии.
  3. 3. Чтобы швы не растрескались, края и отверстия, и вкладыша зачищают.
  4. 4. Изготавливают каркас для заплатки: нарезают брусок, который должен быть длиннее дыры в стене на 4–6 см, просовывают в дыру и прижимают с внутренней стороны, прикручивают саморезами сквозь лицевую поверхность. Количество брусков основы зависит от размера повреждения.
  5. 5. Сверху каркас нужно закрыть отрезком из листа ГКЛ.
  6. 6. Поверх материал грунтуют, а стыковочные швы заклеивают серпянкой, шпатлевкой. Когда раствор высохнет, стену останется замазать финишной шпатлевкой, отшлифовать.

Как и чем заделать дыру в стене ?

Делая дома ремонт, мы довольно часто обнаруживаем под снятыми со стены обоями дыры в стенах, которые раньше были закрыты. Поэтому будет весьма полезна информация о том, как правильно заделать имеющуюся в стене дыру.

Заделка дыр при помощи монтажной пены

Монтажную пену применяют, если выбоина имеет не слишком большой размер, и достаточно глубокая. Чтобы убрать этот дефект, требуется просто заполнить пространство пеной, а после затвердевания излишки аккуратно удаляют. Затем место зачищается и шпаклюется.

Монтажной пеной удобно заделывать узкие щели или пространство между водопроводными трубами и стеной. Единственный ее недостаток – плохая звукоизоляция. Чтобы исправить это, на поверхность пены, после соответствующей обработки, накладывается слой клея для кафельных плит либо цементный раствор.

Заделка дыр при помощи шпатлевки

При помощи шпатлевки можно заделать практически любую дыру. Исключением являются сквозные отверстия.

Небольшую щербину или отверстие, оставшееся после гвоздя, заделывают по следующей технологии:

  • при помощи инструмента нанесите материал на отверстие и аккуратно разровняйте;
  • дождитесь высыхания материала, а затем зачистите наждачной бумагой.

Все мелкие углубления и имеющиеся пустоты заполняются лицевой шпатлевкой. Наносит ее необходимо не только в саму дыру, но и вокруг нее. Следует дождаться полного высыхания того места, где проводилась обработка. Как правило, это занимает половину дня. Когда материал полностью высохнет, необходимо выровнять его поверхность мелкозернистой наждачной бумагой.

Если необходимо заделать отверстие средних размеров, вам потребуется выполнить следующие шаги:

  • при помощи ножа удалите раскрошившуюся штукатурку;
  • выровняйте край дыры;
  • заполните ее смятыми газетами и гипсовой смесью;
  • поверху уложите слой шпатлевки.

Если необходимо заделать дыру большого размера, то тактика проводимых работ будет заключаться в следующем:

  • вначале следует удалить лишнюю штукатурку, выравнивая края дыры;
  • заполните дыру газетами и зашпатлюйте гипсом;
  • возьмите специальную строительную ленту и наклейте ее на гипсовую поверхность по всей обработанной площади;
  • нанесите шпатлевку на строительную ленту;
  • дайте высохнуть и обработайте наждачной бумагой.

Заделка дыры при помощи ремонтной смеси

Начиная заделку большой дыры, добавьте к стандартному набору инструментов большой шпатель и ремонтной смеси.

Последовательность выполняемых работ:

  • при помощи обычного пылесоса тщательно очищаем дыру;
  • смачиваем внутреннюю поверхность дыры водой, используя обычную кисть или кусок поролона, и даем ей впитаться;
  • если дыра не слишком большая (глубина не более 5 см), то заделываем ее при помощи шпателя и ремсмеси;
  • если глубина более значительная, то рекомендуется вложить в нее кусок кирпича соответствующего размера на цементную основу;
  • заделав дыру таким образом, поверх укладываем слой ремсмеси;
  • после высыхания тщательно обрабатываем поверхность при помощи наждачной бумаги.

Заделка дыры в гтпсокартоне

Проблемы подобного характера с гипсокатроновым покрытием возникают значительно чаще. Основательно повредить стену из бетона достаточно сложно. Но применяемый во время отделочных работ гипсокартон, материал очень хрупкий, поэтому часто дыры получаются из-за неаккуратных действий работников, выполняющих ремонт или самих хозяев дома. Как правило, это случается во время перестановки мебели или слишком активных игр детей. Но и дыру в гипсокартонной стене можно заделать без особых проблем.

Вам будут нужны следующие материалы и инструменты:

  • ножовка, имеющая узкое режущее лезвие;
  • обычный карандаш и линейка;
  • пара шпателей разных размеров;
  • шпатлевка;
  • армирующая сетка;
  • наждачная бумага;
  • плотная дощечка из любого материала;
  • крепеж;
  • кусок гипсокартона, который будет использован в качестве заплатки.

Порядок проведения работ:

Вместо деревянной дощечки допускается использование бруска или части профиля. Ведь главное предназначение данных материалов – создание опоры, необходимой для закрепления гипсокартонной заплатки.

Видео:  ремонт стены из гипсокартона

Уважаемые читатели, если у вас остались вопросы, задавайте их, используя форму ниже. Мы будем рады общению с вами 😉

Рекомендуем другие статьи по теме

Чем заделать дыры в бетонной стене: советы и инструкции

Профессиональные отделочники отлично знают, чем заделать дыру в бетонной стене.

Другое дело, когда подобный вопрос встает перед человеком, далеким от строительства и ремонта.

Многоэтажные дома сегодня возводят из кирпича и железобетона.

Это надежные и долговечные строения. Не оспаривая этот тезис, следует отметить одну небольшую особенность.

Для того чтобы закрепить на стене полку или ковер, приходится использовать перфоратор или ударную дрель.

Другими способами пробить отверстие в бетонной стене трудно.

И если в дальнейшем возникает необходимость дыру заделать, то приходится использовать уже другой инструмент и материалы.

Почему появляются дыры в стенах?

Заселяясь в новую квартиру, жильцам приходится затрачивать много усилий на то, чтобы обустроить жизненное пространство.

На стенах необходимо закрепить шкафы, полки, светильники и прочие предметы домашнего обихода. Дорогую «плазму» крепят на бетонной стене с помощью надежного кронштейна.

Трещина в бетоне

И под каждое крепление требуется просверлить отверстие – дыра в стене просто необходима. Некоторые новоселы пробивают дыры в стенах «на всякий случай».

Все чаще это делается при монтаже выделенной линии для интернета. Такой подход можно понять и объяснить.

Дырки и отверстия в стенах остаются после переноса на другое место электрических розеток и выключателей.

Инструменты и материалы

Чаще всего дыры в стене заделываются при текущем ремонте. Если светильник перенесли в другое место, то нужно удалить и кронштейн, который закреплен на стене.

После чего в бетоне останется сравнительно небольшое отверстие. Такую дыру можно просто замазать шпаклевкой. Заровнять это место шпателем.

Видео:

После того как состав затвердеет, зачистить образовавшееся пятно наждачной бумагой и заклеить обоями или закрасить.

В том случае, когда на стыке стен отваливается большой фрагмент бетона, подобным способом устранить образовавшийся дефект не удастся.

Здесь требуются другие приемы и дополнительные материалы.

Для производства работ потребуются следующие инструменты и материалы:

  • шпатель;
  • наждачная бумага;
  • бытовой пылесос;
  • монтажная пена;
  • кисточка или кусок поролона.

К этому перечню нужно обязательно добавить шпаклевку и другие отделочные материалы. Для заделки сквозных отверстий и сколов значительного объема можно применять цементно-песчаный раствор.

Чтобы облегчить работу и ускорить ее, рекомендуется приобрести готовые смеси, которые продаются в магазинах строительных материалов. Работать с ними удобно и просто.

Исчерпывающая инструкция о том, в каких пропорциях нужно разводить смесь, приведена на упаковке.

Технология заделки отверстий

Приступая к ремонту, необходимо оценить объем предстоящей работы. Заделать небольшую каверну, которая образовалась на бетонной стене, можно без особых усилий и предварительной подготовки.

Другое дело, когда дыра имеет большую площадь. Если поторопиться и выполнить все работы на скорую руку, то через короткий промежуток времени все эти усилия могут пойти прахом.

Очистка дыры

Кусок штукатурки просто отвалится. В этом случае необходимо соблюдать определенные правила и последовательность действий. Ничего особенного в данной процедуре нет.

С таким ремонтом можно спокойно справиться своими руками.

Заделка большой дыры в бетонной стене

Для того чтобы надежно заделать большую дыру, нужно обеспечить качественное сцепление между стеной и ремонтным раствором. Первым делом необходимо очистить дыру от осевшей в ней пыли.

Это удобнее сделать с помощью пылесоса. Внутреннюю поверхность отверстия необходимо хорошо увлажнить.

Влажность поверхности должна быть такая же, как влажность раствора, которым заделывается дыра.

В этом случае стена не будет «вытягивать» влагу из раствора, в результате чего сформируется монолитное соединение. Когда дыра имеет размер более пяти сантиметров в диаметре, ее следует забутить.

В качестве бута можно взять обломок кирпича или бетона.

Видео:

Щели между бутом и стеной нужно просто замазать раствором. После того как раствор основательно «встанет», поверхность заплаты нужно аккуратно зашпаклевать.

При этом шпателем выравнивается отремонтированный участок заподлицо с поверхностью стены.

Важно после каждой операции выдерживать определенный промежуток времени для того, чтобы раствор схватился и затвердел.

На завершающем этапе следует хорошенько зачистить отремонтированный участок стены наждачной бумагой. На подготовленное место наклеиваются обои или наносится краска.

Иногда в домах старой постройки при ремонте осыпается старая штукатурка и из углов вываливается отделочный раствор. Для того чтобы заделать дыры такого размера, можно использовать монтажную пену.

Образовавшийся в углу между стенами объем заполняется на три четверти пеной.

Заделывание большой дыры

После чего нужно развести специальную смесь, которая продается в магазинах и предназначена для заделки глубоких сколов в бетонных стенах.

Заполнять раствором оставшийся объем нужно за 2-3 раза, давая ему затвердеть. Окончательную отделку стыка делают шпаклевкой. На этом этапе важно добиться ровной поверхности стен.

Заделка небольшой дырки в бетонной стене

Дыру средних размеров в бетонной стене можно легко заделать с помощью монтажной пены. Если размер дыры меньше спичечного коробка, то ее заделывают шпаклевкой.

Перед началом работы нужно зачистить поверхность отверстия от пыли и обильно смочить ее водой. Затем в несколько приемов наносится шпаклевка.

Видео:

Когда дыра небольшая по площади, но глубокая, ее нужно прочистить и смочить. Шпаклевка втирается внутрь и разглаживается сверху.

Когда она затвердеет, это место зачищается наждачкой и все, процесс завершен. После этого на отремонтированное место наносится краска или наклеиваются обои.

Трещины в бетонной стене

При ремонте жилых помещений в домах старой постройки на бетонных стенах обнаруживаются не только дыры, но и трещины.

Прежде чем приступать к реставрации стен, необходимо убедиться, что трещины не расширяются. Сделать это можно с помощью бумажных маячков.

Лучше всего заделать образовавшиеся трещины большого размера бетонным раствором.

В этом случае необходимо зачистить поверхность трещины, смазать клеем ПВА и заполнить песчано-цементным раствором. Или использовать готовую смесь, которая предназначена для такого ремонта.

Общие правила

Выполняя косметический ремонт в квартире, приходится сталкиваться с неожиданными сложностями. Образовавшиеся дыры в бетонных стенах нельзя оставлять. Их обязательно нужно заделывать.

Качество этих работ зависит от нескольких составляющих. Выполняя ремонт, нужно заранее приобрести сухие смеси для отделки стен и заделки дырок.

Видео:

Запастись шпаклевкой и приготовить полный комплект инструментов. Нужно знать, что такие работы всегда сопровождаются образованием пыли. Лучше всего освободить помещение от мебели.

Специалисты рекомендуют начинать ремонт с дальней комнаты и с того, чтобы заделать в бетонных стенах все ненужные дыры.

Если в ближайшее время ремонт не планируется, то можно любую дыру замазать шпаклевкой и заклеить обойным обрезком.

Главное, чтобы дыра в бетонной стене была заделана.

Когда придет время ремонта, все будет сделано так, как требуется.

Как закрыть большую дыру в кирпичной стене | Home Guides

Большое отверстие в кирпичной стене может ослабить всю стену и привести к ее разрушению. Очень важно как можно скорее отремонтировать отверстие, восстановив недостающие кирпичи и раствор. Однако временное прикрытие отверстия может быть полезным для защиты людей от потенциальных опасностей и предотвращения проникновения погодных условий, диких животных, воды или вторжений. Заделать большую дыру в стене — простая задача, не требующая предварительных навыков строительства.

Выберите лист фанеры, размер которого превышает размер отверстия, которое он должен закрыть. Лист должен закрывать отверстие и выходить за его пределы достаточно, чтобы покрыть области прочной кирпичной кладки сверху, снизу и по обе стороны от отверстия.

Вставьте сверло по дереву в патрон электродрели и затяните патрон. Убедитесь, что бита отцентрирована и надежно закреплена.

Извлеките ключ из патрона — если это дрель, в которой он используется — и храните его в надежном месте перед включением дрели.Нажмите на спусковой крючок и убедитесь, что долото вращается без колебаний.

Просверлите отверстия в каждом углу фанерного листа на расстоянии нескольких дюймов от краев.

Прижмите фанерный лист к стене, закрыв отверстие. Отметьте положение отверстий на кирпичной кладке позади нее, используя острый карандаш.

Замените сверло по дереву на сверло по камню и снова убедитесь, что сверло надежно закреплено и вращается без эксцентриситета.

Поместите конец сверла по камню напротив центра каждой отметки на стене и просверлите отверстие немного глубже, чем длина используемых анкеров.

Вставьте дюбель в каждое отверстие, используя конец ручки отвертки.

Прижмите фанерный лист к стене, совместите отверстия в листе с анкерами для шурупов в кирпичной кладке и вставьте винт в каждое отверстие, затягивая их отверткой.

Повторите шаги с 1 по 9 с другой стороны стены, чтобы закрыть отверстие с обеих сторон.

.

c — Как проделать отверстие в стене в opengl

Переполнение стека
  1. Около
  2. Товары
  3. Для команд
  1. Переполнение стека Общественные вопросы и ответы
  2. Переполнение стека для команд Где разработчики и технологи делятся частными знаниями с коллегами
  3. Вакансии Программирование и связанные с ним технические возможности карьерного роста
  4. Талант Нанимайте технических специалистов и создавайте свой бренд работодателя
  5. Реклама Обратитесь к разработчикам и технологам со всего мира
  6. О компании
.

Ранчо что это – Определение ранчо общее значение и понятие. Что это такое ранчо

Ранчо — Википедия

Материал из Википедии — свободной энциклопедии

Ра́нчо (исп. rancho, откуда англ. ranch «ранч/рэнч») — один из наиболее распространённых методов ведения сельского хозяйства, получивший широкое распространение в странах Западного полушария в ходе колонизации Америки выходцами с европейского континента.

В художественной литературе употребляется как экзотизм и имеет смысловые вариации: в странах Латинской Америки ранчо — это значительная по площади латифундия, центром которой является господская усадьба-асьенда, в португалоязычных странах — фазенда. В США и Канаде под ранчо обычно подразумевается любая ферма, расположенная в сельской местности. Так или иначе, основная экономическая специализация ранчо — скотоводство, в первую очередь крупный рогатый скот. Этим ранчо отличается от плантаций, основной специализацией которых является растениеводство (бананы, сахарный тростник, хлопок и т. д.).

В отличие от земельных наделов густонаселённой и меньшей по площади Европы, ранчо имеют гораздо большие размеры. Первые ранчо были основаны в испанских колониях в Новом Свете переселенцами из Испании, занявшими пустующие земли или же оттеснившими с них индейцев. Испанцы же привезли в новый свет коров, лошадей, коз, свиней, кур и др. В центре (не обязательно географическом) ранчо расположена хозяйская усадьба или дом, рядом имеется пруд и другие сельскохозяйственные постройки (загоны, конюшни и т. д.).

Когда на ранчо у ковбоев выдавалось свободное время, они развлекали себя всевозможными «потешными» соревнованиями: чья лошадь лучше работает с коровой, кто дольше усидит на диком быке или мустанге, кто быстрее заарканит корову лассо и т. п. Со временем эти виды спорта отделились, обрели устоявшиеся правила, обросли традициями и особенностями подготовки лошади и всадника. С середины XX века в США проводились официальные соревнования ковбоев, появился вестерн-спорт.

  • Загон на ранчо называется «кора́ль» (исп. corral).
  • Хозяин ранчо называется патрон, работающие на ранчо — пеоны (полузависимые крестьяне).
  • Жители ранчо, занимающиеся скотом, именуются вакеро (Мексика) (от слова «вака» — корова), в Аргентине — гаучо, в США и Канаде — ковбои (муж.) и каугёл (жен.).
  • В США вплоть до 1865 года многие ранчо использовали также и труд рабов-негров, завезённых из Африки (См. Рабство в США), особенно в районах смешанной сельскохозяйственной специализации (например, штат Техас и особенно Восточный Техас). После освобождения рабов здесь сложилась особая субкультура — «Чёрные ковбои».
  • В Мексике на базе ранчо сложилась особая культура и народная музыка нортеньо, вариант которой в США получил название кантри.

Ранчо — это… Что такое Ранчо?

Ранчо в Испании

Ранчо (исп. rancho, откуда англ. ranch «рaнч») — один из наиболее распространённых методов ведения сельского хозяйства, получивший широкое распространение в странах Западного полушария в ходе колонизации Америки выходцами с европейского континента.

В художественной литературе употребляется как экзотизм и имеет смысловые вариации: в странах Латинской Америки ранчо — это значительная по площади латифундия, центром которой является господская усадьба-асьенда, в португалоязычных странах — фазенда. В США и Канаде под ранчо обычно подразумевается любая ферма, расположенная в сельской местности. Так или иначе, основная экономическая специализация ранчо — скотоводство, в первую очередь крупный рогатый скот. Этим ранчо отличается от плантаций, основной специализацией которых является растениеводство (бананы, сахарный тростник, хлопок и т. д.).

В отличие от земельных наделов густонаселённой и меньшей по площади Европы, ранчо имеют гораздо большие размеры. Первые ранчо были основаны в испанских колониях в Новом Свете переселенцами из Испании, занявшими пустующие земли или же оттеснившими с них индейцев. Испанцы же привезли в новый свет коров, лошадей, коз, свиней, кур и др. В центре (не обязательно географическом) ранчо расположена хозяйская усадьба или дом, рядом имеется пруд и другие сельскохозяйственные постройки (загоны, конюшни и т. д.)

Когда на ранчо у ковбоев выдавалось свободное время, они развлекали себя всевозможными «потешными» соревнованиями: чья лошадь лучше работает с коровой, кто дольше усидит на диком быке или мустанге, кто быстрее заарканит корову лассо и т. п. Со временем эти виды спорта отделились, обрели устоявшиеся правила, обросли традициями и особенностями подготовки лошади и всадника. С середины XX века в США проводились официальные соревнования ковбоев, появился вестерн-спорт.

Специфический жаргон ранчо

  • Загон на ранчо именуется кора́лем.
  • Хозяин ранчо называется патроном, работающие на ранчо — пеоны (полузависимые крестьяне).
  • Жители ранчо, занимающиеся скотом, именуются вакеро (Мексика) (от слова «вака» — корова), в Аргентине — гаучо, в США и Канаде — ковбои (муж.) и каугёл (жен.).
  • В США вплоть до 1865 года многие ранчо использовали также и труд рабов-негров, завезённых из Африки (См. Рабство в США), особенно в районах смешанной с/х специализации (например, штат Техас и особенно Восточный Техас). После освобождения рабов здесь сложилась особая субкультура — Чёрные ковбои.
  • В Мексике на базе ранчо сложилась особая культура и народная музыка нортеньо; вариант которой в США получил название кантри.

Интересные факты

Действие 10-й части игры о расследованиях Нэнси Дрю «Тайна ранчо Теней» происходит на ранчо в западной Америке.

См. также

Устройство ранчо

Ранчо является одним из самых популярных способов ведения сельского хозяйства в странах западного полушария. Это явление развивалось на фоне колонизации Америки выходцами из Европы.

Основным экономическим назначением ранчо является содержание и разведение скота, в первую очередь, крупного рогатого. Поэтому специализация ранчо коренным образом отличается от практического назначения плантаций, на которых выращивают различные растительные культуры — хлопок, сахарный тростник, бананы и многое другое.

 

Огороженная территория ранчо

 

Впрочем, на фазендах  значительной площади плантации могут входить в состав сельскохозяйственных угодий. Ранчо отличается от европейских ферм и земельных наделов охватом более значительной территории.

 

Дом в стилистике ранчо

 

В центральной части ранчо располагалась усадьба или дом его владельца. В непосредственной близости находились многие сельскохозяйственные постройки — загоны для крупного рогатого скота, конюшни, сеновалы, амбары и помещения для проживания работников.

 

Усадьба Rancho Mojave

 

Значение названия

Само название сельскохозяйственных угодий » ранчо» происходит из испанского языка ( rancho). В английском языке оно претерпело некоторые изменения в написании и произношении. На английском » ranch» произносится как » рэнч».

 

Дом в стиле ранчо

 

В разных странах название » ранчо» имеет различные смысловые варианты, среди которых можно выделить следующие по их географическому местоположению:

  • Латинская Америка — в этой стране под термином » ранчо» предполагается землевладение достаточно обширной площади. В центре земельного надела расположена усадьба владельца — асьенда ( или фазенда).
  • США и Канада — в этих странах словом » ранчо» именуют ферму абсолютно любого размера, расположенную в сельской местности. То есть, ферма даже самой маленькой площади будет носить гордое название » ранчо».

 

Дом ранчо в Аргентине

 

История возникновения ранчо

Первые ранчо были основаны выходцами из Испании, которые захватывали пустующие земли или вытесняли с них коренное население — племена индейцев.

Именно испанцы привезли в Новый свет многие виды домашних животных: коров и коз, лошадей и свиней, а также кур и другие виды домашней птицы.

 

Лошади в загоне на ранчо

 

Работниками на ранчо были ковбои. Слово » ковбой» получилось в результате соединения двух английских слов: » cow» — » корова» и » boy» — » мальчик». Дословно можно перевести как » мальчик с коровами».

Выходит, что бравые ковбои, о ловкости и лихих нравах которых повествуют многие кинофильмы — вестерны, на самом деле были обыкновенными пастухами. Они присматривали за выпасом крупного рогатого скота, занимались его перегоном на новые пастбища и выполняли всю остальную работу на ранчо.

 

Ковбой на лошади

 

Настоящим же хозяином ранчо являлся патрон. Он крайне редко выезжал на пастбища, а жил в своем доме или даже в близлежащем городе. Для оформления интерьера хозяйских домов на ранчо является стиль кантри, который, собственно, и возник в деревенской среде усадеб.

 

Хозяйский дом на ранчо Магдалена

 

Значение слова РАНЧО. Что такое РАНЧО?

  • РА́НЧО, нескл., ср.

    1. Усадьба в странах Латинской Америки.

    2. Ферма, обычно скотоводческая, в США.

    [Исп. rancho]

Источник (печатная версия): Словарь русского языка: В 4-х т. / РАН, Ин-т лингвистич. исследований; Под ред. А. П. Евгеньевой. — 4-е изд., стер. — М.: Рус. яз.; Полиграфресурсы, 1999; (электронная версия): Фундаментальная электронная библиотека

  • Ра́нчо (исп. rancho, откуда англ. ranch «ранч/рэнч») — один из наиболее распространённых методов ведения сельского хозяйства, получивший широкое распространение в странах Западного полушария в ходе колонизации Америки выходцами с европейского континента.

Источник: Википедия

Делаем Карту слов лучше вместе

Привет! Меня зовут Лампобот, я компьютерная программа, которая помогает делать Карту слов. Я отлично умею считать, но пока плохо понимаю, как устроен ваш мир. Помоги мне разобраться!

Спасибо! Я стал чуточку лучше понимать мир эмоций.

Вопрос: перпендикуляр — это что-то нейтральное, положительное или отрицательное?

Положительное

Отрицательное

Ранчо — Википедия

Материал из Википедии — свободной энциклопедии

Ра́нчо (исп. rancho, откуда англ. ranch «ранч/рэнч») — один из наиболее распространённых методов ведения сельского хозяйства, получивший широкое распространение в странах Западного полушария в ходе колонизации Америки выходцами с европейского континента.

Описание

В художественной литературе употребляется как экзотизм и имеет смысловые вариации: в странах Латинской Америки ранчо — это значительная по площади латифундия, центром которой является господская усадьба-асьенда, в португалоязычных странах — фазенда. В США и Канаде под ранчо обычно подразумевается любая ферма, расположенная в сельской местности. Так или иначе, основная экономическая специализация ранчо — скотоводство, в первую очередь крупный рогатый скот. Этим ранчо отличается от плантаций, основной специализацией которых является растениеводство (бананы, сахарный тростник, хлопок и т. д.).

В отличие от земельных наделов густонаселённой и меньшей по площади Европы, ранчо имеют гораздо большие размеры. Первые ранчо были основаны в испанских колониях в Новом Свете переселенцами из Испании, занявшими пустующие земли или же оттеснившими с них индейцев. Испанцы же привезли в новый свет коров, лошадей, коз, свиней, кур и др. В центре (не обязательно географическом) ранчо расположена хозяйская усадьба или дом, рядом имеется пруд и другие сельскохозяйственные постройки (загоны, конюшни и т. д.).

Когда на ранчо у ковбоев выдавалось свободное время, они развлекали себя всевозможными «потешными» соревнованиями: чья лошадь лучше работает с коровой, кто дольше усидит на диком быке или мустанге, кто быстрее заарканит корову лассо и т. п. Со временем эти виды спорта отделились, обрели устоявшиеся правила, обросли традициями и особенностями подготовки лошади и всадника. С середины XX века в США проводились официальные соревнования ковбоев, появился вестерн-спорт.

Специфический жаргон ранчо

  • Загон на ранчо называется «кора́ль» (исп. corral).
  • Хозяин ранчо называется патрон, работающие на ранчо — пеоны (полузависимые крестьяне).
  • Жители ранчо, занимающиеся скотом, именуются вакеро (Мексика) (от слова «вака» — корова), в Аргентине — гаучо, в США и Канаде — ковбои (муж.) и каугёл (жен.).
  • В США вплоть до 1865 года многие ранчо использовали также и труд рабов-негров, завезённых из Африки (См. Рабство в США), особенно в районах смешанной сельскохозяйственной специализации (например, штат Техас и особенно Восточный Техас). После освобождения рабов здесь сложилась особая субкультура — «Чёрные ковбои».
  • В Мексике на базе ранчо сложилась особая культура и народная музыка нортеньо, вариант которой в США получил название кантри.

См. также

Примечания

Ссылки

Ранчо — Википедия. Что такое Ранчо

Материал из Википедии — свободной энциклопедии

Ра́нчо (исп. rancho, откуда англ. ranch «ранч/рэнч») — один из наиболее распространённых методов ведения сельского хозяйства, получивший широкое распространение в странах Западного полушария в ходе колонизации Америки выходцами с европейского континента.

Описание

В художественной литературе употребляется как экзотизм и имеет смысловые вариации: в странах Латинской Америки ранчо — это значительная по площади латифундия, центром которой является господская усадьба-асьенда, в португалоязычных странах — фазенда. В США и Канаде под ранчо обычно подразумевается любая ферма, расположенная в сельской местности. Так или иначе, основная экономическая специализация ранчо — скотоводство, в первую очередь крупный рогатый скот. Этим ранчо отличается от плантаций, основной специализацией которых является растениеводство (бананы, сахарный тростник, хлопок и т. д.).

В отличие от земельных наделов густонаселённой и меньшей по площади Европы, ранчо имеют гораздо большие размеры. Первые ранчо были основаны в испанских колониях в Новом Свете переселенцами из Испании, занявшими пустующие земли или же оттеснившими с них индейцев. Испанцы же привезли в новый свет коров, лошадей, коз, свиней, кур и др. В центре (не обязательно географическом) ранчо расположена хозяйская усадьба или дом, рядом имеется пруд и другие сельскохозяйственные постройки (загоны, конюшни и т. д.).

Когда на ранчо у ковбоев выдавалось свободное время, они развлекали себя всевозможными «потешными» соревнованиями: чья лошадь лучше работает с коровой, кто дольше усидит на диком быке или мустанге, кто быстрее заарканит корову лассо и т. п. Со временем эти виды спорта отделились, обрели устоявшиеся правила, обросли традициями и особенностями подготовки лошади и всадника. С середины XX века в США проводились официальные соревнования ковбоев, появился вестерн-спорт.

Специфический жаргон ранчо

  • Загон на ранчо называется «кора́ль» (исп. corral).
  • Хозяин ранчо называется патрон, работающие на ранчо — пеоны (полузависимые крестьяне).
  • Жители ранчо, занимающиеся скотом, именуются вакеро (Мексика) (от слова «вака» — корова), в Аргентине — гаучо, в США и Канаде — ковбои (муж.) и каугёл (жен.).
  • В США вплоть до 1865 года многие ранчо использовали также и труд рабов-негров, завезённых из Африки (См. Рабство в США), особенно в районах смешанной сельскохозяйственной специализации (например, штат Техас и особенно Восточный Техас). После освобождения рабов здесь сложилась особая субкультура — «Чёрные ковбои».
  • В Мексике на базе ранчо сложилась особая культура и народная музыка нортеньо, вариант которой в США получил название кантри.

См. также

Примечания

Ссылки

Ранчо Википедия

Ра́нчо (исп. rancho, откуда англ. ranch «ранч/рэнч») — один из наиболее распространённых методов ведения сельского хозяйства, получивший широкое распространение в странах Западного полушария в ходе колонизации Америки выходцами с европейского континента.

Описание[ | ]

В художественной литературе употребляется как экзотизм и имеет смысловые вариации: в странах Латинской Америки ранчо — это значительная по площади латифундия, центром которой является господская усадьба-асьенда, в португалоязычных странах — фазенда. В США и Канаде под ранчо обычно подразумевается любая ферма, расположенная в сельской местности. Так или иначе, основная экономическая специализация ранчо — скотоводство, в первую очередь крупный рогатый скот. Этим ранчо отличается от плантаций, основной специализацией которых является растениеводство (бананы, сахарный тростник, хлопок и т. д.).

В отличие от земельных наделов густонаселённой и меньшей по площади Европы, ранчо имеют гораздо большие размеры. Первые ранчо были основаны в испанских колониях в Новом Свете переселенцами из Испании, занявшими пустующие земли или же оттеснившими с них индейцев. Испанцы же привезли в новый свет коров, лошадей, коз, свиней, кур и др. В центре (не обязательно географическом) ранчо расположена хозяйская усадьба или дом, рядом имеется пруд и другие сельскохозяйственные постройки (загоны, конюшни и т. д.).

Когда на ранчо у ковбоев выдавалось свободное время, они развлекали себя всевозможными «потешными» соревнованиями: чья лошадь лучше работает с коровой, кто дольше усидит на диком быке или мустанге, кто быстрее заарканит корову лассо и т. п. Со временем эти виды спорта отделились, обрели устоявшиеся правила, обросли традициями и особенностями подготовки лошади и всадника. С середины XX века в США проводились официальные соревнования ковбоев, появился вестерн-спорт.

Специфический жаргон ранчо[ | ]

  • Загон на ранчо называется «кора́ль» (исп. corral).
  • Хозяин ранчо называется патрон, работающие на ранчо — пеоны (полузависимые крестьяне).
  • Жители ранчо, занимающиеся скотом, именуются вакеро (Мексика) (от слова «вака» — корова), в Аргентине — гаучо, в США и Канаде — ковбои (муж.) и каугёл (жен.).
  • В США вплоть до 1865 года многие ранчо использовали также и труд рабов-негров, завезённых из Африки (См. Рабство в США), особенно в районах смешанной сельскохозяйственной специализации (например, штат Техас и особенно Восточный Техас). После освобож

Интерьер в японском стиле фото спальни – Спальня в японском стиле, дизайн, интерьер, фото, видео. Интерьер спальни в японском стиле своми руками.

Японская спальня — фото идеи как оформить восточный дизайн

Спальня – это единственный укромный уголок в доме, где поистине атмосферой заправляет покой. Множество вкусовых решений применимо к оформлению комнаты, но основу должны составлять уют и гармония.

Спальня в японском стиле – эталон искусного соединения практичности на грани аскетизма и логической завершённости интерьера. В обстановке нет неуместных деталей, каждая черта продумана и несёт философский смысл.

Свойственное стилю свободное пространство наполнено воздухом, где легко циркулирует энергия, как в самой природе. После утомительного дня едва ли можно найти место для релаксации и восстановления утраченных сил лучше, чем японская спальня.

Основы японского стиля

Различные климатические условия и планировки жилых помещений между странами СНГ и Японией не позволяют добиться 100% аутентичности в исполнении интерьера.

Но соблюдение четырёх основных правил, которые лежат в создании японского стиля, позволит максимально приблизить спальню к восточной философии комфорта.

Минимализм – только необходимое и ничего лишнего. Стиль не потерпит массивных и бесполезных вещей, которые напрасно загромождают пространство.

Функциональность – это ветвь минимализма. Каждый элемент интерьера несёт пользу, иначе ему здесь не место. В спальне принято держать сундук, куда складывают матрац после сна. Шкаф небольшой, для наиболее важных вещей, адаптирован к дизайну комнаты и не заметен взору. Приветствуется наличие изобильного количества осветительных приборов.

Природные, естественные материалы – от начала и до конца обстановка создаётся исключительно из природного сырья, будь то отделка, мебель или текстиль.

Компактность – возможность мгновенного и беспрепятственного преобразования комнаты за счёт перемещения мебели. Это условие тщательно соблюдается в квартирах Японии, поскольку они не склонны отличаться большим метражом. При потребности спальня становится гостиной или столовой.

Предпочтительные цветовые решения

Подлинный дизайн японской спальни не приветствует доминирование пёстрых, агрессивных и сочных цветов. Мягкие естественные оттенки служат фундаментом стиля. Уместно использовать белый, песочный, кремовый или серый тон.

При обустройстве спальни отдают предпочтение одному цвету и все элементы декора подчиняют его оттенкам. Допустим и чёрный цвет или несколько других более броских для контраста с основным преобладающим тоном, главное не переборщить с количеством.

Однако при желании, как показывают фото японских спален в нашей подборке, можно добиться очень гармоничных и изящных цветных комбинаций, максимально близких к восточному стилю.

Внутренняя отделка спальни

Стены смотрятся очень стильно, если использовать панели из дерева или обои, схожие с бамбуком. Приветствуется роспись японскими орнаментами или иероглифами, но перед этим важно изучить их значения. Свежо выглядят стены, обтянуты одноцветной натуральной тканью.

Пол в спальной комнате предпочтительно изготавливается из натурального дерева, но для достойной имитации также подходит вариант бамбукового ламината. Цвет пола совпадает со стенами, только применяется более темный оттенок.

Потолок в интерьере спальни в японском стиле должен дарить чувство невесомости. Приглушённый натяжной потолок одного тона или матовые квадратные стёкла, обрамлённые по периметру комнаты подсветкой – идеальные решения для воссоздания стиля Страны восходящего солнца.

Освещение не должно быть ярким и слепить глаза – предпочтение отдаётся мягким и даже тусклым плафонам, при которых оно сравнимо с лунным светом. По этой причине используются множество бра или напольных торшеров, росписи на которых к тому же служат стильным декором весьма сдержанной спальни.

Для придания характерной атмосферы применяют специальные японские шторы в спальнях восточного стиля. Они представляют собой узкие полотна в виде защитных экранов, которые скользят по горизонтальной оси.

Особенности мебельной обстановки

Меблировка в японской спальне на редкость проста и практична. Здесь нет места замысловатым конструкциям и роскошным декоративным деталям. Отличительной чертой служит невероятно маленькая высота мебели.

Кровать должна создавать иллюзию, что человек располагается просто на полу, ближе к энергии земли, по которой он ступает. Для этого часто используют японские спальные платформы.

Рядом могут находиться низкие прикроватные тумбочки или стеклянные столики. Сами японцы спят на татами – это объясняется стремлением восточных народов к полному единению с природой, даже находясь в условиях цивилизации.

Шкафы в спальне, конечно же, быть должны, но они тщательно скрываются в нишах стен, оснащены раздвижными дверями и не привлекают к себе внимания.

В убранствах своих спален японцы любят использовать выдвижные ширмы, перетянутые рисовой бумагой. Кроме того, незаменимым атрибутом восточного интерьера является низенький столик для чайных церемоний.

Японские аксессуары для спальни

Ошибочно полагать, что приверженность минимализму исключает возможность дополнять помещение интересными аксессуарами. Главное условие, применение которого здорово передают фото японской спальни – любое украшение должно быть уместным, отвечать общей концепции и нести в себе смысл.

Японский интерьер поощряет витиеватые икебаны, буддийские статуэтки, напольные вазы с изображением журавлей или веточек сакуры. Отдельную роль японская нация отводит декоративным деревцам бонсаям в доме, выращивание которых служит частью их культуры.

Необычно для нас, но традиционно для Японии применять в дизайне спален куколки в кимоно, настенные веера, самурайские мечи и кинжалы.

Сдержанный лаконичный интерьер, в котором во всём царит порядок, в каждой детали просматривается намёк на природную чистоту, где легко вдохнуть полной грудью и получить от этого заряд непередаваемой бодрости – это главные преимущества подлинной японской спальни.

Фото дизайна японской спальни

Дизайн спальни в японском стиле —

Спальная комната в японском стиле – это царство воздуха, света и безмятежного сна. Утонченный и ненавязчивый интерьер ничем не отвлекает от подготовки к ночному отдыху, ведь в нем нет ничего лишнего. Не пробудят ненужных эмоций и спокойные цвета, в которых выполняются такие спальни. Этот символ покоя и абсолютного релакса достоин появиться в каждом доме. Давайте посмотрим насколько сложно его реализовать. 

Дизайн спальни в японском стиле

Принципы дизайна и организации пространства японской спальни 

Спальня японца разительно отличается от комнаты отдыха европейца. Японский интерьер лаконичен и в своей простоте балансирует на грани аскетизма. В представлении японца спальная комната должна быть просторной, с минимумом рационально расставленной мебели и выверенной до мелочей обстановкой. Помещение должно быть безличным. Ничто находящееся в спальне не должно говорить о предпочтениях ее владельца. Здесь царство чистоты, порядка и прямых линий. 

Принципы дизайна и организации пространства японской спальни

Красивый спальный интерьер по-японски – это: 

  • полупустое пространство; 
  • монохромность цветов и налет давности на вещах; 
  • мягкий свет; 
  • натуральность материалов; 
  • трансформирующаяся мебель; 
  • роскошная широкая кровать. 

Подводя итог вышесказанному, можно вывести три основных канона японского стиля: 

  • Натуральность. Используемые в отделке материал должны подчеркивать близость обстановки с природой. 
  • Минимализм. Не пресыщенное деталями пространство дает возможность оставить все текущие заботы за его пределами. 
  • Рациональность. Функциональным пространство делает удобная мебель простых форм, встроенные с раздвижными дверями шкафы и другие предметы, необходимые для обеспечения удобства отдыха. 

Японский стиль: особенности дизайна спальни 

Цветовое решение 

Фон – это первое, с чем необходимо определиться. Ведущими в японских интерьерах являются: бежевая, кремовая, белая, серая и черная палитры. Эти цвета являются основой дуэтов и трио, которые могут появиться в спальне. Естественно, ярким и кричащим краскам туда вход запрещен, однако легкие акценты в полутонах вполне возможны. 

Цветовое решение спальни  в японском стиле

Японцам по душе «затертые» цвета, так что можно подумать и о землисто-глиняной гамме, намекающей на почтенный возраст интерьера. 

Стены 

В традиционном японском доме внутренних стен, как таковых, нет. Их заменяют сёдзи и переносные ширмы. Последние изготавливаются из рисовой бумаги или деревянных ламелей и служат как для зонирования пространства, так и для его декора. Если вы решили представить свою спальню в японском стиле, то выберите в качестве материала отделки: 

Японский стиль. Оформление стен
  • натуральную ткань; 
  • краску. 

При невозможности использовать обои из бамбука, замените их бумажными вариантами, с рисунками характерной этнической тематики. Актуальны изображения журавлей, символов японской письменности, сакуры. 

Интересный эффект даст отделка стен панелями из дерева. Их можно сделать похожими на раздвижные перегородки. Для этого по центру акцентной стены достаточно пустить полосу фотообоев с тематическим изображением. 

Невероятно стильной и уютной сделают спальню стены, обтянутые однотонным натуральным материалом, например, шелком. 

Не будут нонсенсом в японской спальне и просто выкрашенные светлой краской стены. На такие поверхности всегда можно нанести трафаретный рисунок и освежить обстановку. 

Пол 

Для японской спальни это важнейший элемент. Именно эта поверхность задает тон всей обстановке. Ведущим материалом отделки плов специалисты считают паркет и бамбуковый ламинат. Естественные древесные цвета создадут в спальне особый уют. Не надо принимать это за аксиому. Вы вполне можете использовать в декоре полов плитку или мрамор. Такой вариант тоже не будет ошибкой. 

Пол в спальне японского стиля

Японские интерьеры не приемлют никаких дополнительных напольных покрытий, но в случае со спальней разрешается скрыть пол под нейтральным, с не бросающимся в глаза цветом, паласом, или использовать прикроватный коврик, несущий рисунок японской тематики. Как может выглядеть обстановка спальни в японском стиле, подскажут фото. 

Потолок 

В отделке этой поверхности тоже существуют свои каноны. Прежде всего, никаких сглаженных углов. Все четко и ровно. Важно выдержать его прямоугольную форму. Потолок допустимо оформить с привлечением современных технологий, но по возможности лучше скрыть его под тканевым полотном или зашить деревом. 

Цветовое решение непременно светлое. Можно сделать его перекликающимся с оттенком стен. Интересно будут восприниматься в спальне ненавязчивые рисунки на потолочной поверхности. 

Особый шик интерьеру придаст балочный потолок. Его можно оформить двумя способами: 

Потолок в спальне в японском стиле

Окрасить потолок и разместить на нем балки так, чтобы пересекаясь, они делили площадь на четкие квадраты или прямоугольники. 

Сначала прификсировать к потолку балки, а уже потом затянуть получившиеся ячейки тканью или оклеить бумажными обоями. 

Для натяжных потолков лучше использовать полотно натуральной ткани или заменить его виниловой пленкой. 

Представить японский стиль в интерьере спальни вполне может и система «Армстронг». Этот потолок будет сконструирован из профильного каркаса и декоративных потолочных плит. 

Внимание! Делите потолочную поверхность на крупные секции. Это сделает помещение визуально просторнее. И не бойтесь игры контрастов в балочном варианте отделки. 

Окна 

В дизайне европейского жилища, отделываемого под японский дом, принято использовать для оформления оконных проемов специфической конструкции жалюзи. Их тканевые полоски с утяжелителями на концах, фиксируются на специфическом, имеющем несколько направляющих полос, карнизе. 

Окна в японском дизайне спальни

Альтернативным вариантом могут стать традиционные национальные шторы, сшитые из натуральных (хлопок, лен) тканей. Они привнесут в обстановку легкости и простора. Учитывая аскетический уклон стиля, занавески в комнату следует брать однотонные. Допустимо использование притованных тематическими орнаментами тканей. Отлично будут смотреться на окнах изделия из джута, ролеты бамбукового плетения. 

Широкие и панорамные окна спальни лучше скрыть за складными панелями, узкие – за вертикальными жалюзи. Интересные идеи дизайна спальни в японском стиле стоят поискать на фото в интернете. 

Двери 

В японском доме это конструкции бесшумные и невероятно удобные. В идеале нужно установливать модели раздвижного типа. Их задача не просто подчеркнуть специфику интерьерного стиля, а еще и сэкономить пространство, которого в наших домах всегда не хватает. 

Двери в интерьере в японском стиле

Настоящая сёдзи имеет специфическое строение. Это деревянный каркас, разбитый перпендикулярно располагающимися рейками, на прямоугольники или квадраты. Материалом изготовления может служить темная древесина вишни, ореха. Более бюджетные двери собираются из сосны, отделанной дубовым шпоном. Остекление производится белыми или цветными матовыми стеклами, возможно с ненавязчивым рисунком. 

При невозможности установить раздвижные двери-панели, допустимо использовать складные конструкции. 

Освещение японской спальне

Стиль светолюбив, но освещение помещения для отдыха и релакса не должно быть наполнено режущими глаза лучами. В данном случае надо добиться, чтобы распределение световых потоков было плавным. Мягко струящийся свет дадут бра с бумажными и настольные лампы с матовыми абажурами, люстра с темными деревянными плафонами, несколько скрытых встроенных светильников. 

Освещение в комнате в японском стиле

Декоративные элементы в дизайне спальни в японском стиле 

«В интерьере спальни японского стиля могут появиться и картины, однако их не пристало вешать на одну стену» 

Приверженность японского стиля к аскетизму – не повод отказываться от декоративных элементов в обстановке спальни. Эти мелкие детали просто необходимы для демонстрации колоритности обстановки, подтверждения ее соответствия конкретному направлению. Это не означает, что в комнату можно напихать всего и побольше, однако есть ряд предметов, которые должны появиться там в обязательно порядке. Речь об: икебанах, напольных вазах, традиционных веерах, бонсае, статуэтках японских божеств. Отличным аксессуаром станет фарфоровая кукла, облаченная в национальное кимоно. Добавят эффектности интерьеру бамбуковые коврики, фонарики из бумаги. 

В интерьере спальни японского стиля могут появиться и картины, однако их не пристало вешать на одну стену. Чувствительные японцы считают это дурным тоном. 

Оформление спальни в японском стиле

В спальне может разместиться коллекция оружия или элементы редчайшей посуды и это никого не напряжет. 

Отлично впишутся в обстановку иероглифы. Они могут быть нанесены на любые предметы, а не просто иметь вид картинки. Однако собираясь украсить спальню чем-то подобным, поинтересуйтесь вначале, о чем повествует тот или иной символ. 

Бонсай в спальне. Японский стиль

Равновесие и гармонию в обстановку принесет небольшой фонтан, сделанный из природных материалов. Хорошо будет смотреться в окружении камней ваза с икебаной или горшок с типичным карликовым растением. 

Завершающим штрихом, помогающим расслабиться и с комфортом отойти ко сну, станут ароматические свечи. 

Как видите, специфический элементов декора, помогающих создать маленькую Японию в своей спальне, предостаточно и перегрузить пространство будет легче, чем, кажется. В этом свете основной вашей задачей станет найти идеальный баланс предметов. 

Мебель 

Рассматривая японский стиль спальни на фото, первое, что привлечет ваше внимание, будет кровать. Это должна быть непривычной нам формы конструкция, максимально напоминающая традиционный футон. Если вы не готовы просто бросить матрас на пол, то выберите кровать на максимально низких ножках, обязательно прямоугольной формы. 

Мебель в японском стиле

Теперь изголовье. Оно должно быть простым и скромно оформленным. Возможно решение в мягкой форме. Приветствуется отсутствие задней спинки у кроватей. 

Желающие сделать интерьер спальни еще более необычным, могут организовать место для сна на подиуме, который также сделать мультифункциональным. Внутри него получится отличная система хранения для различных вещей. 

Сделать композицию спальной зоны завершенной помогут невысокие, просто сконструированные прикроватные тумбы. Что еще из мебели может появиться в японской спальне? Скромной конструкции полочки для размещения сувениров, складные перегородки. Экранирующие ширмы могут быть декорированы изображениями животных, птиц, растений, почитаемых японской культурой. 

Роль систем хранения в спальной комнате в японском стиле лучше отдать встроенным нишам, содержимое которых будет скрыто за раздвижными, сделанными аналогично конструкции шкафов-купе панельными дверками. Нотку уюта привнесет в обстановку симпатичный церемониальный карликовый столик для чаепития. 

Несколько слов о материалах. Выбирайте мебель из красного дерева, темного ореха, черного ясеня или контрастного светлого бука, березы. 

Текстиль 

Текстиль  для спальни в японском стиле

В восточном стиле его задача добавить разбавить аскетизм обстановки и сделать ее утонченной и изысканной. С этой миссией отлично справятся натуральные ткани естественных оттенков. Наиболее актуальны хлопковые материалы, небелёный лен, альпака. Из принтов приветствуются изображения бамбука, нежных бутонов хризантем. Возможны более яркие решения в виде рисунков пестрых птиц, сочных цветков сакуры, красочных пагод. 

Японский стиль в малогабаритном пространстве 

Японское направление – настоящая палочка выручалочка для дизайна узких и маленьких по площади комнат. И не стоит переживать, что туда с трудом входит просто кровать. Несколько светильников андон или бомбори, пара веточек сакуры, занавески в духе сёдзи и легкая ширма – и вот уже у вас роскошное место для отдыха готово. Возможность реализовать японский стиль в помещении любой площади обуславливается четким соблюдением условий диктуемых ваби-саби. Так что не выходите за рамки традиционности, умело сыграйте на светотенях, используйте интерпретируемые под старину вещи в обстановке и самое главное, оставьте побольше пустого пространства. 

Японский стиль в малогабаритном пространстве

Заключение 

Выбирая для дизайна спальни японский стиль, будьте готовы перевернуть свое сознание и произвести переоценку ценностей, ведь японцы относятся к собственному дому, как к существу одушевленному. Возможно поэтому они стараются поменьше вторгаться в его личное пространство и с благодарностью принимают даримое им тепло. Если вам нужно помещение, где вы смогли бы остаться наедине и в гармонии с собой и природой, то эта интерьерная идея для вас! 


Автор: Irina Melikhova

Рейтинг:
Японский стиль в малогабаритном пространстве Загрузка…

Понравился пост? Поделись с друзьями!

Спальня в японском стиле — фото современных тенденций для интерьера спальни

В связи с увеличением объемов индивидуального жилищного строительства, при котором домовладельцы могут сами определять планировку и размеры жилых помещений все большую популярность приобретают интерьерные дизайны в национальных стилях, среди которых одно из первых мест занимает японский стиль.

Любая молодая семья мечтает превратить свою спальную комнату в помещение, в интерьере которого с гармонично сочетаются уют, современность и стильность.

Спальня в японском стиле полностью соответствует поставленным задачам, в которой минимализм и лаконичность мебельной обстановки дополнены гармоничным сочетанием цветового решения и оригинальностью фактур декоративно-отделочных материалов.

Это удается благодаря тому, что интерьерно-дизайнерские решения спальни в японском стиле изначально предполагает использование натуральных материалов, которые помимо природной декоративности отличатся высокой экологичностью.

Особенности интерьерных решений дизайна спален

В отличие от широкораспространенных, современных минималистических стилей интерьерного дизайна – арт-деко, лофт или хай-тех, интерьеры Страны восходящего солнца сводят меблировку спальной комнаты к минимуму, не допуская упрощенности и примитивизма.

Также рекомендуем:

При формировании интерьера спальни в японском стиле следует руководствоваться тремя принципами – практичностью, использованием природных материалов и максимальным высвобождением свободного пространства.

При этом общая гармоничность интерьера подчеркивается отдельными акцентами и недопустимостью смешения с другими стилевыми решениями.

Некоторые дизайнеры при оформлении спальных комнат используют в качестве драпировки и отделочных материалов парчу, шелк и ковровые изделия, считая, что японский стиль будет подчеркнут минимумом мебели, не понимая при этом что они формируют дизайн арабского Востока, к которому интерьер Страны восходящего солнца не имеет никакого отношения.

Также рекомендуем:

При разработке дизайн-проекта спальни следует руководствоваться следующими правилами:

  • учитывая близость, ассоциативность японского стиля с природой при обустройстве спальни необходимо применять не только натуральные материалы, но и использовать при формировании интерьера мебель и мебельные аксессуары, изготовленные из древесины, камня (допускается стекло), и других природных материалов, подвергшихся минимальной обработке, меняющей их внешний вид;
  • при формировании цветового решения необходимо выбрать основной, превалирующий цвет, который может быть дополнен его оттенками — при этом предпочтение следует отдавать кремовым, серым и черным цветам, а также молочно-белым полутонам;
  • при организации искусственного освещения необходимо позаботься о его мягкости, которая прекрасно реализуется при использовании бумажных абажуров, одетых на обычную лампу.

Реализация этих принципов хорошо отражена на фото спальни в японском стиле, приведенных в конце статьи.

Также рекомендуем:

Особенности архитектуры и отделки спальной комнаты

При формировании дизайна спальни в японском стиле особое внимание уделяют отделке стеновых и потолочных панелей, а также напольной поверхности, которые всегда находятся на виду и должны подчеркивать единство дизайна спальной комнаты с природными мотивами.

Идеальным решением при настилке полов является использование натурального древесного массива, вскрытого защитным слоем прозрачного лака, который не скрывает природную фактуру и структуру древесины. Достойной альтернативной заменой будут панели из ламината «под бамбук» или линолеум с рисунком, имитирующим структуру древесного среза.

Стеновые панели должны обшиваться деревянными панелями, которые можно дополнить фотообоями с видами Фудзиямы или бамбуковых зарослей, и вставками из натурального текстиля.

Потолочные панели должны подчеркивать воздушность и невесомость японского стиля. Прекрасным решением будет применение подвесных конструкций со встроенными светильниками, которые могут быть дополнены вставками из равномерно окрашенного в «японские» цвета стекла.

При меблировке спальной комнаты следует использовать минимальное функциональной мебели. Сегодня в мебельных супермаркетах можно найти достаточно много изделий завезенных из стран Юго-Восточной Азии, которые полностью соответствуют дизайну в японском стиле.

Прекрасным декоративным дополнением к общему дизайнерскому решению будет использование комнатных растений в стиле бонсай. Их необходимо высадить в простых глиняных горшках с минимум декоративной отделки. Также хорошо впишется в интерьер спальни японская ваза с букетом – икебаной.

Фото идеи оформления интерьера спальни в японском стиле

Спальня в японском стиле — отделка, цвет, мебель, текстиль

Среди разнообразных этнических стилей японский минимализм приобретает все больше сторонников и на отечественных просторах. Простота натуральных материалов, исключительная комфортность и элегантность мебельных изделий позволяют создавать уникальные интерьеры, ориентированные на удобство конкретного индивидуума.

Спальная комната на фото

Среди разнообразных этнических стилей японский минимализм приобретает все больше сторонников и на отечественных просторах

Все это становится особенно важно, когда речь идет о спальне. Спальня в японском стиле – это вариант дизайна, который подходит практически всем, способствует релаксу и восстановлению энергии, радует глаз и приносит умиротворение.

Особенности японского стиля в интерьере спальни

Яркие отличия японского стиля возникли благодаря тем условиям жизни на Японских островах, которые существовали тысячи лет: внезапные извержения вулканов, цунами, оползни, тайфуны и ураганы.

Поэтому все постройки в Японии создавались с тем, чтобы люди могли выжить в обломках зданий и быстро возвести новые строения. Именно с этим связано и отношение японцев к различным украшательствам и декору: если вскоре все это может погибнуть, надо ли обзаводиться ненужными вещами? В этом случае человек ищет красоту в окружающей природе, совмещая ее со своим жилищем.

Красная постель

Яркие отличия японского стиля возникли благодаря тем условиям жизни на Японских островах, которые существовали тысячи лет

Все эти причины обусловили то, что японский стиль отличают такие черты:

  • природность – используются натуральные материалы и цвета;
  • функциональность – жилое пространство рационально организовано;
  • простота – интерьер наполняется только необходимыми предметами лаконичной формы.

Для оформления спальной комнаты подобные качества в дизайне только приветствуются, позволяя создавать пространство, где отдыхают глаза и мысли, царит покой.

Важно! Японский интерьер применим для просторных помещений, но он также неплохо смотрится в малогабаритных квартирах.

Красная кровать в спальне

Для оформления спальной комнаты подобные качества в дизайне только приветствуются, позволяя создавать пространство, где отдыхают глаза и мысли, царит покой

Конструктивные особенности

Помещения в японских домах традиционно не имели четко обозначенного функционального значения. Одна просторная комната с помощью легких перегородок могла быть поделена на нужные в данный момент отсеки. Обычно использовались перегородки двух видов:

  • фусума – раздвижная дверь, которая скользит по специально сделанным в полу пазам, изготавливалась в виде деревянной рамы, обтянутой бумагой;
  • сёдзи – межкомнатная перегородка, сделанная из деревянного каркаса и обтягивающей его бумаги.

Также для этого применялись складные ширмы и жалюзи.

Романтическая спальня

Помещения в японских домах традиционно не имели четко обозначенного функционального значения

Главный принцип японского интерьера – легкость и воздушность пространства. Поэтому все конструктивные элементы отличаются тем, что не занимают много места и мобильны, их легко переставить, изменяя конфигурацию помещения и количество отдельных отсеков.

Производители предлагают огромный выбор ширм, сёдзи и фусума. Профиль перегородок и дверей изготавливают из:

  • дерева вишни или красного — это элитные дорогие варианты;
  • шпонированного или ламинированного материала;
  • стали, декорированной пленкой под дерево;
  • высококачественного пластика;
  • алюминия.

Прозрачные и полупрозрачные вставки выполняют из пластика, стекла и, конечно, специальной бумаги. Часто они украшены изображениями животных, пейзажами, иероглифами.

Японский мотив спальной комнаты

Главный принцип японского интерьера – легкость и воздушность пространства

Форма всех перегородок неизменна много веков: полотно разделено перемычками на прямоугольники или квадраты, куда вставлены пропускающие свет элементы. Без перегородок и ширм трудно представить себе японский интерьер.

Внимание! Японская спальня не требует кардинальных перестроек, которые необходимы при создании некоторых других этнических стилей. Единственное, что не помешает, а лишь придаст помещению дополнительную изюминку, – ниша.

Фотообои в спальне

В жизни японцев ниши играют большую роль. В них располагают документы, представляющие для семьи ценность

В жизни японцев ниши играют большую роль. В них располагают документы, представляющие для семьи ценность, свитки с мудрыми изречениями или красиво написанным стихотворением, наконец, украшают икебанами или статуями богов. Обычно ниши делаются неглубокими, до 20-30 см, высота и ширина могут быть различными.

Дизайн спальни в японском стиле: нюансы

Важно! Чтобы оформить спальню в стиле Страны Восходящего солнца, не обязательно затрачивать огромные средства. Вкус и понимание японской жизненной философии позволяют сделать это и с помощью незначительных вложений, этому помогут и несколько советов в статье.

  1. Цветовая палитра. На фото спальня в японском стиле кажется умиротворенной и лаконичной. Достигается это благодаря использованию натуральных оттенков в интерьере, причем светлой теплой гаммы:
  • бежевый, молочный, кремовый, слоновой кости;
  • коричневый;
  • вишневый;
  • серый;
  • бамбуковый, травяной.

Принято использовать не более 2 цветов в интерьере.

Стильная спальня

Чтобы подчеркнуть единство противоположностей, присущее нашему миру, цветовую гамму комбинируют из разных цветов

Чтобы подчеркнуть единство противоположностей, присущее нашему миру, цветовую гамму комбинируют из разных цветов, например, с белым сочетают черный или вишневый, коричневый с бежевым, травяным.

  1. Оформление пола. В классическом варианте полы должны быть деревянными, выполненными из массива кедра или клена. В современных условиях дорогую древесину можно заменить качественными имитирующими материалами:
  • ламинатом;
  • линолеумом.

Для зонирования туалетной комнаты, которая, по японским представлениям, должна быть вынесена за пределы жилого пространства, дизайнеры предлагают воспользоваться речной галькой, из которой выкладывает дорожка к санузлу или пол рядом.

Японский стиль спальни в интерьере

В классическом варианте полы должны быть деревянными, выполненными из массива кедра или клена

И еще один необходимый элемент – татами. В них обычно измеряется площадь японского дома, размер одного составляет 1,5 м2.

Татами – это толстые квадратные маты. Каждый мат – это три сшитых вместе соломенные циновки. Золотистые, приятно пахнущие татами полностью покрывают полы, на них никогда не наступают обутыми ногами. Впрочем, в современном европейском доме можно успешно заменить татами подобранными в цвет ковровыми натуральными изделиями, положить циновки или оставить полы без декора.

Спальня с окном

В современном европейском доме можно успешно заменить татами подобранными в цвет ковровыми натуральными изделиями, положить циновки или оставить полы без декора

  1. Оформление стен. Спокойно и нейтрально выглядит интерьер спальни в японском стиле, фото можно посмотреть ниже, поскольку для стен используются материалы без ярко выраженной фактуры. Приоритетные цвета – светлые. Для создания стиля можно использовать:
  • обои, бамбуковые или бумажные, хорошо имитирующие рисовую бумагу, шелковую ткань;
  • панели из дерева, создающие впечатление раздвижных дверей или перегородок с полупрозрачными вставками;
  • краска – однотонное окрашивание создает впечатление лаконичного пространства, к тому это экономически выгодный вариант;
  • ткань – натуральная шелковая, хлопковая или бамбуковая ткань неярких тонов отлично впишется в интерьер.
Варианты спален


Не стоит увлекаться нанесением на стены иероглифов или рисунков на японскую тему

Не стоит увлекаться нанесением на стены иероглифов или рисунков на японскую тему. В целом спальня должна оставлять впечатление свободного пространства без эмоциональных деталей.

  1. Оформление потолка. В традиции жителей Японских островов для потолка подбирается краска в тон стеновому покрытию. Дизайнеры предлагают следующие варианты декора потолка в спальне:
  • простое окрашивание;
  • ПВХ пленка;
  • потолок при помощи балок делится на квадраты или прямоугольники, балки могут быть деревянными или пластиковыми.

В последнем случае балки подбираются контрастного полу и стенам цвета. Надо учесть, что созданные таким образом ячейки зрительно уменьшат высоту помещения, поэтому данный вариант пригоден только в случае, если высота потолков в спальне превышает 3 м.

Уютная спальня

В традиции жителей Японских островов для потолка подбирается краска в тон стеновому покрытию

  1. Освещение. У европейцев и японцев разное понимание, как должен быть освещен дом. По-японски, свет должен быть ненавязчивым, нерезким, наполнять комнату естественно. Этому способствуют матовые вставки на дверях, расстановка осветительных приборов и особые абажуры.

В качестве осветительных приборов в спальне можно использовать:

  • встроенные потолочные светильники с возможностью регулировать степень освещенности;
  • центральную люстру, выполненную из традиционных материалов, – рисовой бумаги, ткани, бамбука;
  • напольные или настольные светильники, а также бра не приветствуются.
Освещение спальни

По-японски, свет должен быть ненавязчивым, нерезким, наполнять комнату естественно

Следует подбирать осветительные приборы в белом, черном, коричневом цвете, с матовыми лампочками.

Особое значение имеют абажуры. Акари — конструкция из металла и абажура из рисовой бумаги — насчитывает уже 150 лет. Такие светильники рассеивают яркий свет, создавая приятный расслабляющий полумрак. Можно использовать на светильниках и простые бумажные абажуры.

Акари светильники в спальне

Акари — конструкция из металла и абажура из рисовой бумаги — насчитывает уже 150 лет

Выбор мебели

На предлагаемых фото дизайн спальни в японском стиле поддерживается правильно подобранными мебельными изделиями. Какие особенности отличают мебель, которая подойдет для интерьера в японском стиле:

  • невысокая;
  • имеет форму вытянутого по горизонтали прямоугольника или квадрата;
  • без декоративных элементов на фасадах;
  • ручки либо геометрически правильной формы, либо отсутствуют;
  • на невысоких прочных ножках;
  • выполнена из дерева.

По японской традиции спать принято непосредственно на полу на специальном матрасе, набитом хлопком – футоне. Днем футон убирается в шкаф.

Спальня с кроватью

На предлагаемых фото дизайн спальни в японском стиле поддерживается правильно подобранными мебельными изделиями

В современной квартире можно заменить футон на невысокую широкую кровать, поместив ее в центр комнаты, где пересекаются наиболее благоприятные энергетические потоки.

Отличным решением станет установка кровати на специальный невысокий подиум, который одновременно будет служить местом хранения вещей. Для этого необходимо оснастить его системой выдвижных модулей.

Японский стиль

Отличным решением станет установка кровати на специальный невысокий подиум, который одновременно будет служить местом хранения вещей

Прикроватные тумбочки также должны вписываться в интерьер, а значит, быть деревянными, невысокими, без многочисленных полок.

Гардеробы и шкафы неприемлемы в японском стиле. Все вещи необходимо убирать либо в шкаф-купе, двери которого стилизованы под стены или двери, либо в ниши. Еще лучше – выделить специальную комнату для хранения одежды.

75Японский стиль мебели в спальной комнате на фото примере

Гардеробы и шкафы неприемлемы в японском стиле

Текстиль и шторы в японском стиле в спальню

Занавеси придают спальне уют, поэтому их присутствие необходимо. Оптимальный вариант – тканевые японские панели. Изготавливаются они из легких прозрачных или полупрозрачных материалов, таких как лен или хлопок, а также бамбук, джут, рисовая соломка. Лучше всего выбрать однотонные ткани светлой гаммы, это позволит смягчить льющийся в окна солнечный свет.

шторы

Занавеси придают спальне уют, поэтому их присутствие необходимо

Конструкция штор проста: на специальном карнизе располагается несколько рельс, к которым крепятся тканевые полотнища, утяжеленные снизу. Такие шторы передвигаются по горизонтали, убираясь друг за друга.

Если окна узкие или неудобно расположены, на окна можно повесить бамбуковые горизонтальные  или вертикальные тканевые жалюзи, а также тканевые ролеты.

Шторы в спальне красивые

Украшая своими руками спальню в японском стиле, фото возможных вариантов приведены в статье, не стоит забывать о прочем текстиле

Украшая своими руками спальню в японском стиле, фото возможных вариантов приведены в статье, не стоит забывать о прочем текстиле. Выбирая ковер, стоит остановить выбор на изделиях, которые имитируют татами и похожи на циновки или выполнены из натуральных материалов (джут, рафия, соломка, сизаль).

Совет! Постельное белье и покрывало на кровать подбираются в тон или контрастного стенам цвета.

Несколько подушек на полу для сидения завершат интерьер. Подушки делают из натуральных тканей – хлопка, льна, замши.

Аксессуары в японском стиле

Лаконизм и сдержанность интерьера в японском стиле все-таки не отвергают наличия декоративных элементов. Главное требование – минимальное количество при высоком качестве и уместности. Для оформления спальни подойдут:

  • бонсай;
  • икебана;
  • ваза с интересно изогнутой веткой;
  • статуэтки;
  • свитки с каллиграфически написанными стихотворениями;
  • гравюры в тонком деревянном багете;
  • веера.
Интерьер спальной комнаты в деталях

Лаконизм и сдержанность интерьера в японском стиле все-таки не отвергают наличия декоративных элементов

1-2 декоративных предмета не перегружают пространство и при этом вносят самобытность и исключительность в интерьерное решение.

Интерьер спальни в японском стиле – фото и советы по обустройству

В последнее время японский стиль в интерьере россиян приобретает все большую популярность. Это неспроста – многим интересна страна с неповторимой историей и огромным культурным наследием, а еще импонирует то, что в японских жилищах любая вещь интерьера всегда имеет  свое практическое назначение.

Самое же главное то, что для отделки квартир и домов в японском стиле используются только натуральные материалы, что в больших, экологически неспокойных городах чрезвычайно актуально. Особенной модой пользуется дизайн спален в японском стиле – в спальне человек проводит довольно много времени и варианты отделки с натуральными отделочными материалами здесь чрезвычайно важны.

Предлагаем вам внимательно рассмотреть наши фото спален в японском стиле – все это удачная реализация экзотического интерьера в самых обычных российских квартирах. Смело нажимайте на картинки – все они увеличиваются, и вы подробно изучите каждое оформление спальни в японском стиле.

Сравним интерьер спальни в японском стиле с другими идеями

Японцы предпочитают сведение деталей окружающего пространства к минимуму, избегая при этом простоты.  Практичность, применение природных материалов,  свободное пространство – три правила,  которые и определяют интерьер комнаты.

Стилю присуща задача выделить общую красоту и гармонию мимолетными акцентами  и яркими штрихами, определяющими целостное впечатление. Этого не скажешь  об эклектике,  совмещающей в себе смешение разных направлений, умение сочетать в себе  несочетаемые вещи.

С другой стороны хай-тек и модерн также характеризуются простотой обстановки, с минимальным набором мебели.  Не нужно путать с японским дизайном другие восточные варианты оформления комнат. Арабский стиль  один из самых ярких, отличается обилием тканей и пестротой.  Много шелка, парчи, ковров и при этом минимум мебели – это Восток, но совсем не Япония.

Дизайн спален в восточном стиле – основные этапы оформления

Выбирая японский стиль в спальне, необходимо учитывать  его близость с природой, важно, чтобы все вещи были изготовлены  из природных материалов, допускается присутствие стекла.

Интерьер спальни в японском стиле должен иметь один основной цвет, который будет дополняться его оттенками и полутонами. Самые идеальные белые, кремовые, серые и черные тона, а также оттенки молочного цвета.

Следует избегать присутствия  сразу нескольких ярко-кричащих цветов. Также требуется много света, который должен быть мягким. Бумажные абажуры, надетые на обычные лампочки,  создадут именно такой эффект.

Фото спален в японском стиле лучше всего подскажут, как воплотить идеи самостоятельно, но обязательно прислушайтесь и к простым советам дизайнеров.

Хотя интерьер спальни в японском стиле минималистический, есть большое количество предметов и аксессуаров, которыми можно украсить данный интерьер.

Как создать японский стиль своими руками:

  • Пол должен быть деревянным, который покрывают циновками, но тем не менее его вполне можно заменить бамбуковым ламинатом или же линолеумом с подобным рисунком.
  • Стены по советам большинства дизайнеров следует обшить  деревянными панелями в виде несущих конструкций. Чрезвычайно модно сейчас обтягивать стены тканью, обязательно натуральной и однотонной.
  • Обои также будут кстати, и особенно фотообои. Если же планируется маленькая спальня в японском стиле, то можно отдать  предпочтение обоям, несущим в себе этнический рисунок, имитирующим бамбук или же это будут традиционно японские орнаменты и рисунки. Если позволяет бюджет, то можно приобрести настоящие бамбуковые обои.
  • Потолок должен нести в себе чувство легкости,  нежности,  невесомости.  Их делают подвесными, со встроенной подсветкой, допускаются также вставки матового стекла.
  • Мебель – только функциональная, изящная и утонченная, в минимальном количестве.  Кровать должна быть широкой и низкой. Весьма  выгодное решение – встроенный шкаф, а также наличие прикроватных тумбочек. Очень актуально над кроватью оформить ниши с подсветкой.
  • Шторы могут быть из шелка и натурального хлопка в виде пышных складок и однотонных полос.  Сюда подойдут любые ткани, но обязательно натуральные.  В настоящее время очень популярны шторы, которые состоят из ровных полотен и перемещаются по окну как экран. Чтобы эти шторы были динамичными – сверху и снизу  применяют твердые вставки.

Дизайн спальни в японском стиле – аксессуары

Очень эффектно на стенах смотрятся большие веера, японские мечи и кинжалы, на полках куклы, одетые в традиционные кимоно. Традиционную символику можно использовать даже на отвлеченных вещах:  покрывало на кровати может быть расписано иероглифами.

Все в такой спальне должно быть  лаконично, выразительно, уникально, очень важно тщательно подобрать аксессуары. Всевозможные  статуэтки, фигуры японских богов, традиционные японские  изваяния можно поставить  в нише спальни.

На стены стоит повесить картины и репродукции, исполненные в традиционном стиле, с росписями сакуры. Гармонию комнате придаст мини-водопад, выполненный  из натурального камня.

Немаловажное значение в интерьере имеют комнатные растения. Например, карликовое дерево – «бонсай», высаженное в глиняный горшок, будет смотреться очень эффектно. Не менее лаконично будет выглядеть и напольная ваза, в которую можно поставить  икебану.

Можно с уверенностью утверждать, что такая спальня получится самым комфортным и уютным местом в квартире, куда захочется возвращаться вновь и вновь.  Если вам по душе утонченность в дизайне интерьера, то вы на правильном пути и ваш ремонт обязательно получится идеальным!

дизайн и фото своими руками, интерьер

Спальня – это самое уютное и атмосферное помещение в доме. Пристальное внимание нужно уделить правильной организации пространства. Благодаря внедрению малейших деталей можно кардинально изменить внешний облик комнаты. Восточное направление позволяет улучшить энергетику помещения, в котором человек находит свое спасение после тяжелого трудового дня. Именно в этой комнате можно полноценно расслабиться и отдохнуть как телом, так и душой.

Дизайн спальни в японском стиле: важные моменты

Восточная философия направлена на единение души с природой. Именно это лежит в основе японского минимализма, активно внедряющегося в интерьер. Всего лишь несколько основных оттенков, простые и незамысловатые формы и натуральные материалы – именно так можно кратко описать данное дизайнерское направление.

Для того, чтобы оформить спальню в традиционном японском стиле, нужно по-настоящему любить культуру этой страны. При оформлении комнаты своими руками не нужно полагаться только на фото, важно учитывать некоторые правила.

Особенности и основные направления восточного стиля смотрите в материале: https://homeli.ru/komnaty/spalnya/spalnya-v-vostochnom-stile.

В качестве декора для спальни в японском стиле отлично подойдут тематические картины и расписанные веера

В качестве декора для спальни в японском стиле отлично подойдут тематические картины и расписанные веера

Основные аспекты, характеризующие японский стиль в спальне:

  1. В основе восточного направления лежит минимализм. Он проявляется в цветовом сочетании, использовании мебели, применении аксессуаров. Негативная энергия, накапливающаяся в помещении, будет задерживаться в нем из-за большого количества предметов. Поэтому избегайте нагромождения в комнате.
  2. Функциональность спальни. Нужно грамотно вписать в помещение мебель (кровать, шкаф, зеркало, прикроватные тумбочки – это минимум из необходимого) таким образом, чтобы пространство не было заставленным. В случае, если не получается органично разместить желаемое, дизайн получается перегруженным и, как следствие, идет нарушение первого пункта из списка.
  3. Гармония с природой. В приоритете использование только натуральных материалов. На подсознательном уровне природные оттенки и фактуры способствуют полному единению с душой и телом.
  4. Быстрая трансформация помещения. Как известно, японские домики обладают уникальной особенностью: они, словно карточные домики, состоят из панелей, легко переставляемых в другое место. Фактически одно помещение может превращаться в несколько других. Именно этого принципа стоит придерживаться и в городских квартирах.

Что касается последнего пункта, то о кардинальных изменениях в пространстве, как в японских домах, и речи быть не может. Зато есть замечательная альтернатива – использование выдвижных межкомнатных дверей или перегородок. Они используются для зонирования пространства и прекрасно разграничивают помещение.

Никаких пестрых цветов в помещении с японским стилем. Яркие и кричащие оттенки негативным образом влияют на самочувствие человека, не давая толком расслабиться и насладиться покоем в комнате. Только нежные, спокойные, пастельные цвета. Обзор спален в пастельных тонах смотрите тут: https://homeli.ru/komnaty/spalnya/interer-spalni-v-svetlykh-tonakh-foto.

Спальня в японском стиле: рекомендации по отделке с наглядными фото

Любой дизайн помещения подразумевает внешнюю отделку трех составляющих: пола, стен и потолка. Правильное сочетание материалов и цветовой гаммы позволяет сделать интерьер уникальным и неповторимым с учетом выбранной стилистики.

Отличным решением является использование обоев с изображением сакуры в спальне, сделанной в японском стиле

Отличным решением является использование обоев с изображением сакуры в спальне, сделанной в японском стиле

При отделке помещения придерживайтесь следующих правил:

  1. Пол должен быть из дерева. В том случае, если финансовые средства не позволяют использовать натуральные материалы, подойдет линолеум с имитацией древесины.
  2. Стены делаются воздушными и легкими, благодаря установке штор из рисовой бумаги. В реале использовать такие материалы не представляется возможным из-за эксплуатационных качеств квартир (перепады температур), поэтому их прекрасно заменяют фотообои с изображением бамбука или деревянные панели. Современное решение – обтягивание стен однотонной тканью.
  3. Потолок должен быть идеально ровным и гладким. Добиться этого эффекта можно с помощью натяжных потолков. Современные технологии позволяют наносить на полотно изображение. В частности, для спальни подойдет натяжной потолок с фото, соответствующим восточной тематике, чтобы по максимуму воссоздать интерьер в спальне.

Если следовать всем вышеперечисленным условиям, то с использованием правильных аксессуаров и предметов мебели получается очень романтичная спальня, в которой никогда не будет скучно двум любящим сердцам.

Чтобы не загромождать помещение тумбами, приобретите маленький прикроватный столик. На нем удобно расположатся личные вещи, и он не будет мешаться под ногами.

Интерьер спальни в японском стиле

Пристальное внимание уделите освещению. Спальня – это место для уединения и расслабления, а значит избыточному количеству света здесь не место. Если эта комната используется в качестве гостиной, тогда стоит задуматься о раздельном освещении, реализуемом с помощью переключателя.

Что касается мебели, то она должна быть функциональной, но в то же время не вычурной и простой. Так как японцы спят на полу на небольших матрасах (футоны), то и в современном дизайне это нашло свое отражение. Низкие кровати без ножек идеально вписываются в интерьер. Несколько прикроватных тумбочек и небольшой шкаф – что еще нужно для комфортной жизни? Стоит отметить, что мебель должна быть максимально простой формы и из натурального дерева.

Дизайнеры, стараясь в точности воссоздать спальню в японском стиле в российских квартирах, прибегают к установке специальной конструкции – платформы, в которую помещается матрац. Визуально получается, что кровать находится на полу. Выбрать подходящую модель кровати из множества вариантов поможет наш обзор с отзывами: https://homeli.ru/komnaty/spalnya/kakuyu-krovat-vybrat-dlya-spalni-otzyvy.

Если все оформление подчиняется строгому использованию только натуральных материалов, то это касается и выбора штор. Они выполняют защитную функцию помещения, пряча укромные уголки от посторонних глаз в любое время суток. Шторы должны быть светонепроницаемыми, но соответствовать общему оформлению и быть в одной цветовой гамме со стенами и потолком.

Фото спален в японском стиле своими руками: атмосфера востока в квартире

В любом дизайне большое внимание уделяется мелочам. Например, при оформлении спальни в японском стиле добавьте необходимые атрибуты, подчеркивающие восточную культуру. Это могут быть веера, мечи и кинжалы, закрепленные на стене, талисманы и статуэтки, большие куклы на полках. Даже постельное белье можно купить в соответствующей тематике с изображением иероглифов.

Японский стиль хорошо подойдет для небольших спален, поскольку он предусматривает использование минимального количества мебели

Японский стиль хорошо подойдет для небольших спален, поскольку он предусматривает использование минимального количества мебели

Воплощая спальню в японском стиле, не забудьте добавить в помещение такие детали, как:

  1. Маленький искусственный водопад или аквариум. Вода – это символ притоков денежных масс, поэтому очень часто данные предметы можно встретить не только в восточных дизайнах, но и спальнях с другим направлением.
  2. Комнатные растения. Рекомендуется прикупить настоящее карликовое дерево – бонсай. Но, мало кто может найти время на уход за данным растением, поэтому лучше обойтись обычными комнатными цветами.
  3. Картины с японскими иероглифами. Полноценный внешний вид комнаты создается благодаря добавлению репродукций с изображениями сакуры или традиционных символов.

Аксессуары, которые также должны присутствовать в японском интерьере – ароматические свечи. Этот пункт не занесен в общий список, поскольку далеко не каждому приятны сеансы ароматерапии. Но распространяющийся запах от свечей способен успокоить или настроить на романтический вечер, в зависимости от аромата.

Легкая спальня в японском стиле (видео)

Японский стиль, хоть и не обладающий массой поклонников, все же применяется для преображения квартир россиян. Причины, по которым выбор отдается не в пользу данного дизайна спален, просты – нехватка габаритов для воплощения идей и дороговизна натуральных материалов. Маленькая комната не совсем подходит для японского стиля, поскольку дизайн предполагает просторность и свободу.

Дизайн спальни в японском стиле (фото интерьера)

Как создать интерьер спальни в японском стиле: практические советы

Каждый из нас мечтает  превратить свою спальню в место, где будут сочетаться уют, спокойствие, современность и мода. Всё это можно совместить, если оформить ее в японском стиле.

Спальня в японском стиле выделяется минимализмом, сбалансированным и гармоничным сочетанием фактур и цветов, простотой и лаконичностью, а также присутствием в ней натуральных материалов. В такой спальне можно будет обрести гармонию и душевный покой, расслабиться и отдохнуть после трудного рабочего дня. Благодаря свободному пространству, которое присущее данному стилю, появляются возможности для творческих мыслей. Итак, первое правило дизайна спальни в японском стиле:

— интерьер японской спальни должен быть гармоничным, успокаивающим

Например, в следующем интерьере спальни в японском стиле преобладают натуральные материалы и в мебели, и в отделке. Интерьер спальни выполнен в спокойных бежево-шоколадных тонах.

Интерьер спальни в японском стиле предполагает некую философию, познание самого себя и близость к природе. Именно поэтому мы наблюдаем в таких интерьерах  ограничение излишеств в оформлении, использования искусственных материалов, вычурности обстановки. Оформляя свою спальню в японском стиле, важно запомнить:

— дизайн японской спальни основывается на минимализме

Но следует отметить, что оформление интерьера японской спальни происходит при помощи особенных акцентов и штрихов, избегая излишнего аскетизма и простоты, свойственной минимализму.

В таких спальнях место для отдыха следует размещать посередине комнаты.

 В Японии принято снимать обувь перед входом в дом, оказывая тем самым уважение жилищу. Поэтому, создание интерьера спальни в японском стиле лучше всего начинать с пола. Пол следует создавать таким, чтобы он был приятен для босых ног, теплым и гладким. Этим требованиям лучше всего соответствует пол из натуральной древесины, его поверхность покрывают «татами» — специальными циновками, которые делают из дерева и камыша. Чтобы соблюсти гигиену рекомендуется менять его в среднем раз в два года. Итак,

— используйте в японской спальне полы из натуральной древесины

Так как в стране восходящего солнца довольно жарко летом, то часто в жилищах прибегают к использованию раздвижных стен «сёдзи», которые производят специальной бумаги, типа дерева и пергамента. «Сёдзи» в нашем климате можно применить в качестве ширм для изоляции зон спальни, стены обшить с помощью деревянных панелей. Они будут выступать в роли несущих конструкций, стены также разрешается клеить обоями с этническим рисунком. Однако, следует принимать во внимание, чтобы они были натуральных и светлых тонов. Вторая особенность спальни в японском стиле:

— для отделки стен в японской спальне используются деревянные панели или обои с этническим рисунком

Примеры обоев в японском стиле на следующих фото

В японской спальне часто можно увидеть обои такого плана, как на фото ниже

Что касается седзи,в японской спальне они используются вместо стен с целью зонирования пространства:

Если вы планируете дизайн спальни в японском стиле и ваша квартира небольших размеров, можно использовать эту замечательную идею — седзи вместо стен.

Потолок в японской спальне призван дарить чувство легкости и невесомости. Исходя из этого, потолки делают подвесными,разбитым на квадраты с помощью балок, за которыми скрыта подсветка. Такой потолок закрывается матовым стеклом и создает таинственное ощущение лунного неба.

Еще один «светящийся» потолок в интерьере

Наличие на потолке темных балок и квадратов — безусловно, необычное решение, но очень спорное с точки зрения дизайна, поэтому многие применяют в своей спальне в японском стиле обычный матовый потолок, освещая его светильником в японском стиле. Например, как в следующем интерьере спальни:

Рассматривая интерьеры японских спален, можно заметить следующую особенность:

— в интерьере японской спальни используются нейтральные тона

Серый, белый, черный, бежевый, кремовый, коричневый и их оттенки — самые популярные в дизайне спальни в японском стиле. Конечно, можно оживить данную палитру, применяя другие цвета, но обязательно пастельные. Кричащие, яркие и возбуждающие тона не приемлемы для японской спальни. Если вы хотите разнообразить цветовую палитру в спальне, используйте яркие цвета только для аксессуаров. Например, спальня в японском стиле на фото, представленном ниже, оформлена в  кремовых и шоколадных тонах, в качестве ярких пятен в интерьере используются красные и желтые подушки на кровати.

В японском стиле большое значение придаётся освещению, которое должно быть приглушённым. Оно не должно бить в глаза и светить ярко. Игра света и тени, мягкое, напоминающее лунное, свечение, полутона будут действовать расслабляюще, позволят снять нервозность, стресс и погрузиться в релакс. Для светильников и люстр стоит присмотреть абажуры, изготовленные из дерева, пергамента, натурального шелка, также допускается фарфор и стекло. На фото, представленных ниже, можно посмотреть примеры светильников, используемых в интерьере японской спальни.


Итак,

— освещение в японской спальне должно быть приглушенным, ненавязчивым, напоминающим свет луны

Лучшие светильники в японском стиле — это светильники с абажурами из рисовой бумаги с японским орнаментом.

А теперь рассмотрим, какая мебель используется в японской спальне. Для спальни в японском стиле выбирайте минималистичную мебель. К примеру, в традиционной японской спальне предполагалось полное отсутствие мебели, что оставило свой отпечаток в убранстве японского дома. Низкая, простая, обязательно из натуральных материалов мебель прямоугольной формы в японской спальне немногочисленна. Она часто напоминает игрушечную. Итак, следующая характерная особенность этого стиля в спальне:

— немногочисленная мебель простых форм

Японцы предпочитают спать на раскладных матрасах, именуемых «футон», в дневное время их убирают во встроенный шкаф. Подобный футон довольно легко можно заменить широкой низкой кроватью. Она для нас будет более привычной.

Встроенный или простой шкаф и несколько прикроватных тумбочек смогут дополнить обстановку. В стене, рядом с изголовьем кровати, рекомендуется с помощью гипсокартона соорудить пару или несколько ниш, которые при желании можно снабдить подсветкой. Как правильно оформить ниши и сделать подсветку, можно прочитать в статье «Оформление ниши в стене»

Мебель должна быть изящной и утонченной, из натуральных материалов, желательно из дерева или бамбука. Для обивки постельного гарнитура и комнатной мебели чаще всего используют натуральные ткани, к примеру, шелк и хлопок.

Маленькая спальня в японском стиле будет уместна даже для самой тесной  квартиры. В этом случае применяют обои с разнообразными этническими рисунками, притом они должны быть светлых тонов, что позволит визуально увеличить комнату. В остальном нужно следовать минимализму. Для напольного покрытия лучше использовать дерево светлых пород, например, беленый дуб. В следующем интерьере японской спальни и стены, и пол светлых оттенков — этот визуальный прием значительно расширяет пространство.

— в интерьере маленькой спальни в японском стиле должны преобладать светлые цвета

Дизайн японской спальни невозможно представить без использования занавесей. Прекрасным решением для японского интерьера станут шторы из шелка или из натурального хлопка, которые будут выполнены в виде ткани из однотонных полос, без бахромы, пышных складок и прочих излишеств.

Например, в следующем интерьере японской спальни мы видим портьеры с пышными складками. Гораздо органичнее в японской спальне выглядели бы бамбуковые жалюзи или японские шторы из прямых полос.

На сегодняшний день очень популярны так называемые японские шторы. Шторы состоят, как правило, из нескольких ровных полотен, которые перемещаются по окну как панель или экран. Для того чтобы шторы были статичными, снижу и вверху полотен используют жесткие вставки. Для японских штор можно использовать любые ткани, но они обязательно должны быть натуральными( молодой бамбук, расписной шелк). Примеры японских штор можно посмотреть на следующих фото:

Еще один пример японских штор

-для декора окон в японской спальне используйте лаконичные шторы или жалюзи

Вещи в японской спальне должны быть выразительны и лаконичны, аксессуары стоит тщательно подбирать, чтобы они были уникальными. На полке или в нише стоит поставить статуэтки или традиционные фигурки, стены украсить картинами, выполненными в стиле японских художественных мастеров, гравюрами, каллиграфическими свитками или росписями в виде веток сакуры. Например, в следующем интерьере мы видим картины в японском стиле на стенах и лаконичные аксессуары в японском стиле.

В качестве комнатных растений можно использовать карликовое деревце – бонсай, высаженное в невысокий горшок, в вазу поставить икебану. Посмотрите как эффектно выглядит экибана в следующем интерьере японской спальни:

В этом интерьере мы можем наблюдать, как гармонично вписываются зеленые растения в спальню в японском стиле.

Будет уместен и мини-водопад, созданный из натурального камня, который принесёт гармонию в дом.

Уюта вашему дому!

Если статья вам понравилась, поделитесь этим с друзьями, нажав иконку своей социальной сети. Спасибо!

Металлочерепица или профнастил что лучше для крыши – Металлочерепица или профнастил: что лучше и дешевле для крыши? делаем правильный выбор монтажа

Что лучше металлочерепица или профнастил Строительство и ремонт Крыши

2221 Что лучше металлочерепица или профнастил
Читайте также:

Что лучше металлочерепица или профнастил

В качестве кровельного покрытия при строительстве или ремонте крыши часто используют металлические профилированные листы: металлочерепицу или профнастил. Они имеют целый перечень достоинств – механическая прочность, долговечность, нарядный внешний вид, удобство в эксплуатации и высокую степень пожарной безопасности. При выборе покрытия строителя часто задаются вопросом: что же лучше, металлочерепица или профнастил, ведь внешне эти материалы различаются лишь формой профиля и ценой?

Читайте также: Обзор ноутбука MSI GS63VR

Действительно, для неопытного глаза может показаться, что это один и тот же материал, имеющий различный профиль, и выбирать один из них можно, опираясь только на личные предпочтения. Однако, несмотря на сходную технологию и применяемые материалы, различия между этими материалами все же есть.

 

Что лучше металлочерепица или профнастил

Особенности металлочерепицы

Металлочерепица с виду выглядит как традиционная керамическая черепица, и способствует этому не только форма профиля, имеющая продольные и поперечные волны, но и особое покрытие, создающее матовый, мягко мерцающий блеск. Покрытие металлочерепицы – полимерный краситель, наносимый методом запекания. Оно устойчиво к царапинам, однако в местах повреждений могут образовываться очаги ржавчины, поэтому необходимо сразу же покрывать их специальной аэрозольной краской.

Толщина металлочерепицы, а также высота волны обычно варьируются в небольших пределах, и на крышах с малым уклоном ската подъем очередной поперечной волны может создать нулевой уклон. Это ухудшит условия стока воды и схода снега с крыши. Поэтому для крыш с уклоном менее 15 градусов металлочерепицу применять не рекомендуется.

Обустройство крыши из металлочерепицы требует устройства контробрешетки поверх стропил, а также обязательного гидропароизоляционного слоя. В противном случае на нижней стороне металлочерепицы будут образовываться конденсат и наледь, удаление которых из-за поперечных волн затруднено.

Монтаж металлочерепицы на крыши сложной формы, имеющей примыкания к стенам, ендовы, трубы довольно сложен. Количество отходов при этом может достигать 40% от всего количества материалов, поэтому при закупке материала нужно заказать расчет у специалистов с учетом подгонки волны. Лист металлочерепицы имеет строгую ориентацию «верх-низ», что также увеличивает количество отходов, особенно на четырехскатных крышах.

Что лучше металлочерепица или профнастил

Листы металлочерепицы

Листы металлочерепицы бывают длиной до 12 метров, вес варьируется от 4 до 10 кг на погонный метр. При том, что материал этот довольно легкий, переноска его затруднена из-за возможного поперечного прогиба. Жесткость листа металлочерепицы в целом меньше, чем у профнастила.

Металлочерепица, при сходных геометрических размерах и толщине, всегда несколько дороже профнастила, что также может стать решающим фактором в выборе материала, особенно для крыши большой площади.

Несмотря на все приведенные особенности и сложности при работе с этим материалом, профессионально уложенная металоочерепица способна сделать дом по-настоящему стильным, а большой срок службы делает этот материал заслуженно популярным.

Профнастил, в отличие от металлочерепицы, имеет одно направление волны – продольное, но разную геометрию волны, толщину листа и тип покрытия. От геометрии волны обычно зависит назначение профнастила – он бывает не только кровельный, но и стеновой, а также используется для строительства заборов и перекрытий. Высота волны варьируется от 8 до 60 мм, и чем выше волна, тем больше жесткость профнастила, поэтому можно легко подобрать марку профлиста для кровли с любым уклоном ската и возможной снеговой нагрузкой. Более высокая жесткость позволяет монтировать профнастил на обрешетку с большим шагом.

Благодаря отсутствию поперечных волн профнастил меньше прогибается при переноске, имеет лучшие условия для стока воды. Это облегчает его транспортировку, монтаж и эксплуатацию. Следует иметь ввиду, что по этой же причине с профнастила часто внезапно сходит снег, поэтому во избежание травматизма необходима установка снегозадержателей.

Что лучше металлочерепица или профнастил

Покрытие профнастила также бывает различным

Можно выделить три основных типа: оцинкованный профнастил, покрытый порошковым красителем или имеющий полимерный защитный слой по цинковому покрытию. Третий вариант наиболее устойчив к коррозии и имеет весьма привлекательный внешний вид, сочные яркие цвета и блеск. Оцинкованный профнастил также имеет высокую степень защиты от коррозии, но не всем нравится его яркий блеск и светоотражающие характеристики. Через несколько лет цинк тускнеет, приобретает серый оттенок, впрочем, его легко обновить нанесением специальной краски для оцинкованных поверхностей. Наименее устойчив к коррозии профнастил с одним защитным слоем из порошкового красителя – любые повреждения ведут к появлению ржавчины в течение года-двух.

Отходов при монтаже профнастила остается значительно меньше – нет необходимости в подгонке продольной волны, лист не имеет строгой ориентации «верх-низ», его проще крепить к обрешетке. При равной толщине профнастил почти всегда дешевле металлочерепицы.

К недостаткам профнастила по сравнению с металлочерепицей можно отнести одну его особенность: на крышах с большим углом наклона профнастил смотрится не очень хорошо, придавая строению ярко выраженную вертикальную вытянутость. Впрочем, эту проблему можно решить установкой снегозадержателей или других элементов, придающих крыше законченность.

В целом, выбор между металлочерепицей и профнастилом зависит от трех факторов: дизайнерского решения, финансовых возможностей и квалификации строителей. Оба эти материала способны сделать крышу красивой, практичной и долговечной, обеспечить высокие гидрозащитные свойства и пожарную безопасность.

Вы читаете статью Что лучше металлочерепица или профнастил. Все материалы на сайте Two Room, а также и статья Что лучше металлочерепица или профнастил — написаны специально ждя вас, и мы рады если Вам нравиться наш журнал.

two-room.ru

Профнастил или металлочерепица: что лучше для кровли?

Содержание:

1. Достоинства кровельного профнастила

2. Отрицательные качества кровельного профнастила

3. Положительные качества металлочерепицы

4. Минусы металлочерепицы

5. Так чему же отдать предпочтение?

В настоящее время рынок кровельных материалов предлагает потребителю два очень похожих друг на друга материала: профнастил и металлочерепицу. Кроме внешнего сходства, они обладают и целым рядом похожих технико-эксплуатационных характеристик, поскольку производятся по аналогичным технологиям. Например, и один и другой материал характеризуется:

• высокой механической прочностью;

• длительным сроком безремонтной эксплуатации кровли;

• легкостью ухода за кровлей;

• пожаробезопасностью.

Поэтому многие владельцы особняков сталкиваются с дилеммой, чем лучше покрыть крышу: металлочерепицей или профнастилом?

Надеюсь, что после прочтения материала данной статьи вы получите исчерпывающий ответ на этот вопрос. Сам же процесс изготовления кровли из металлочерепицы подробно описан мною в статье «Кровля крыши металлочерепицей своими руками».

Итак, давайте сначала рассмотрим, какими же достоинствами и недостатками обладает, как кровельный профнастил, так и металлочерепица, чтобы в конце сделать вывод в пользу одного или другого кровельного материала.

Достоинства кровельного профнастила

Кровельный профнастил производится из листов оцинкованной стали, толщина которых варьируется от 0,5мм до 1,2мм, методом холодной штамповки прессом.  В результате получается волнообразный лист с трапециевидными ребрами жесткости (высота продольных волн варьируются в зависимости от предназначения профнастила и лежит в пределах от 8мм до 60мм). Затем лист с одной стороны окрашивается в определенный цвет и покрывается защитным слоем полимера. Хотя вы можете встретить и не окрашенные листы профнастила, покрытые защитным слоем либо цинка, либо алюмоцинка. При этом профнастил, изготовленный из металла толщиной более 1мм, никогда не применяется для обустройства кровли дома. Самым прочным антикоррозийным покрытием профнастила считается комбинация из слоя цинка и слоя полимера. Такой профнастил по своим антикоррозийным свойствам приближается к металлочерепице, хотя стоит при этом значительно дешевле последней.

Итак, чем же хорош, кроме привлекательной цены, профнастил кровельный:

• обладает высокой устойчивостью к коррозии и механическим повреждениям;

• характеризуется отличной устойчивостью к выцветанию декоративного слоя краски под воздействием солнечных лучей, благодаря защитному полимерному слою. Это свойство профнастила сделало его очень популярным кровельным материалом в южных регионах, где большую часть года ярко светит солнце;

• его очень легко можно смонтировать на крыше самостоятельно, поскольку профнастил для кровли обладает небольшой массой и очень легко подбирается по размеру скатов крыши, поскольку  верх листа ничем не отличается от его низа. Кроме того, поскольку этот материал не имеет поперечных волн, то при переноске он совершенно не прогибается, а значит, не деформируется;

• из-за продольной направленности волн обеспечивает лучшие условия для стока воды с крыши;

• не требует обрешетки из толстых брусков, поскольку обладает небольшой массой и отличной жесткостью листов.

Однако у профнастила есть и свои недостатки, хотя их гораздо меньше, чем достоинств.

Отрицательные качества кровельного профнастила

К недостаткам этого кровельного материала можно отнести:

 плохую звукоизоляцию, поскольку металлический лист имеет небольшую толщину;

 непрезентабельный внешний вид на крышах с большим углом уклона скатов, поскольку продольные волны визуально придают зданию излишнюю вытянутость по вертикали;

 из-за отсутствия горизонтальных волн  покрытие крыши из профнастила очень плохо удерживает снег, особенно на скатах с большим углом уклона. Неожиданное схождение с крыши большой снежной массы представляет собой повышенную опасность травматизма людей. Чтобы этого не происходило, на крышах с большим углом скатов, покрытых профнастилом, устанавливаются снегозадержатели.

Теперь рассмотрим достоинства металлочерепицы.

Положительные качества металлочерепицы

Несмотря на то, что металлочерепица производится из листового металла (его толщина варьируется от 0,35мм до 0,7мм)  по аналогичной с профнастилом технологии (методом холодной штамповки прессом), процесс ее изготовления несколько сложнее, поскольку  этот кровельный материал имеет в своей структуре больше слоев:

1. На металлическую основу наносится слой цинка.

2. Поверх цинка наносится слой алюминия, который имеет очень высокую устойчивость к коррозии.

3. Поверх алюминия методом запекания наносится слой полимера, например, пластизола, полиэстера или композитного материала, окрашенного в один из 25 цветов.

4. Поверх полимерного слоя наносится слой лака.

Такое количество слоев обеспечивает металлочерепице очень высокую (гораздо выше, чем у профнастила) звукоизоляцию, устойчивость к коррозии, воздействию ультрафиолета и долговечность. Если же вы не стеснены в средствах, то сможете приобрести металлочерепицу, в основе которой лежит не стальной, а алюминиевый лист. Такой кровельный материал будет служить вам вечно.

Кровля из металлочерепицы смотрится очень привлекательно на крышах с любым углом уклона скатов, поскольку выпускается в разнообразном дизайне волн, например, штамповка может быть выполнена:

 в форме «S», то есть иметь обычную волнистую форму, напоминающую по внешнему виду асбестовый шифер;

 в виде желобчатой черепицы;

 в виде гонта или сланца;

 и так далее.

Однако у металлочерепицы недостатков немного больше, чем у ее оппонента– профнастила.

Минусы металлочерепицы

Несмотря на то, что было сказано о высокой коррозийной устойчивости этого кровельного материала, кровельная металлочерепица сохраняет свои эксплуатационные характеристики лишь в том случае, если целостность ее полимерного слоя не нарушается в результате механического воздействия.

Учитывая, что при  обустройстве кровли из этого материала, ее листы очень часто приходится резать, чтобы подогнать по размерам и форме крыши, то защитные слои постоянно нарушаются. Поэтому все места разрезов листа необходимо тщательно покрывать либо кузбасслаком, либо краской, а сам разрез – прятать под следующим листом металлочерепицы, выполнив нахлест.

                   

Металлочерепица  обладает большим весом, чем профнастил, поэтому и обрешетка под нее должна быть изготовлена из более толстых деревянных брусков.

То, что на крышах с большим уклоном скатов дает металлочерепице преимущество перед профнастилом, на крышах с небольшим уклоном (практически плоских) до 15° является ее недостатком. Ведь невысокий профиль волны металлочерепицы на плоской крыше  не дает воде и снегу «уходить» с нее. В данном случае кровлю лучше изготовить из профнастила с высоким профилем волны.

На крышах сложной формы  (особенно на 4-скатных крышах) изготовление кровли из металлочерепицы будет сопровождаться большим количеством отходов (до 40%), поскольку металлочерепица является строго ориентированным кровельным материалом: у нее четко определены «верх»  и «низ» листа.

Из-за большой массы листа металлочерепицы, имеющего в длину 12м, его переноска чревата поперечным прогибом. По этой же причине металлочерепицу более сложно монтировать на крыше, чем профнастил.

Так чему же отдать предпочтение?

На основании всего вышесказанного становится ясно, что нельзя однозначно определиться, какому из двух кровельных материалов отдать предпочтение. Ведь решать что лучше: профнастил или металлочерепица, нужно в каждом случае индивидуально. Например, для плоской крыши нужно однозначно выбирать профнастил, а для кровли жилых домов, у которых крыши имеют большой уклон – металлочерепицу.

Однако привлекательный внешний вид дому можно только кровлей из металлочерепицы, хотя она и обойдется вам значительно дороже, чем аналогичная кровля из профнастила. Тем более, что такая кровля значительно дольше сохранит свои первоначальные эксплуатационно-технические характеристики. Поэтому большие вложения средств в создание кровли из металлочерепицы окупятся сто раз на протяжении долгого срока безремонтной  эксплуатации кровли. Хотя для крыш очень большой площади решающим фактором в пользу профнастила может стать именно его более низкая цена.

Так что окончательный выбор придется все-таки делать вам.

stroite-sami.ru

битумная черепица (мягкая кровля) или профнастил

Лучшая мягкая кровля для крыши – это та, для которой характерны:

Как видите, битумная черепица характеризуется многими положительными качествами. Однако она не лишена недостатков. Не применяйте ее для плоских кровельных конструкций. Для использования битумной черепицы необходим уклон крыши хотя бы в 12 градусов.

Минус кровельного материала — это его возгораемость при температуре выше 100 градусов. В этом отношении мягкая кровля уступает профнастилу, который устойчив к огню. При воспламенении битумный продукт представляет опасность для экологии окружающей среды, поскольку выделяет токсичные вещества.

Недостаток мягкой кровли и в том, что ее укладка невозможна без монтажа сплошной обрешетки с гидроизоляцией. Профнастил же можно устанавливать на разреженную обрешетку. Существуют ограничения и в периоде проведения укладки битумной черепицы. Монтаж данного кровельного покрытия можно выполнять при температуре воздуха от -5 до +30 градусов Цельсия. Металлические листы можно укладывать при любых температурах.

Весомый минус мягкой кровли — цена. Она выше, чем стоимость профнастила. Можно, конечно, купить доступную модель битумной черепицы, но в таком случае под большим сомнением будет долговечность приобретенного вами кровельного продукта. Стоит ли экономить на качестве?

Подытожим все сказанное выше в сравнительной таблице плюсов и минусов битумной черепицы.

Преимущества

Недостатки

Универсальность

Легкий вес

Малое количество отходов при укладке

Отличная шумоизоляция

Устойчивость к коррозии

Устойчивость к гниению

Не теряет свой вид при жаре и морозах

Не требуется заземление при монтаже кровли

Шершавость поверхности

Простота монтажа

Устойчивость к климатическим воздействиям

Долговечность

Не применима для плоских конструкций

Возгораемость при температуре выше 100 градусов

Токсичность при воспламенении

Необходимость монтажа сплошной обрешетки и гидроизоляции под покрытие

Высокая цена

Ограничения температурного режима в период монтажа

krovlya.stroyportal.ru

Что лучше: профнастил или металлочерепица?

Пришел момент покрытия кровли. Что необходимо знать и учитывать при ее выборе? Какие основные характеристики необходимо учитывать? В первую очередь – ее долговечность. Не маловажным считается экологичность данной продукции. Кровля должна поглощать шумы и удерживать тепло.

Самыми популярными кровельными материалами являются – металлочерепица и профнастил, которые в широком ассортименте представляют многие зарубежные и отечественные производители.

Как разобраться в таком многообразии различных производителей, и чем руководствоваться при выборе необходимой продукции? Для этого необходимо знать ее характеристики.

Основа, для изготовления данной продукции — металлический профилированный лист. У каждого из них своя технология покрытия защитными средствами, красителями и другими компонентами, для придания соответствующего качества. И металлочерепица, и профнастил – используют для кровли. Профиль применяют для отделки стен, с его помощью легко сконструировать любой тип помещения – ангары, павильоны для выставок и торговли, дачные строения, гаражи и заборы.

Термин «профилированный» дает информацию о наличии у металлических листов «ребер жесткости». Именно они могут кровельным материалам придавать особую прочность. Профнастил и металлочерепица сегодня на строительном рынке имеют высокий спрос, их применение дает возможность говорить о большой востребованности.

Чем отличается металлочерепица от профнастила?

Сделаем сравнительную характеристику обоих материалов, применительно для кровельных работ. Критерии сравнения будут проходить по техническим и эстетическим характеристикам. Они и помогут сделать правильный выбор.

Толщина и вес

Вес у обоих материалов не слишком большой, также и разница в весе несущественная. Если вес металлочерепицы от 3,8 до 7 кг/м 2, то вес кровельного профнастила имеет колебания от 3,6 и до 11 кг/м 2. Эта разница зависит не только от толщины, но и от выбранного покрытия профилированного листа. И один, и второй материалы имеют небольшую нагрузку на несущие конструкции. Это плюс, так как при больших выпадениях осадков в зимнее время – это немаловажный фактор. Толщина листов профнастила для кровли и металлочерепицы колеблется от 0,3 до 0,9 миллиметров. При покупке материала, именно на толщину необходимо обратить внимание. При разной толщине листа – цена одинаковая. Чем толще лист, тем больше его срок эксплуатации.

Покрытие профилированных листов

В зависимости от покрытия профилированного листа, зависит срок его службы и решение эстетического вопроса. Если технология не нарушается, то перед покрытием декоративным защитным средством на профилированный лист наносят несколько компонентов, которые выступают в качестве антиконденсата, а также выполняют антистатическую и «сцепляющую» функцию. Лист имеет защиту от коррозии. 1 слой – покрытие цинком, 2 слой — пассивирующий и грунтующий слои.

Для покрытия металлочерепицы выбирают один из 5 видов полимеров, а именно: полиэстер, матовый полиэстер, пурал, пластизол, ПВДФ.

Полиэстер — полиэфирная краска, имеющая глянцевую поверхность. Толщина — 25 микрон. Он имеет перед другими полимерами преимущество в устойчивости цвета. Обладает качественным глянцем и высокой пластичностью. Можно использовать в любых климатических условиях, при любой загрязненности.

Матовый полиэстер — матовая полимерная краска. Толщина — 35 микрон. Отличается от полиэстера утолщением слоя, который содержит тефлон. Это дает более высокую механическую стойкость. Также более красиво выглядит эстетически.

Пурал — полиуретаново-полиамидная краска, имеющая шелковисто-матовую текстуру. Толщина — 50 микрон. Имеет отличные характеристики – не выцветает, не подвергается механическим и химическим воздействиям извне. Имеет обширный температурный режим эксплуатации.

Пластизол – основу составляют: поливинилхлорид и пластификаторы. Толщина покрытия от 100 до 200 микрон. Текстура приятная. Устойчивость к различным воздействиям. Подойдет для применения в регионах с холодным климатом.

ПВДФ – состав: 80% поливинилдифторид и на 20% – акрил. Толщина до 30 микрон, благодаря которой у него более долгая эксплуатация и широкая цветовая гамма. ПВДФ имеет устойчивость к ультрафиолетовому, химическому и климатическому воздействию. Именно, из-за таких характеристик имеет популярность для кровельных работ вблизи моря.

Все пять полимерных покрытий применяют и для профнастила. Но также имеется единственный состав, который предназначен только для покрытия профнастила — это Aluzinc, на который имеет патент компания Arcelor.

«Алюцинк» — новые технологии, но совершеннее чем те, по которым налажено производство профильных листов из оцинкованной стали. В основе все тот же цинк, но прошедший модификацию. К нему сделали добавку: алюминий — 55% и кремний — 1,6%. Профнастил, покрытый при помощи алюцинка устойчив к коррозии. Им можно покрывать крыши с маленьким уклоном, и большое количество воды не сможет его разрушить.

Преимущество по отношению к обычной оцинкованной стали можно считать, что он более долговечен. Пленка из оксида алюминия и кремния, которая образуется на листах — предохраняет их от царапин. Также с годами не тускнеет. Единственный недостаток – менее пластичен.

Цвет

Классификация цвета полимерных покрытий подлежит стандартам (таблицам) RAL и RR. Разнообразие цветовой гаммы зависит от выбора типа покрытия. У некоторых полимеров – большой выбор цветового спектра, но при их нанесении плохо передается текстура. У других – небольшое количество цветов, но отличная передача текстуры, которая очень похожа на натуральную черепицу. Некоторые полимеры быстро теряют цвет от воздействия солнечных лучей, другие имеют устойчивость от выцветания. Иногда профнастил или металлочерепица имеют хорошие эстетические характеристики, а по качеству хуже. В другой ситуации – при хорошем качестве, эстетика не устраивает. Приходиться выбирать, что-то одно из двух – качество или красоту.

Форма и размеры

По толщине, весу и типу покрытия профилированных листов, можно дать качественную характеристику профнастилу и металлочерепице, и как они долго прослужат.

А вот по размерам и форме легко определить насколько будет надежной кровельная конструкция. Также можно иметь представление о внешнем виде и удобстве монтажа.

Перед покупкой необходимо определиться – с высотой «ребер жесткости», какое нужно расстояние между ними. Также надо определиться с длиной листа и профилем.

У профнастила высота профиля колеблется от 8 до 45 миллиметров, а ширина листа от 1000 до 1200 миллиметров. Форма гофры бывает нескольких видов: трапециевидной, закругленной, синусообразной.

При кровле крыши, имеющей большую площадь и с небольшой угол наклона надо отдать предпочтение профнастилу, у которого высокие «ребра жесткости» – от 30 миллиметров.

Металлочерепица, как и профнастил, имеет различия и по форме, и по размерам. Технический дизайн состоит не только в красоте внешнего вида, но и в «геометрии волны». Конечно, надо учитывать и другие технические характеристики. Чтобы избежать расшатывания конструкции кровли в местах, которые предназначены для крепления, не следует покупать длинные листы металлочерепицы.

Что лучше: профнастил или металлочерепица?

Последняя характеристика — срок эксплуатации. Эта характеристика также почти одинаковая. На срок использования влияют: толщина, тип покрытия, марка производителя. Так же он будет зависеть от правильности применения. И для металлочерепицы, и для кровельного профнастила — предусмотрен срок эксплуатации от 20 до 60 лет.

Конечно, кроме аналогичных характеристик, имеются отличия.

Металлочерепица

  • Монтировать металлочерепицу тяжелее. Неудобства доставляет противоположный угол наклона «гребня волны».
  • Монтаж металлочерепицы производится по контробрешетке.
  • После покрытия кровли металлочерепицей большой процент отходов — от 5 до 40 процентов, в зависимости от конфигурации крыши.

Профнастил

  • Производить перемещение профнастила легче, так как нет нужды бояться, что произойдет перегиб по центру листа.
  • Профнастил не дает надолго задерживаться снегу на крыше.

Тем не менее, если крыша имеет большой угол наклона, то покрытие из металлочерепицы будет придавать ей более красивый внешний вид, нежели из профнастила.

Основная проблема, связанная с металлочерепицей — более сложный монтаж. Не имея опыта в такой работе, лучше пригласить строителей по профилю. Осталось приобрести покрытие, при покупке надо определиться, что для вас важнее — экономия денег, или качество кровли?

Конечно, материал недешевый. Вы задумаетесь, а стоит ли им крыть крыши хозяйственных построек? Это ваше решение, можно сделать кровлю из других — более дешевых материалов, но все — таки общий ансамбль строений будет смотреться, если все покрыто одним материалом.

Если вы выбрали металлочерепицу, то советуем прочесть — как правильно выбрать металлочерепицу?

Похожие материалы

postroy-sam.info

Как уложить: Как укладывать ламинат — Лайфхакер – Укладка ламината своими руками пошаговая инструкция для начинающих

устройство, правильная конструкция, варианты как уложить самостоятельно

Без сомнения, каждый нуждается в теплом и уютном жилище. Однако если покрытие постоянно поскрипывает и на нем видны все отпечатки его долгой и преданной службы, то о комфорте и речи не может идти. Как уложить ламинат так, чтоб снова было приятно на него посмотреть и пройтись по нему?

Как уложить ламинат самостоятельно? Замковое соединение

Замковое соединение

Подготовительные работы

Стоит отметить, что перед началом любого вида работ необходимо составить четкий план действий. Для незнающих: изящные панели с шириной от 6 по 12 мм и длинной до полутора метра — это и есть ламинат. В этих дощечках имеются специальные, так называемые «замки», с помощью которых панели стыкуются, образуя достаточно крепкие соединения.

Если говорить о слоях, из каких состоит ламинат, то стоит отметить его главные составляющие:

  • Нательный слой (балансирующий) — бумага, которая на заводе пропитывается смолами;
  • Основной слой — древесноволокнистая плитка, придающая прочности;
  • Слой из бумаги, на который нанесен рисунок;
  • Верхний слой — защитная пленка.

Изготовители время от времени добавляют еще дополнительные слои, что улучшает показатель надежности, износоустойчивости и остальные технические характеристики ламината.

  • Во-первых. После выбора материала и его покупки, у новичка в голове появляется мысль: осталось быстро его положить. На самом деле, спешить ни в коем случае нельзя, ламинат должен пролежать в помещении не меньше двух дней в упаковке, только потом можно приступать к его укладке. Стоит отметить, что температура в комнате должна быть выше 18 градусов, а влажность меньше 70%. Только после адаптации материала к новым условиям, можно приступать к следующему этапу.

Климатические показатели

  • Во-вторых. Нужно объективно оценить качество основания, на которое будет уложен ламинат. Настил обязан быть ровным, гладким и незапятнанным. Сообразно СНиП 3.0301-87 отклонения от горизонта на каждые два метра при укладке ламината не должно превышать 2 мм. Для определения наличия отклонений надлежит применять 2-ух метровый строительный уровень.

Полезная информация! Если плоскость основания имеет неровный профиль, то в таком случае нужно найти самое большое отклонение и ликвидировать впадины самовыравнивающими составами. На неровности в 2 мм не обращаем внимания.

В соответствии DIN 1045 имеются допустимые значения ширины выявления трещин.

  • Конструкции расположены в внутри здания 0,4 мм
  • Конструкции на открытом воздухе 0,25 мм
  • Конструкции с требованиями по водонепроницаемости0,2 мм
  • Конструкции с требованиями по водонепроницаемости при химических воздействиях 0,15 мм Водонепроницаемые нагрузки при динамических нагрузках 0,1 мм
  • Конструкции на грунте 0,3 мм

Если неровности находятся в пределах допустимых норм, то на них обращать внимания не стоит. В противном случае трещину наполняют особыми растворами. Кроме того, что основание должно быть ровненьким, оно обязано отвечать всем потребностям надежности.

Поэтому основание часто фрезеруют и полируют, пока оно не достигнет нужного эффекта гладкости. Стоит отметить, что подобная щепетильность необходима не только при укладке ламината на пол, но и в других типах ремонтных работах.

Стяжка под ламинат считается многофункциональным слоем, так как она не только сглаживает плоскость, но и выполняет ряд других функций:

  • После застывания превращается в крепкую негнущуюся монолитную плиту;
  • Она надежно защищает расположенные под ней теплоизоляцию и звукоизоляцию;
  • Распределяет нагрузку;
  • Укрывает и оберегает временный трубопровод;

Наливной самовыравнивающийся пол

В случае, когда укладка ламината делается на деревянное основание, то необходимо принимать некоторые меры, которые улучшают характеристики бревна (например, специальная химическая обработка). Незакрепленные и скрипящие дощечки непременно следует крепко зафиксировать при помощи шурупов.

Если основание старое, то на его плоскость укладывают специальные плиты ДСП, толщиной 19 мм. Кроме этих плит можно использовать сухие насыпные смеси или плиты из минерального волокна.

После укладки ДСП плит, их сглаживают особой шпаклевочной массой. Потом наносят слой грунтовки, заполняют достаточно большие швы цементным раствором или шпатлевкой, монтируют армирующую сетку и шпаклюют. Как правильно уложить ламинат на настил, основание которого полностью состоит из керамической плитки?

Подготовка поверхности:

  1. Всю поверхность плитки сначала необходимо полностью очистить;
  2. Потом смыть чистящие средства;
  3. Отшлифовать;
  4. Загрунтовать поверхность;
  5. Зашпатлевать;

В случае, когда плитку укладывали не профессионалы и на ней наблюдаются неровности даже невооруженным взглядом, то ее лучше сорвать и сделать вместо нее стяжку.

Укладка ламината

После залива стяжки и ее полного высыхания, поверхность необходимо загрунтовать. Грунтовка связывает пыль, которая в будущем может помешать процессу укладки ламината.

Грунтовка стяжки

Совет! Для достижения хорошего результата, лучше использовать смеси одного производителя.

Укладка ламината

На покрытую грунтовкой стяжку, укладывают пленку для гидроизоляции. Подложку под ламинат кладут внахлест, который не должен превышать 20 см, так как в процессе укладки следующих слоев она может незначительно сдвинуться.

Как правильно установить ламинат в жилплощади собственными руками, да так, чтоб было тепло? Совсем нередко бывает, что полы в жилплощади довольно прохладные. «Мастера на все руки» для лучшей теплоизоляции укладывают листы фанеры шириной 10 мм, забывая притом, что для хорошей теплоизоляции листов в 10 мм недостаточно. Оптимальным вариантов считается лист в 12-15 мм.

Кроме этого, фанера придает дополнительную твердость основанию и разглаживает оставшиеся выпуклости. Далее на фанеру кладут подложку под ламинат. В качестве подложки нередко используют т. зв. «пробку» — наиболее экологичный материал. Однако стоит подметить, что «пробка» является самым дорогим материалом, в сравнении с другими.

Дальше можно приступать к самой укладке ламинированного покрытия. Но как самостоятельно установить ламинат? Для начала необходимо выбрать направление, в котором будет делаться укладка.

Совет! Лучше начертить на бумаге плоскость пола и подробный план самого процесса. Это значительно упростит процесс.

Сборку ламинированного покрытия лучше начинать от противоположной стены слева направо, это наиболее простой и быстрый способ сборки:

  1. Меж стенками и торцами панелей ставят расширительные клинья. Наличие такого промежутка обязательно.
  2. Сборка другого слоя начинается с обреза дощечки от первого слоя. Длина такового отрезка не должна превышать 30 см. Соблюдение данных правил нужно для того, чтобы покрытие обрело достаточную прочность и в будущем избавило от проблемы поскрипывания пола.
  3. После того, как три ряда полностью собраны, необходимо вбить расширительные клинья по длинной стене. Клинья необходимо устанавливать у всех неподвижных систем (колонн, трубопровод и т.д.).
  4. Если крайний ряд получился больше других, то его можно сузить до нужных размеров, отрезая панели со стороны паза. Каждую панель необходимо качественно сцеплять в замки, чтобы не допустить пропускания под ламинат воды, которая в последствие может навредить покрытию.
  5. Потом клинья достают и на их место крепят плинтус. Плинтус прикручивают только к стене, потому что к ламинату его крутить нельзя.

Ламинированный пол в интерьере

Как собственными руками уложить ламинат — на эти темы интернет готов предоставить большущее количество фото, руководств с подробными изъяснениями. Или видео, где детально проиллюстрирован процесс укладки.

Стоит отметить, что профессиональные укладчики ламината берут не много за один квадратный метр, но стоит ли выплачивать укладчикам, если можно управиться самостоятельно.

Продольная укладка ламината

Лак для ламината — за и против

Ламинат — это современное напольное покрытие. Это материал, имеющий многослойную структуру. И, хотя, внешнее покрытие ламината очень и очень износоустойчиво, при напряженной эксплуатации материала, а еще при неаккуратном отношении к нему, он все-таки изнашивается.

Для проведения косметического ремонта ламинированного покрытия потребуется лак для ламината.

Покрытие поверхности лаком

В общем, весь процесс покрытия пола лаком вызывает массу споров. Так, изготовители отделочного материала категорично против данного вида ремонта. Тогда как производители лака отмечают, что операция оправдывает себя и полностью годится для восстановления прежней красоты напольного покрытия.

Попытаемся разобраться, годится ли покрывать лаком ламинированную поверхность, какой лакированный раствор в этом случае стоит применять, и какова технология покрытия лаком.

Вопрос о нанесении лака на ламинат в основном касается двух пунктов:

  • Когда на ламинированном покрытии наблюдаются еле заметные следы изношенности — возникли царапинки и потертости, которые лучше замаскировать (см. Как убрать царапинки на ламинате своими руками).
  • При необходимости дополнительно закрепить и защитить свежеуложенный материал.

Поэтому необходимо разобраться: можно ли лаком покрывать ламинированную поверхность? Чем это чревато? Попытаемся дать ответы на эти вопросы.

Составляющие ламинированного покрытия
Составляющие ламинированного покрытия

Чтоб ответ был наиболее понятным и развернутым, надлежит сначала рассмотреть особенность внешнего слоя ламината:

  • При ламинировании отделочного материала производитель наносит на него очень прочную пленку. Благодаря этому гарантируется монолитность фактуры внешней стороны планки ламината.
  • Монолитная фактура ламината в отличие, к примеру, от фактуры паркетной доски не имеет пор, что значительно усугубляет адгезию наносимого на эту плоскость лака. Так, при лакировании деревянного материала нанесение первого слоя лака создает первоначальную пропитку лаком, закрывая поры и обеспечивая доброкачественную сцепку. Гладкая же поверхность, не пропускающая воду, создается после второго слоя.
  • Вначале гладкая непористая плоскость ламината довольно плохо сцепляется с наносимым лаком, так как раствор еще не нашел свободные щели для впитывания. Именно по этой причине в простонародье считают, что покрытие ламината лаком не может быть долговременным, и лак очень быстро пойдет трещинами и плоскость начнет шелушиться.

Другая проблема кроется в выборе способа монтажа, учитывается как способ монтажа, так и особенности материала (переносит лак или нет). Планки ламинатного покрытия лучше крепить не резкими движениями, а плавными. Помните, что покрытие держится на полу лишь при помощи плинтуса, расположенного по периметру.

Такой метод монтажа называется «плавающим». Этот метод изобрели исходя их особенностей ламината — после установки он может поменять геометрические габариты в условиях колебания влаги и температуры. Поэтому плавающую конструкцию лучше не покрывать лаком без необходимости.

Бетонное основание под ламинат

Кроме того, плавающий способ монтажа препятствует деформации покрытия в случае неидеально ровного пола. Также ламинированное покрытие может слегка проседать под давлением массы тела при ходьбе. Не стоит переживать, это его естественная реакция на механическое воздействие, от этого целостность своей структуры он не теряет.

Совет! Хорошим вариантом уже лакированного материала считается ламинат Практик Роял Лак, который производитель отпускает в уже лакированном виде.

Доводы в пользу лакирования ламината

Продолжая размышления о покрытии лаком ламината еще необходимо взять во внимание несколько моментов:

  • Во-первых, в ремонте на современный лад перед укладкой ламината делают стяжку пола (см. «стяжка перед укладкой ламината собственными руками — это элементарно»). Стяжка выравнивает поверхность пола. Как известно, ламинат на неровную поверхность плохо ложиться, а стяжка, сделанная по всем правилам, делает пол идеальным.
  • Во-вторых. Наличие в комнате передовых систем кондиционирования, используемых уже практически везде, приводит к тому, что температура долгое время держится постоянной, поэтому возникает необходимость защиты ламинированного покрытия, в случае выхода из строя системы кондиционеров.
  • И напоследок, остается только узнать, каким лаком нужно покрывать ламинат, чтоб он долго и надежно сохранял свои свойства. Следует сходу отбросить применение паркетного лака, так как его составляющие подходят только для специальных материалов из дерева.

Изготовители лака рекомендуют выбирать раствор в соответствии с материалом, например:

  • Если покрытие сделано на акриловой базе, то лучше выбрать акриловый лак;
  • Если оно сделано в виде полиуретановой пленки, то лак необходимо использовать на полиуретановой основе;

Как известно, два разных материала плохо взаимодействуют друг с другом. Поэтому вышеуказанными рекомендациями лучше не брезговать.

Выбор лака и правила его использования

Для нанесения изготовители рекомендуют применять особые лаки, адаптированные к контактам со специфичной поверхностью ламината. При этом наиболее эффективной считается лакировка нового, только что постеленного напольного покрытия.

Полезная информация! Ламинат прослужит больше и будет надежно защищен от когтей домашних животных, ножек стульев и остальных вещей, если его покрыть слоем лака.

Цвет лака необходимо избирать в зависимости от расцветки напольного покрытия: если оно светлых непрозрачных тонов, то используют белый лак, тогда как для других цветов подойдет бесцветный лакированный раствор.

Лак дляя ламината

Технология нанесения лака

Инструкция по нанесению лака на ламинированный пол собственными руками выглядит так:

  • Покрытие тщательно чистят и высушивают.
  • Видимые недостатки маскируют с помощью особой пасты подходящей расцветки, которую можно купить в той же лавке, где продается и лакированный раствор. Ее аккуратненько наносят, растирают и убирают избытки. Стоимость такой пасты не большая (виды и стоимость краски можно посмотреть в статье о «Замазка для ламина»).

Совет! Зачищать испорченную плоскость ламината абразивной шкуркой категорично запрещается. Шкурка может окончательно испортить структуру материала.

  • При обнаружении глубоких потертостей вплоть до того, что уже видно дерево, их покрывают клеем ПВА.
  • Лак лучше наносить широкой кистью, начиная от угла квартиры и вести работы в направлении входа в комнату. После проведения работ в помещении необходимо обеспечить хорошее проветривание, чтобы не задохнуться от испарений лака, если это жилая площадь.
  • Лакированный ламинат подсыхает очень быстро. В общей сложности на плоскость нужно попеременно нанести 3-4 слоя раствора.

Устранение сколов и царапин

После того, как пол подсох, по полу можно ходить, не боясь, что лак пристанет до ступней. Производители лака советуют покрывать ламинат два-три раза на год.

Таким образом, статья рассмотрела все «за» и «против» применения лака для ламината; также обозначила основные моменты и этапы при покрытии ламината лаком.

Внимательно изучив все вышеуказанные рекомендации и применив на практике, вы увеличите срок службы ламинированного покрытия на многие годы.

Стоит отметить, что никакие средства не сохраняют ламинат так, как бережное отношение к нему. Ознакомившись с вышеизложенным видео, вы также можете более детально узнать о процессе нанесения лака на ламинат.

20 хитростей по укладке волос дома для ленивых :: Инфониак

20 хитростей по укладке волос дома для ленивыхПолезные советы

Иногда совершенно не хватает времени, чтобы привести себя в порядок.

Вы проснулись, а ваша прическа оставляет желать лучшего? Или вы не успеваете помыть волосы и уложить их?

Вот несколько советов, как красиво сделать укладку волос, не потратив на это много времени.

Читайте также: 20 примеров, когда КОМФОРТ превыше всего


Укладка волос в домашних условиях

1. Высокая прическа за 20 секунд.

pricheski-1-1.jpg

pricheski-1-2.jpg

Разделите волосы, завяжите в узел, поверните узел и закрепите заколками.

2. Чтобы быстро закрутить волосы, соберите сначала волосы в хвостик на самом верху, а затем разделите его на 2-3 части.

pricheski-2-1.jpg

pricheski-2-2.jpg

C помощью плойки закрутите локоны в направлении от лица. После того, как локоны остынут, снимите резинку и распустите волосы, а затем закрепите прическу лаком.

Читайте также: 10 праздничных причесок на Новый год на любую длину волос

3. Нанесите сухой шампунь на ночь.

pricheski-3.jpg

Если вы знаете, что у вас не будет времени на то, чтобы принять душ и помыть голову утром, нанесите сухой шампунь на ночь. Он проникнет в пряди и на утро ваши волосы обретут объем.

4. Поднимите хвостик с помощью невидимок.

pricheski-4.jpg

5. Если вы не хотите возиться с невидимками, можно сделать это с помощью двух резинок для волос. Вот видео-инструкция.

6. Заверните волосы в эластичный ободок.

pricheski-6.jpg

Это прекрасный способ сделать пляжные волны, если у вас длинные волосы.

7. Можете заправить волосы за ободок и частично закрыть его.

pricheski-7-1.jpg

pricheski-7-2.jpg

8. Если вы посещаете сауну, воспользуйтесь этим временем, чтобы восстановить волосы с помощью кондиционера или масок для волос.

pricheski-8.jpg

Просто нанесите кондиционер и наденьте шапочку для душа. Тепло поможет кондиционеру глубже проникнуть в волосы.

Как сделать укладку волос

9. Сделайте пучок без заколок, зажимов и невидимок.

pricheski-9.jpgpricheski-9-1.jpg

Для этого нужно закрутить волосы в пучок, приподнять часть волос сверху и заправить пучок под них.

Вот видео-инструкция.

10. Если у вас очень густые волосы, которые требуют долгой сушки, попробуйте частично вымыть их в раковине.

pricheski-10.jpg

Большая часть кожного сала находится у кожи головы, так что вы можете смыть жир с волос, потратив наполовину меньше времени. Этим способом можно воспользоваться также, если у вас жирная челка.

11. Такой небрежный пучок можно сделать за 10 секунд.

pricheski-11.jpg

Лучше всего он получается на немытых волосах.

  • Завяжите волосы в хвостик. Не надо пользоваться расческой или заботиться о том, чтобы все пряди были гладкими. Это непринужденная прическа.

  • Разделите волосы в хвостике на 2-3 части и начешите их.

  • Разделите волосы, которые вы начесали, на две секции и закрутите в противоположных направлениях.

  • Закрепите локоны невидимками примерно на 2,5 см от концов локонов, оставляя концы свободными и создавая небрежный вид.

  • Если пучок слишком тугой, слегка ослабьте его и можете выпустить несколько прядей вокруг лица.

12. Такая прическа прекрасно подойдет, если вы решили отращивать челку.

pricheski-12-1.jpg pricheski-12-2.JPG

pricheski-12-3.JPG pricheski-12-4.JPG

pricheski-12-5.jpg

  • Захватите челку или часть волос спереди возле пробора и скручивайте в направлении от лица, захватывая и добавляя больше волос.

  • Закрепите челку невидимками зигзагом вертикально. Зафиксируйте лаком для волос.

Укладка на среднюю длину волос

13. Сделайте ваш хвостик более объемным с помощью заколки-бабочки.

pricheski-13.jpg

14. Эту прическу можно сделать меньше, чем за минуту.

pricheski-14.jpg

15. Эта наполовину сделанная косичка будет лучше держаться на немытых волосах.

pricheski-15.jpg

Можете зафиксировать волосы лаком для волос.

16. Торчащие пряди можно быстро укротить с помощью зубной щетки и лака для волос.

pricheski-16.JPG

17. Высушите волосы и одновременно уложите их с помощью щетки с горячим воздухом.

pricheski-17-1.jpg pricheski-17-2.jpg

Укладка на длинные волосы

18. Эта прическа занимает совсем немного времени и выглядит достаточно профессионально для работы.

pricheski-18.jpg

Возьмите часть волос на макушке, начешите прядь и используйте лак для волос.


pricheski-18-2.jpg

Завяжите волосы в высокий хвостик.

pricheski-18-3.jpg

Возьмите кончик хвостика и протяните через отверстие в середине хвостика.


 pricheski-18-4.jpg pricheski-18-7.jpg

Затяните хвостик у основания, а кончик закрепите заколками.


pricheski-18-8.jpg

Можете зафиксировать прическу лаком.

pricheski-18-9.jpg pricheski-18-10.jpg

19. Небрежный узел из хвостика.

pricheski-19-1.jpg

pricheski-19-2.jpg

Разделите хвостик на две части и завяжите его в узел, закрепите невидимками.

20. Придайте объем волосам, используя бигуди-липучки и фен.

pricheski-20-1.jpg

  • Вымойте волосы и, пока они еще влажные, разделите их на несколько прядей.
  • Каждую прядь высушите с помощью щетки с щетиной кабана.
  • Накрутите каждую прядь на бигуди-липучки и закрепите невидимками.
pricheski-20-2.jpg
  • Нанесите на накрученные пряди лак и оставьте на 10-15 минут.
  • Распустите волосы и можете нанести сыворотку-блеск для волос, чтобы разгладить волосы.

Укладка ламината на бетонный пол с подложкой: технология монтажа

Теплоизолирующий слой

Чаще слой из теплоизоляционный находится под бетонным. Если такого слоя нет, а пол в помещении требует дополнительного утепления, то перед тем как уложить ламинат на бетон. устанавливают обрешетку из деревянных брусков. В промежутки между ее элементами помещают теплоизолирующий материал.

Деревянная обрешетка с утеплителем

  • На бетонную поверхность нанести разметку. Для изоляции из минеральной ваты шаг между брусьями делают не боле 60 см.
  • Установить на регулируемые опоры деревянные бруски. Проверить правильность положения с помощью уровня, при необходимости подравнять, подкручивая ножки.
  • Уложить утеплитель и пароизолирующий материал (пленку).
  • Накрыть листами фанеры толщиной от 1 см. Закрепить их саморезами или посадить на клей. Стыки должны располагаться по центру брусьев. Между листами оставить небольшие зазоры. Это необходимо, потому что древесина в процессе эксплуатации деформируется.
  • Заделать все щели шпаклевочный смесью.
  • Выполнить циклевку поверхности с помощью шлифовальной или циклевочной машины.

Циклевка

Если планируется монтаж инфракрасного пленочного теплого пола, то его можно произвести на этом этапе.

Подложка и изоляционная прослойка

Правила укладки ламината указывают на необходимость использования специальной изоляции и подложки перед созданием самого покрытия. Пояснение этого правила довольно простое

Дело в том, что ламинат опасается постоянного воздействия влаги, поэтому важно предотвратить его соприкосновение с бетонным основанием.

Для изоляционного слоя идеально подходит диффузионная мембрана или стандартный полиэтилен, однако, его толщина должна быть больше 5 мм, поскольку иначе его будет легко повредить. Что необходимо сделать с этими пленками? Они расстилаются на всей поверхности пола, причем все стыки проклеиваются скотчем. Рекомендуется, чтобы пленка немного заходила на стены помещения.

Кроме изоляции нужно положить подложку, выполняющую важнейшие функции:

  • повышаются звукоизоляционные параметры покрытия;
  • гарантируется статичность пола;
  • производится выравнивание небольших недостатков основания;
  • защищается покрытие от влаги.

Укладка ламината на бетонный пол с подложкой является правильным решением, причем для подложки могут выбираться изделия из пенополистирола или пробки. Плиты или рулоны просто раскладываются на поверхности ровным слоем с обязательным приклеиванием стыков. Если надо уложить ламинат на пол, на котором уже имеется покрытие из линолеума, то необходимость в подложке отсутствует.

Специалисты уверяют, что напольный материал должен укладываться с непременным использованием звукоизоляционных плит, повышающих комфортность хождения по полу. Они представлены обычно тонкими панелями, раскладываемыми по всему периметру основания.

Комбинированная
Пенополистирольная
Полиэтиленовая
Пробковая

Чего боится пол из ламината?

Во-первых, влаги. Это касается и влагостойких разновидностей, так как страдает незащищенная боковая часть. Хранение и эксплуатация плашек в недостаточно сухом помещении может привести к хрупкости, вспучиванию и полной потере прочности в замковом соединении. Ни в коем случае не укладывают такой пол на бетон с высокой остаточной влажностью.

Во-вторых, поперечных деформаций. Прочный в массивной части, ламинат все же может сломаться, если под ним пустота, и очень уязвим к нагрузкам в области замка, там, где слой ДВП тонок. Чередующееся движение вверх-вниз очень быстро расшатывает соединение. А это происходит, если покрытие кладут на неровный пол, и оно прогибается при движении.

В-третьих, заметных бугорков на основании. Они, как правило, проминают весь лист, и самый верхний защитный слой начинает истираться в этом месте. Появляются пятно, в дальнейшем такой ламинат может разбухнуть от влаги.

Чего боится пол из ламината

Так как подобные полы отличаются особым гулким звучанием, под этот материал расстилают звукоизолирующую подложку толщиной до 3 мм. Неправильно думать, что она способна сгладить явные неровности пола. Единственное, что подложка способна закрыть – небольшие трещины в бетоне.

Основание под ламинат готовят с максимальным перепадом в горизонтальном уровне, имеющем значение 3 мм на каждые 2 метра пола. Не допускается заметной волнообразности поверхности, на бетонной стяжке не должно быть и вкраплений щебня. Добиться хорошего качества основания под ламинат, это означает сэкономить деньги на его замене.

Как уложить ламинат на бетонный пол

Технология укладки ламината на бетонный пол не предполагает обязательного привлечения профессионалов. Выполнить ее может практически каждый, предварительно изучив теоретическую часть для соблюдения технологии.

Выбирают это изделие для облицовки пола благодаря следующим показателям:

  • отличный внешний вид,
  • высокое качество материала,
  • сравнительно невысокая стоимость,
  • простота в использовании.

Уложить напольное покрытие можно по-разному:

  1. При мокрой укладке используется специальный клей, который надёжно фиксирует каждую панель. Такой вид монтажа требует зеркально ровного основания, что бывает крайне редко.
  2. При сухом монтаже никаких клеящих средств не применяется, так как панели держатся за счет прочного сцепления друг с другом. Для такого монтажа не требуется идеально гладкой стяжки, но обязательно стелется специальная демпферная подложка под ламинат.

Подготовка поверхности

Проверяем качество основания, то есть бетонного пола. На нем не должно быть перепадов по горизонтали, бугров и других дефектов. Даже если вы снимаете старое покрытие и оно целое, то это не гарантирует идеальности бетонного основания.

Наличие ям и бугров приведет к образованию полостей под ламинатом, а это будет снижать срок его эксплуатации. Подобные слабые участки приведут к неприятным звукам при перемещении по полу. Нормальным считается перепад в 2 мм на каждые 2 м длины пола.

Заливка новой стяжки под ламинат

Уже упомянутые полости под ламинатом обязательно принесут неприятности, такие как:

  • Появление скрипов.
  • Выход из строя замков.
  • Они могут привести к заселению места под ламинатом нежелательными жителями, например, насекомыми.

При подготовке бетонного основания необходимо добиться его гладкости, так как она обеспечит плотное прилегание покрытия, монолитность и ровную поверхность по горизонтали.

Статья по теме:

Способы и виды укладки

Основные варианты раскладки ламината:

  • по направлению лучей – вдоль светового потока – для гладкого покрытия;
  • поперёк светового потока – для 3D моделей и покрытия с фаской;
  • по ходу движения – уменьшает нагрузку на стыки;
  • по диагонали – увеличивает её.

Диагональная укладка на кухне

Определите, как будете укладывать пол: без порогов, непрерывно по всей квартире или в каждой комнате отдельно, закрывая потом стыки порожками подходящего декора. Последний способ безопаснее с точки зрения того, что ваше покрытие точно не вздуется по швам из-за отсутствия непредусмотренных производителем зазоров для компенсации изменений в геометрии.

Схема распространённой палубной укладки:

  • на половину доски: смещаются на 1/2 длины относительно друг друга, но в этом случае слишком выделяются швы;
  • на треть: каждая доска сдвигается только на 1/3 своей длины, в результате достигается естественный вид покрытия;
  • хаотично: смещение на разную длину, тогда образуется не лучшая сцепка панелей.

Палубная укладка на кухне-столовой в голубых и белых тонах

Технология палубной укладки классического ламината с замковым креплением:

  • Между первым рядом и стеной надо через каждые полметра расставить клинья одинаковой толщины (1,5 см) – это термозазор, он идёт по периметру.
  • Панели первого ряда последовательно приставляют к ограждению из клиньев и стыкуют короткими торцами под нужным углом.
  • Второй ряд соединяется с первым торцами длинной стороны по прямой линии или стыкуясь углом. Первой во втором ряду берут панель длиной не меньше 30 см. Для аккуратной подбивки панелей используется брусочек.
  • Для огибания конструкций, труб, в панели вырезают участок с запасом минимум в 1 см, который впоследствии закроют накладкой. Последний ряд наверняка придётся сузить, подпилив до нужной ширины панели вдоль, то есть по их длинным сторонам. Установив последний ряд, убирают клинья, монтируя по периметру плинтус, который крепят к стене.

Сложные места

При самостоятельной укладке вам встретятся сложные для монтажа места – лестница, трубы отопления, дверные проёмы, щели. Последние заделываются на этапе подготовки основания. Чтобы не оставлять зазор между косяками и новым полом, надо подпилить снизу стойки дверной коробки на толщину покрытия. Образовавшиеся в результате разумной прерывной укладки пола стыки между комнатами заделывают декоративными алюминиевыми порогами.

Чтобы учесть изменение линейных размеров покрытия в месте труб отопления на пути ламинированного пола, следует вырезать участок под трубу диаметром на 20 мм больше. Тогда он не вздуется и не покоробится в этом месте.

Подбор и укладка подложки

Покрытие служит лучше всего, если производится укладка ламината на бетонный пол с подложкой. Эта прослойка между бетоном и ламинированными панелями выполняет функцию звуко- и теплоизоляции, а также компенсирует шум при ходьбе по покрытию, предотвращает смещение ламината относительно бетонного основания.

В качестве подложки хорошо себя зарекомендовали такие материалы, как фанера, ДВП, рулонный полиэтилен или материалы из пробковой крошки с добавлением битума.

Оптимальным и наиболее распространенным вариантом подложки является вспененная полиэтиленовая пленка – она доступна и стоит недорого.

Этот рулонный материал хорош в использовании только на идеально ровном бетонном основании.

Достоинства подложки из пленки:

  • не портится при длительном контакте с бетонным основанием;
  • прекрасно поглощает звуки;
  • не подвергается уничтожению грызунами или насекомыми.

Единственным недостатком такой подожки является ее толщина, которая не способна сгладить неровности пола больше, чем 2-3 мм. Этот фактор следует учесть перед тем, как уложить ламинат на бетонный пол на такую подложку.

Среди прочих материалов, на что кладут ламинат на бетонный пол, есть еще один, не менее популярный, вариант – экструдированный пенополистирол. Это изоляционный листовой материал, размер полотна которого 1х0,5 м. Ребристая поверхность этой подложки укладывается на бетон, а гладкая оказывается лицом к облицовочным материалам. Этот материал способен хорошо поглощать звуки и амортизировать покрытие.

  1. Способен сглаживать неровности уровня до 6 мм.
  2. Настилать его удобно и очень быстро.
  3. Прекрасно поглощает шум, а также препятствует теплопотерям.
  4. Является долговечным покрытием, поскольку заявленный производителем срок службы составляет 45-50 лет.
  5. Нет риска случайной порчи материала во время монтажа, так как он достаточно прочный и надежный.

Существует еще одна разновидность подложки под ламинат, доступная для покупателей – пробково-битумная. Она отличается долгим сроком службы, хорошими изоляционными качествами, способна обеспечивать микро вентиляцию покрытия. Однако этот материал довольно дорогой.

Этапы выполнения укладки

Бетонное основание считается одним из самых оптимальных вариантов из всех возможных и полностью отвечает главным требованиям производителей покрытия. Но для получения ожидаемого положительного эффекта надо выполнить несколько условий.

Качество бетонного пола

Такие полы могут быть из цементно-песчаного раствора, наливного бетонного состава или заводских железобетонных плит. Сами материалы не имеют больших отличий, все они изготовлены на основании цемента. Похожие требования выдвигаются и к состоянию поверхности.

  1. Абсолютная горизонтальность. Заливка или монтаж готовых плит должна делаться только по уровню. Можно пользоваться обыкновенным пузырчатым или современным лазерным инструментом.
  2. Перепад по высоте не более двух миллиметров на погонном метре. Если разбежности превышают рекомендованные поля допусков, то требуется предварительное выравнивание.

Гладкая поверхность правильно залитого бетонного пола позволяет без проблем уложить любое финишное покрытие

Почему? Мягкие подкладки прогнутся на выступах под весом ламинатных ламелей, но они без проблем будут деформироваться и над пустотами, если нагрузка на пол возрастает.

Только ровные основания гарантируют высокое качество ламинатных полов, подложки могут оказывать лишь незначительное положительное влияние

Укладка ламината на бетонный пол с подложкой

Даже теоретически невозможно иметь качественный ламинатный пол, если несущее основание не отвечает действующим техническим требованиям. Категорически запрещается приступать к выполнению работ по настилке ламината на неровные и непрочные бетонные основания. Как их можно исправить?

Метод выравниванияКраткое описание технологии

Точечным ремонтом

При помощи длинного правила надо проверить поверхность перекрытия и отметить участки критических выступов и углублений. Бугорки можно срубить ручным зубилом или электрическим перфоратором. Углубления заделываются цементно-песчаными растворами. Для увеличения параметров адгезии поверхности перед ремонтом следует пропитать любой грунтовкой. Метод самый быстрый и дешевый, что касается качества пола, то оно полностью удовлетворяет большинство застройщиков.

Финишной стяжкой

Если бетонное основание имеет много критических повреждений, щелей, участков с недостаточной физической прочностью, то рекомендуется сделать повторную стяжку. Есть много методов и составов, конкретный выбирается после анализа состояния поверхности с учетом собственных навыков и финансовых возможностей.

Наливным составом

Наливные полы дают возможность добиваться идеальных показателей основания, но только при условии точного соблюдения рекомендованных производителями технологий. Толщина выравнивающего слоя выбирается с учетом параметров неровностей, но всегда надо принимать меры по ее уменьшению. Наливные полы могут заметно увеличить общую сметную стоимость укладки ламината.

Плитами

Разрешается использовать фанеру, ОСП или цементно-волокнистые плиты, каждый тип материала имеет свои особенности и должен отвечать планируемым условиям эксплуатации половых покрытий. Метод требует относительно много времени, по стоимости относится к средней категории.

После того как основание доведено до нормальных показателей, можно начинать выбор ламината.

Установка в местах нахождения коммуникаций

Отпилить планку нужно длины, приложить ее к стене в том месте, где находятся трубы коммуникации, поставьте отметки.

Затем стоит промерить расстояние от стены и до конца водовода, не забыв учесть технологический зазор.

При помощи строительного угла начертить прямоугольник по меткам и выпилить элемент нужного размера электролобзиком.

Если нужно обустроить небольшое углубление в торце, то можно использовать дрель со сверлом нужного сечения, при этом пропил будет выглядеть более аккуратно и эстетично.

Как только пропил готов, можно установить ламель на постоянное место, предварительно промазав шов герметиком, излишки сразу удалите чистой, влажной ветошью. Не забудьте установить распорки – 2 со стороны продольного пропила и 2 со стороны поперечного.

Виды схем укладки

Как и любой наборный материал, ламинат можно укладывать несколькими способами и по разным схемам. Кроме самого распространенного традиционного или классического, при котором ламели укладываются рядами, параллельными одной из стен помещения, для воплощения дизайнерских проектов могут также использоваться и следующие виды:

  1. диагональная;
  2. шахматная;
  3. кирпичная,

а, в зависимости от направления светового потока:

  • параллельно;
  • перпендикулярно;
  • диагонально.

Хотя, следует учесть, что если выбрать перпендикулярное расположение – заметными станут соединительные швы, которые, впрочем, иногда могут служить дизайнерской изюминкой, в зависимости от интерьера или вида самого ламината. Единственный вариант, для которого направление солнечных лучей не играет роли – это диагональный.

Установка разных типов порогов, видео:

Но, независимо от выбранной схемы укладки ламината, обязательно использование настила «вразбежку», то есть соблюдение правила смещения на определенный интервал досок следующего ряда (в среднем – на 15–25 см по отношению к предыдущему).

Такой принцип решает не только эстетические задачи, но и способствует созданию более прочного и «монолитного» покрытия для пола.

Как класть ламинат, видео:

Какую схему лучше использовать?

Классическая или традиционная схема пользуется популярностью по многим причинам:

  • легкости укладки;
  • экономному расходованию материала;
  • красивому внешнему виду, органичному для многих стилевых решений интерьера.

При укладке необходимо учитывать следующие моменты:

  1. рекомендуется использовать параллельное свету направление рядов;
  2. укладку начинают с самого светлого угла;
  3. после того как уложена последняя часть ряда, ее остаток обязательно является первым элементом второго ряда – таким образом, очень легко соблюсти принцип «вразбежку»;
  4. для создания прочной конструкции, не рекомендуется использовать короткие куски ламината, длина которых 30 см и меньше – исключение составляют места под окнами, батареями, возле труб и т. д.

Кирпичная и шахматная схемы очень схожи между собой, иногда их считают даже одним видом. Главный принцип – соблюдение смещения каждого следующего ряда по отношению к предыдущему ровно на половину длины ламели.

Способы укладки ламината на видео:

Диагональная схема – вариант классической укладки ламината с параллельным размещением рядов относительно друг друга, но с 45° расположением к стене с дверным проемом или от входа. Органична такая схема для помещений нестандартных или неправильных форм, но следует учитывать, что обойдется несколько дороже, так как имеется почти 10% перерасхода ламината, по сравнению с традиционным вариантом.

Виды

Подложка представляет собой рулонный материал из натуральных или искусственных компонентов. Сегодня существует несколько видов подобных изделий, среди которых можно выделить несколько основных продуктов:

Пенополиэтилен. Подложка из него является самой распространенной и доступной, так как она имеет невысокую стоимость. Вещество отличается неплохими показателями влагостойкости, теплоизоляции. Рифленая поверхность материала не повреждается грызунами и микроорганизмами, что позволяет продлить срок службы пола. Сегодня особую популярность имеет фольгированный полиэтилен, который лучше отражает тепло. Но это вещество очень плохо удерживает форму и со временем проседает, что влияет на ламинат.

  • Пробка. Подложки такого типа изготавливают из натуральных веществ. Пробковые изделия также не гниют и не поражаются плесенью. Тем более материал очень неплохо удерживает тепло, что делает его одним из самых востребованных. На рынке представлены как рулонные, так и листовые разновидности данной подложки.
  • Битумно-пробковые вещества. Подложки из них изготавливаются из пробковой крошки и крафт-бумаги, которая содержит в себе битум. Стоимость подобной продукции очень высока, поэтому ее применяют только для дорогих видов напольного покрытия.

Существуют и комбинированные виды подложек, которые совмещают в себе несколько веществ. Это позволяет улучшить технические характеристики материала:

  • Пенополистирол. Материал прекрасно выравнивает поверхность пола, а также качественно удерживает тепло. Подложки из него также не пропускают звуки и влагу.
  • Хвойная плитка. Подложка такого типа изготавливается из натуральной древесины, что делает ее полностью безопасной для человека. Недостатками этого материала является высокая стоимость и относительно небольшая плотность, которая значительно ниже, чем у пробки.

Инструкция по укладке ламината своими руками

Сама технология монтажа данного напольного покрытия всегда одинакова. Есть только особенности при соединении досок в зависимости от вида замка.

Инструкция по укладке ламината

Сейчас рассмотрим пошаговую инструкцию, как укладывать ламинат своими руками.

  1. Сначала надо подготовить, очистить пылесосом и разровнять поверхность основы.
  2. Когда поверхность очищена и выровнена, при необходимости надо постелить внахлест пленку из полиэтилена. Края закрепляются клейкой лентой.
  3. Теперь раскладывается или раскатывается подложка, полосами вдоль нужной стенки. Стыки должны плотно примыкать. Также заклеиваются клейкой лентой.
  4. По всему периметру размещаются клинья. Их толщина — 10 мм. Они будут создавать небольшой отступ между полом и стенами. За счет этого осуществляется циркуляция воздуха вокруг напольного покрытия. Это поможет избежать повреждения ламината, когда в помещении сильно жарко или влажно.
  5. Первый ряд надо начать укладывать со стороны, которая находится напротив двери. Все панели первого ряда должны упираться в клинья отступа. Каждая панель стыкуется с соседней.
  6. Последняя дощечка ряда может оказаться слишком длинной. Ее нужно подрезать, с учетом подготовленных отступов.
  7. Следующую полосу панелей надо начать с половины или трети доски, согласно схеме.
  8. Последовательно укладываются все рядки.
  9. Дощечки завершающего ряда надо будет резать вдоль. Главное, не отрезать шип.

Если форма помещения геометрически правильная, трудностей при укладке возникнуть не должно.

Особенности технологии укладки

Технология укладки напольного покрытия зависит от выбранного рисунка пола и типа ламината. Существует несколько наиболее распространённых вариантов:

  • Продольно по самой длинной стенке;
  • Поперечно;
  • В елочку;
  • Квадратами.

Оптимальным вариантом для несложного дизайна, а также начинающих укладчиков является продольный вариант от стены перпендикулярно к окну. С одной стороны, так проще делать замеры экономнее класть материал, с другой – выгодно освещение, оно практически не выделает швы.

Перед началом укладки нужно сделать замеры, подготовить плитку. Часто в ходе данных работ некоторые плиты ламината приходится распиливать. Сделать это рекомендуется заранее.

Укладку пола начинают всегда от самого отдаленного угла, двигаясь постепенно к двери. При этом каждый следующий ряд необходимо выкладывать со смещением в половину доски — это дает возможность создать более прочное покрытие, практически не подверженное деформации. Техника работ ламината разного вида может отличаться:

  1. Если плитки не имеют специального замка, их последовательно приклеивают к полу и между собой. Затем швы такого покрытия затираются специальным герметиком.
  2. Если в конструкции пола предусмотрены специальные замки, покрытие собирается в паз, его дополнительно сбивают молотком через смягчитель. По окончанию работы над полом, швы также обрабатываются герметиком и затираются. Подклеивать такой пол не нужно.

По окончанию работ зазоры между ламинатом и стенами закрываются плинтусом. Его прибивают к стенам.

Пол готов к эксплуатации.

Способы подготовки поверхности

Перед тем, как проводить укладку ламината на бетонный пол с подложкой,  выровняем его. Если площадь бетона имеет монолитную структуру, и нет значительных дефектов, то будет достаточно проведения локальных ремонтных работ. Трещины зачищают до монолитного слоя, причем это нужно делать по всей длине. Те ямы, которые появятся, нужно тщательно прогрунтовать специальным составом. Потом заливают цементным составом до достижения уровня с общим слоем. Для этого отлично подойдут сухие ремонтные смеси, в которые нужно только добавить воды.

Если же наблюдаются большие перепады или дефекты, то придется заливать новую стяжку. В деталях описывать данный процесс мы не будем, так как это займет слишком много времени. Стоит заметить: подобная заливка может отобрать полезное пространство по высоте, так что при проведении этой операции учитывайте толщину ламината и подложки.

Если перепады не очень большие, то лучшим вариантом будет применить самовыравнивающие смеси. Они быстро застывают, а все, что от вас понадобится, это растворить их в необходимом количестве воды и вылить на пол, потом пройтись специальным игольчатым валиком для удаления пузырьков воздуха.

Работа с самовыравнивающей смесью для бетонного пола

Еще одним вариантом подготовки является укладывание на бетонный пол листов OSB влагостойкой или ДВП. Да, это отменный вариант под ламинат, но он забирает много  высоты – порядка 15-20 см. Кстати, листы тоже  нужно монтировать на ровный пол. Мы же помним, к чему приведут полости под покрытием.

Выравнивание пола OSB-плитами

технология укладки волос разной длины феном. Советы от парикмахеров для начинающих. Идеи, как уложить волосы

В современном мире внешний вид считается одним из самых главных показателей, на которые обращают люди. Кто-то любит носить одежду, которая выделяется среди других, а кому-то по нраву необычные причёски.

Именно о причёсках мы сегодня поговорим, а точнее про то, как сделать укладку в домашних условиях. Начнём.

Содержимое обзора:

Зачем нужна укладка

Знаете, существуют люди с очень тяжёлыми волосами. Не в том смысле, что они весят много, а в том, что они тяжело укладываются. После того, как человек моет голову и не укладывает волосы, они могут быть дыбом.

У кого-то такая особенность волос, что не получается просто уложить волосы. Для этого необходимы специальные средства.

Какие средства помогают

Существует два вида средств для укладки волос: пенка, спрей. Оба варианта хороши, но подойти могут не каждому. Приходится подбирать необходимый для собственного типа волос. Волосы особенные у каждого лично.

Как правильно уложить

Итак, как сделать укладку волос? Довольно просто:

Сначала необходимо помыть голову. Для головы также подбирайте подходящий шампунь, это тоже немаловажно. Некоторые шампуни способны сделать волосы пышными, что мешает укладке.

После хорошо промытой головы, необходимо взять расчёску и тут 2 варианта.

Если у вас пена — хорошенько встряхните, возьмите пену, добавьте на голову, хорошенько разотрите и затем расчёсывайте в необходимую сторону.

Рекомендуем посмотреть еще тут

Если у вас спрей — тоже немного встряхните, затем распространите спрей по всей голове, хорошенько разотрите голову и после чего причёсывайтесь.

Затем не трогайте причёску и дайте ей высохнуть. Обычно хватает часа. После чего можно расчесать голову и волосы станут в необходимом порядке. Если не расчёсывать, то они могут остаться такими, после чего не изменить свой вид. Однако выглядеть они будут «мёртвыми».

Но что делать человеку со средними волосами? Делаем укладку на средние волосы по тому же принципу, только сильно растирать не нужно, хватит нескольких движений, после чего укладывайте волосы в нужном порядке.

Что с короткими волосами

Если говорить про короткие волосы, то тут немного сложнее. После того, как моется голова, волосы становятся дыбом. Это не позволяет их уложить быстро. Как сделать укладку на короткие волосы вопрос частый, однако решить его удаётся не всегда. Даже укладки могут не помочь.

В этом случае рекомендуется использовать более густую расчёску. Чтобы было как можно больше «палочек» на ней. Так она поможет уложить их в необходимую сторону.

Можно ли использовать домашние средства для укладки

На самом деле, вообще не стоит этого делать. Давайте напомним о том, что волосы — часть человека.

Рекомендуем посмотреть еще тут

Здоровье волос не менее важно для человека, так как неправильный уход за ними приводит к пагубным последствиям. В большинстве случаев, могут начаться выпадения волос.

Для девушек рекомендуется использовать укладку по всей поверхности волос и мыть голову хотя бы раз в 2 дня. Длинные волосы собирают больше бактерий, это вредит корням.

Самостоятельная укладка

Как сделать укладку самому мы знаем, но правильно ли это? На самом деле, большой разницы нет.

Если делать укладку самостоятельно, то хуже не станет, уж точно. Просто в некоторых случаях укладка может не сработать.

Для самостоятельной укладки настоятельно рекомендуется использовать зеркало, которое позволить видеть всю голову. Даже затылок. Без такого зеркала сложно уложить волосы в нужном порядке.

Рекомендуем посмотреть еще тут

Что насчёт каре

С каре немного иная ситуация. Мы делаем укладку на каре в том случае, когда необходимо сделать волосы немного пышнее. Однако, не все средства так действуют.

Если быть честным, для каре не очень нужна укладка. Достаточно просто правильно расчесаться после промывания головы с шампунем.

Заключение

Как видите, сделать укладку не так уж и сложно. Достаточно приложить для этого небольшие усилия, использоваться правильную пену или спрей и всё будет отлично.

Также, помните, что волосы важны для человека, особенно для девушек. Ухаживайте за ними и они будут всегда в отличном виде.

Фото укладки


Вам понравилась статья? Поделитесь 😉     

Всего посмотрели 1 333

 посетителей.      Рубрика:

12 идей, как уложить волосы средней длины

Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,
что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.
Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Средняя длина волос считается самой удобной и распространенной. Хочешь — распусти волосы или сделай «растрепанные» локоны, хочешь — сделай хвостик или незамысловатую прическу. Идей огромное количество, главное, чтобы было желание.

AdMe.ru готов поспорить, что так круто волосы вы еще не укладывали.

Полукорона

12 идей, как уложить волосы средней длины

Простая прическа, которая сочетает убранные и распущенные волосы. Более подробно можно узнать здесь.

Голливудские волны

12 идей, как уложить волосы средней длины

Плетеное кружево

Эта романтическая прическа отлично подойдет к милому летнему платью.

Элегантный хвостик

12 идей, как уложить волосы средней длины

12 идей, как уложить волосы средней длины

Как белить стены – Как белить стены — курс новичка.Технология подготовки и побелки потолка (стен) водоэмульсионкой, мелом и известью, очистка, инструкции, стоимость работ

Как побелить наружные стены

В этой статье подробная инструкция по быстрой и качественной побелке наружных стен здания.

Побелка стен по наружной части здания делается не так и часто. Этот материал уходит в прошлое. Хотя если взять дачи или производственные помещения, тогда здесь данный материал покрытия применяется не так и редко.

Побелка домов: преимущество и недостатки
 
В качестве компонентов нанесения применяется побелка стен мелом или известью. Второй вариант наиболее часто. Сегодня мы и рассмотрим детально данный вопрос. Так же видео как побелить стены вы сможете посмотреть детали выполнения этой работы.

Побелка для стен заключается в том, чтобы развести известь или мел в воде и нанесите жидкую смесь на определенные участки здания. Именно это покрытие и будет служить защитой строению.

В нынешнее время, этот способ декорирования не пользуется популярностью среди населения. Однако еще остались дачники, которые придерживаются традиций прошлого поколения.

Достоинство побелки зданий заключается в следующем:

  • Данные материалы являются природными и экологически чистыми.
  • Это является одним из самых дешевых дизайнерских решений при отделке зданий. Цена, наверное, будет самой низкой.
  • Известь обладает дезинфицирующим свойством, поэтому препятствует возникновению плесени и грибка.
  • Материал обладает высокой степенью влагоустойчивой.
  • Фасады зданий, которые покрыты побелкой очень хорошо смотрятся.
  • Чтоб выполнить декорирование поверхности постройки не нужно затрачивать много времени, не требуются специальные инструменты, и небольшое количество материалов.
  • Чтоб произвести работы по нанесению побелки здания не требуется обладать навыками, для этого достаточно понять основной принцип работы с материалом и все вполне можно сделать своими руками. Обо всех этапах подробнее рассмотрим далее.

Перед тем, как побелить стену, надо знать и отрицательные качества:

  • Нет разнообразия цветов.
  • Не большой срок службы, хотя это компенсируется дешевизной.
  • При работе с известью необходимо использовать методы по защиты рук и глаз, так как материал очень едкий. Для защиты используйте — респиратор, очки, перчатки.
  • Очень мало садовых стилей, с которыми сочетаются побеленные фасады. Можно использовать стилистические решения такие как кантри или прованс.
  • Следует внимательно отнестись к приготовлению раствора, так как при неправильном замешивании могут появиться изъяны на поверхности здания. К примеру, пузыри, вздутие материала или полосы разного цвета.

Сразу стоит сказать, под побелку можно пустить практически любые стены. Даже делается побелка саманных стен. Но это уже сложнее. Ведь солома такой материал, который надо тщательно готовить.

Если вы думаете, как побелить водоэмульсионкой стены, то это делается по принципу нанесения мела или извести. Принцип один и тот же и будет описан ниже.

Побелить здание с использованием извести, означает что нужно нанести на фасад заранее приготовленную смесь. Для этого должна быть подготовлена базовая плоскость. Она должна быть ровной. Ведь покрытие повторит все не ровности.

Внимание: До того, как начать белить, обязательно нужно обработать грунтовкой основание фасада, дождаться полного высыхания, а уже потом вручную или с помощью специальных приборов начинать белить.


Белить поверхность построек можно только в вечернее время или же в пасмурную погоду. По причине того, что известь не устойчива к высокой температуре, требуется избегать попадания солнца при работе.

Внимание: Состав должен быть однородным, не должно быть комков и сгустков. Так что при замесе стоит применить дрель с насадкой. Тогда масса будет однородной.

Если выбрали для нанесения материала, кисточку, то ее обязательно нужно намочить. За некоторое время перед работами, оставьте кисть в банке с водой, для того, чтобы ее деревянная основа набухла, и частички щетины не оставались на поверхности, которую уже побелили.

Согласно технологии нанесения побелки на фасад дома, требуется покрыть основание в несколько слоев. Первый слой извести распределяется горизонтальными полосками. Второй слой наноситься после высыхания первого. Однако он накладывается сверху — вниз, то есть перпендикулярно.

Ежели при белении здания используется распределитель, то тут следует строго соблюдать правило. Известковый раствор распределяется при помощи аппарата под прямым углом. Это необходимо для экономичного расхода материала и равномерного покрытия всей поверхности.

Приготовить известковый раствор не составит труда. В состав смеси должны входить следующие ингредиенты: пода, гашенная известь, обойный клей, поваренная соль.


Готовим известь для побелки:

  • Берем емкость средних размеров, туда насыпаем известь в количестве 3-х кг, смешиваем с 1 л воды, добавляем 100 г соли и клей.
  • Тщательно размешиваем полученную массу, что не было комочков. После добавляем воду, до получения общего объема в 10 литров.
  • Обойный клей придаст раствору свойство липкости, за счет этого лучше будет ложиться побелка на поверхность стены.
  • Соль добавляется для того, чтобы руки и одежда не пачкались при прикосновении к ней. Так же можно добавить синьки, тогда раствор получится белоснежно- белым цветом.

Внимание: Хорошо бы перед началом работ смочить поверхность стены. Тогда побелка будут лучше наноситься и держаться

Перед там, как начать любые работы с побелкой, необходимо подготовить основание, чтоб побелка легла хорошо, и после не было никаких изъянов:

До начало работы поверхность необходимо очистить. Запрещается данный материал наносить на основания со ржавчиной, неровностями, и еще с высолами и жирными пятнами.

Ежели на поверхности имеются трещины, то нужно их обязательно обработать изаделать. Старая побелка должна быть удалена, можно снять с помощью специальной щетки. Вся поверхность полностью заштукатуривается и после грунтуется. До нанесения побелки необходимо закрыть пленкой все предметы, что раствор не попал на них.

Для обработки небольших поверхностей можно использовать кисть. А на больших участках лучше всего подойдут валики или распылитель. Использовать кисть является самым простым и экономически выгодным способом.

Как писали выше, кисть нужно замочить в банке с водой, для, того чтобы ворсинки не попали на побеленную поверхность. От этого зависит, то как будет выглядеть конечный результат работы.
На большом участке используется распылитель. Работа с таким аппаратом требует соблюдения правил нанесения побелки. Расстояние между ним и местом нанесения должно составлять около 30 см, и распыляться под прямым углом. Тогда расход материала будет небольшим, а это экономически выгодно.
Не все имеют возможность купить прибор, тогда аналогом распылителя может быть обычный пылесос.
 

Как белить стены побелкой и что учесть, могут рассказать специалисты. В их советах есть много полезного.

Внимание: Известковое молоко — это лучшее средство для дезинфекции потолков и стен. Препятствует возникновению плесени, грибка и появлению клопов в доме. Для изготовления смеси используем воду в количестве 1 литра и погашенную известь в размере 3 кг, смешиваем их в емкости

Если желаете получить кипельно-белый цвет, то в емкость со смесью добавьте немного синьки, которую используют при стирке вещей. Для того, чтобы уже побеленная поверхность не пачкала ничего при соприкосновении с ней, добавьте обычную соль в размере 100 грамм.

При желании разнообразить цветовую гамму побелки, можно использовать пигмент. Стоит отметить, от должен быть устойчив к известковому материалу. На один килограмм извести добавляют 100 грамм пигмента. К примеру, устойчивые пигменты — окись хрома, сажа, умбра. До добавления пигментов в известковый раствор, их необходимо отдельно развести в воде. Размешивать пигмент нужно до образования однородной массы и оставить на пять часов. После добавить полученную массу в известковую смесь при тщательном перемешивании.

Для уменьшения возможности образования трещин или набухания материала на поверхности, следует добавить обойный клей в объеме 10%. Тогда раствор будет обладать тягучестью и липкостью, лучше ляжет на стену.

До начала работ с побелкой необходимо нанести на поверхность воду. Первый слой наносится горизонтальными линиями. Он должен подсохнуть, а потом нанести второй слой перпендикулярно, то есть сверху — вниз. Поделка должна ложиться равномерно.

Известь не устойчива к высоким температура, поэтому не стоит приниматься за работу в жару. Также не устойчив к попаданию на него солнца. Данный материал лучше наносить в пасмурную погоду или вечернее время. Расход материала на один квадратный метр немного составляет 200 грамм.

До начала работ с побелкой нужно нанести грунтовку на все основание, дать ей высохнуть. А потом начать белить. Чем побелить стены вы теперь знаете и сможете это сделать самостоятельно. Так же стоит посмотреть видео в этой статье и фото, которые помогут правильно сделать работу и все предусмотреть. Инструкция полностью правильная и если ее придерживаться, тогда покрытие будет нанесено качественно и быстро. опубликовано econet.ru  

Подписывайтесь на наш канал Яндекс Дзен!

Если у вас возникли вопросы по этой теме, задайте их специалистам и читателям нашего проекта здесь.

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое потребление — мы вместе изменяем мир! © econet

побелка стен и потолка в ванной

Побелку можно назвать одним из наиболее «проверенных временем» вариантом отделки стен и потолка. Хотя для ванной комнаты побелка будет наверняка не самым лучшим решением, поскольку в помещениях с повышенной влажностью и парообразованием лучше применять более «устойчивые» материалы, такие как кафельная плитка, пластиковые панели или покраска. Но учитывая тот факт, что побелка является наиболее «бюджетным» вариантом ремонта, некоторые, за неимением лучшего, используют ее, в том числе и для того чтобы облагородить потолок и стены ванной комнаты. Естественно, для этих целей подойдет только специальная «влагоустойчивая» побелка при работе с которой нужно будет соблюдать определенные правила и нюансы.

Чем можно побелить стены и потолок в ванной

Как известно побелка бывает двух видов – меловая и известковая. Если речь идет о ванной комнате, то использовать можно только последнюю, то есть известковую побелку, поскольку мел имеет свойство накапливать в себе влагу, что гарантированно приведет к растрескиванию и отшелушиванию побелки, причем через самое короткое время.

Кроме того, что известь по сравнению с мелом обладает более высокой водоустойчивостью, она имеет еще одно качество, которое делает ее применение в ванной комнате более предпочтительным. Давно известно, что известковый раствор обладает прекрасными бактерицидными свойствами и способен уничтожать практически все вредные микроорганизмы, в том числе всевозможные грибки и плесень. А учитывая то, что ванная комната должна быть самым «чистым» помещением в доме, это свойство извести является еще одним весомым «плюсом» за ее применение.

И последним по порядку, но не по значению преимуществом известкового раствора является то, что ему можно придать различные оттенки с помощью специальных (кстати, совершенно недорогих) красителей.

Итак, на основе вышесказанного можно уверенно утверждать, что побелить ванную комнату можно только известью.

Подготовка поверхности

Перед началом побелки, как, впрочем, и перед всеми отделочными работами, нужно тщательно подготовить поверхность стен и потолка. Для этого в первую очередь необходимо счистить, а затем теплой водой смыть слой старой побелки.

В первую очередь смываем старый слой побелкиВ первую очередь смываем старый слой побелки

Если старая побелка находится в нормальном состоянии, ее можно не смывать, а просто «растушевать» с помощью малярной кисти и теплой воды. Однако эта процедура требует определенных навыков, поэтому если вы не являетесь профессионалом в вопросе побелки, рекомендуем вам сделать полный ее смыв.

После того как побелка смыта, нужно убедиться, что на стенах и потолке нет трещин и выбоин. При их обнаружении нужно воспользоваться шпаклевкой, а после ее высыхания – грунтовкой. Когда грунтовка высохла, поверхность необходимо отшлифовать. После этого стены и потолок можно считать готовыми к побелке.

Готовим известковый раствор

Приготовление известкового раствора для побелки не отличается особыми «премудростями». Для его приготовления (пропорции указаны для 10 квадратных метров площади) понадобится 10 литров воды (она должна быть теплой), около трех килограмм извести, 100 грамм поваренной соли (соль подходит только крупная), 200 грамм алюминиевых квасцов и, в зависимости от того хотите сделать вы раствор белым или цветным, чайная ложка синьки или 400-500 грамм (в зависимости от производителя) красителей.

Если вы решили делать цветной раствор для побелки, то обязательно сразу приготовить его в объеме, достаточном для всей ванной. В противном случае повторить первоначальный оттенок уже не удастся.

Готовится известковый раствор предельно просто. В небольшом количестве теплой воды растворяют все необходимые компоненты (известь, соль, квасцы и красители или синьку) и тщательно перемешивают. После получения однородной массы добавляют оставшуюся воду до получения раствора необходимой консистенции.

приготовить раствор достаточно просто - смешиваем все компоненты в тёплой водеприготовить раствор достаточно просто - смешиваем все компоненты в тёплой воде

Как правильно белить стены и потолок в ванной

Перед началом работ необходимо позаботиться о личной безопасности. Несмотря на то, что известь является на 100% экологически чистым материалом, вдыхание ее мелких частиц во время работы достаточно вредно для человеческого организма. Поэтому в идеале работы рекомендуется проводить в респираторе, а за его отсутствием нужно обязательно воспользоваться марлевой повязкой, которую необходимо будет периодически смачивать водой. Также настоятельно рекомендуется защитить глаза очками.

И, естественно, следует защитить те поверхности, попадание побелки на которые нежелательно. Ее, конечно, впоследствии можно без проблем смыть, но это займет гораздо больше времени, чем укрытие поверхности пленкой или обыкновенными газетами.

Для побелки можно использовать специальную кисть – «маклавицу», малярный валик или пульверизатор (в домашних условиях его проще всего сделать, надев специальную насадку на пылесос).

 

Кисть "маклавица"Кисть "маклавица"

 

Перед началом побелки известковым раствором поверхность стен и потолка необходимо увлажнить.

Независимо от того, каким инструментом для побелки вы пользуетесь, наносить раствор необходимо в несколько слоев.

Проще всего для непрофессионалов будет осуществить побелку с помощью валика, поскольку побелка кистью при всей своей кажущейся простоте требует определенного умения. Если вы решили выбрать «ручной» тип побелки (а именно к нему относятся побелка кистью и валиком), главное соблюдать следующее условие: первые слои побелки следует наносить перпендикулярно к источнику света, а последний – параллельно ему. В противном случае следы от валика или кисти будут явно заметны, что придаст стенам и потолку несколько «неопрятный» вид.

Проще всего использовать валикПроще всего использовать валик

Если для побелки вы используете пульверизатор, то наносить известь следует плавными продольными или круговыми движениями. Подробнее с технологией побелки с помощью пульверизатора можно познакомиться в нашем видео.

Учтите, что пульверизатор следует держать на достаточном расстоянии от стен, поскольку иначе неизбежно образование потеков, которые будет очень заметны после высыхания.

Во время работ по побелке известковый раствор необходимо периодически перемешивать.

Как белить с помощью пульверизатора (видео)

{youtubegalleryid=5,1}

После нанесения двух-трех слоев извести необходимо дать побелке хорошо просохнуть и, как говориться, «набрать цвет». Если непобеленных мест не осталось (при обнаружении можно их просто «подбелить»), побелку можно считать законченной.

Как видите, в побелке потолка и стен в ванной комнате нет ничего сложного. И хотя это далеко не самый лучший способ отделки ванной, его простота и главное дешевизна и сегодня оставляют ему «право на жизнь». Удачного вам ремонта!

«Как побелить потолок своими руками?» – Яндекс.Знатоки

Подготовка потолка. Шаг 1. Удаление старой побелки Даже если прежняя побелка не растрескалась и выглядит вполне чистой, ее лучше удалить. Для облегчения этой задачи существуют специальные растворы, но можно воспользоваться проверенными методами – теплой водой или слабым мыльным раствором и шпателем. Удаление старой побелки Перед началом работ нужно обезопасить лицо, тело и руки средствами защиты. Известка или мел пагубно воздействуют на незащищенную кожу, плохо смывается с волос. Удаление побелки процесс кропотливый и трудоемкий, зависящий в большей степени от природы побелочной смеси. Меловой слой легче поддается счистке, нежели известковый.

Как удалить старую известковую побелку? Чаще всего ее просто соскребают с потолка при помощи металлического шпателя, предварительно обстучав очищаемую область резиновым молоточком. Размачивать известковую побелку неэффективно, так как старый слой будет комковаться и размазываться по потолку. Известен способ очистки потолочной плиты при помощи клейстера, когда вся поверхность густо покрывается раствором, а после он счищается шпателем вместе с побелкой.

Как удалить меловую побелку?

Слой мела с потолка снимают при помощи горячей воды с добавлением 3% уксусной кислоты и губки (допустимо применять отдельный валик на длинной ручке). Тщательно смоченный поток оставляют на полчаса для разбухания слоя побелки, а после аккуратно снимают шпателем. Если слой недостаточно разбух, потолок увлажняют еще раз. Мел на проблемных местах нужно растереть губкой. А по окончании зачистки потолка — дать поверхности просохнуть. Степень чистоты проверяется по наличию или отсутствию белых следов на ладони при касании потолка.

Шаг 2. Очистка, исправление неровностей и грунтовка

Когда старый слой побелки был удален, потолок нужно очистить от пятен, следов жира или ржавчины, плесени и грибка, если таковые имеются. Следы ржавчины и подтеки легко ликвидируются при помощи теплой соленой воды и губки. Высохшее место желательно обработать раствором медного купороса (75 г на 1 литр воды). Очистка потолка Старые следы жира очищаются ветошью, смоченной в растворе кальцинированной соли, которая продается в хозяйственных отделах. После удаления пятна область нужно промыть водой. Шпатлевка потолка Если стыки плит на полотке вызывают опасения их можно проклеить серпянкой – она сохранит целостность покрытия от растрескивания. Щели, углубления и трещины нужно прошпаклевать. Лучше всего для устранения дефектов потолочных плит подойдет самодельная клеевая шпатлевка – она хорошо держится и легка в применении. Шпатлевка потолка Для ее получения потребуется по две части столярного клея и гипса и одна часть просеянного мела. Смесь замешивается на воде и наносится на потолок при помощи шпателя. После высыхания поверхность затирается при помощи наждачной бумаги до гладкого состояния. Подготовленный таким образом потолок грунтуется – это придаст поверхности дополнительные влагозащитные свойства и облегчит сам процесс побелки. Прогрунтованный потолок оставляют для просушки на 24 часа.

Грунтовка потолка Шаг 3.

При хорошо подготовленном потолке достаточно двух слоев побелки. Приступать следует с углов, мысленно разделив потолок на секторы. Удобней всего начинать от окна, постепенно продвигаясь к двери. При проведении работ очень важно ликвидировать сквозняки, иначе побелка может осыпаться. Специалисты рекомендуют белить, попеременно используя искусственное и естественное освещение – так проще будет выявить огрехи и исправить их по ходу работ. Каждый слой побелки нужно хорошо просушивать и только потом приступать к следующему. Существуют и некоторые нюансы при побелке различными инструментами. Как побелить потолок Побелка валиком предпочтительней, так как обеспечивает наилучшие результаты, даже при отсутствии опыта. Используя валик можно придерживаться V-образных движений для равномерности прокрашивания. А можно наносить разнонаправленные слои: нижний перпендикулярно окну, а верхний – параллельно, тщательно раскатывая валик по поверхности. Это позволит избежать разводов. Ширина перехлеста между мазками не должна быть меньше 5 см. Направление побелки потолка Важно следить, чтобы не возникало наплывов и капель. Для этого излишки раствора побелки с валика следует удалять прокаткой валика по наклонной части кюветы. Побелка потолка Труднодоступные области и углы прокрашиваются кисточкой среднего размера. Как побелить потолок Побелка кисточкой – процесс более кропотливый и продолжительный. Принцип тот же – работа начинается от окна короткими мазками, слои наносятся разнонаправленные с шириной перехвата 5-6 см. Побелка потолка – процесс трудоемкий, но вполне

Как белить стены известью на старую побелку. Побелка потолка по старой побелке

В современном мире дизайна много внимания уделяется натяжным потолкам с красивой подсветкой и многоуровневой конструкцией или потолкам, отделанным панелями из дерева и пластика. Бесспорно, такие потолки выглядят эффектно, но они требуют значительных усилий и финансовых средств на свое создание. Тем же, кому хочется получить красивый потолок с минимальными затратами, следует обратить свое внимание на побелку потолка. Этот простой способ отделки известен с давних пор и по-прежнему актуален. Побелка потолка имеет массу преимуществ перед современными вариантами отделки и может быть выполнена различными способами. В том, как побелить потолок, нет особых сложностей или секретов, главное — понимать суть выполняемых работ и уметь обращаться с инструментом.

Подготовка поверхности

Выполнение работ по побелке потолка начинается с подготовки поверхности. На этом этапе работ предстоит очистить поверхность от старого покрытия и при необходимости выровнять, а также отремонтировать сам потолок. Все перечисленные работы обязательны для выполнения, если Вы не хотите, чтобы после побелки на поверхности потолка были видны неровности, а сама побелка не осыпалась через пару месяцев.

Очистка потолка

Работы по очистке поверхности потолка обязательны при подготовке к его побелке. Это связано с несколькими факторами. Во-первых, старое покрытие может быть из материала, который со временем проявится сквозь слой побелки. Во-вторых, старое покрытие может местами отслоиться и после побелки окончательно отпадет. В-третьих, сняв старую отделку, можно более точно оценить состояние потолка и необходимость его ремонта. В-четвертых, лишь нанеся слой побелки на чистую и тщательно подготовленную поверхность, можно быть уверенным в долговечности побелки. Способ очистки потолка зависит от материала старой отделки.

Для выполнения всех работ по очистке потолка может потребоваться следующее:

  • стремянка или козлик;
  • шпатель;
  • широкая кисть или валик;
  • молоток или перфоратор;
  • пульверизатор или емкость для воды.

Если ранее потолки были окрашены масляной или акриловой краской , то удалить её можно как механическим путем, так и при помощи специальной смывки. В первом случае при помощи обычного молотка краска сбивается с поверхности. Во втором — поверхность покрывается химической смывкой и спустя некоторое время краска аккуратно удаляется при помощи шпателя. Какой способ выбрать, решать непосредственно хозяевам. Но стоит отметить, что в первом случае работа довольно неудобная и сложная. Что касается второго варианта, то, несмотря на свою простоту, использование химической смывки весьма вредно для здоровья.

Тем, у кого потолок оклеен обоями , необходимо сделать следующее. Всю поверхность потолка следует смочить теплой водой и дать обоям впить в себя воду. А затем через 10 — 15 минут с помощью шпателя очистить потолок от обоев. Если в некоторых местах обои не будут поддаваться, то можно повторно смочить их теплой водой и затем вновь попробовать убрать. Как только поверхность потолка будет очищена от обоев, ее следует промыть, чтобы удалить остатки клея.

Старая побелка и водоэмульсионка удаляются с поверхности потолка двумя способами. Первый — вся поверхность смачивается теплой водой при помощи валика или разбрызгивателя, а затем покрытие аккуратно счищается шпателем. Второй — побелка удаляется «на сухую»

Как шпаклевать откосы на окнах видео – как их сделать для окон, какой материал нужен, как установить уголок и выровнять дефекты?

как их сделать для окон, какой материал нужен, как установить уголок и выровнять дефекты?

Компании, занимающиеся монтажом металлопластиковых окон, далеко не всегда предоставляют услуги по отделке откосов.

Обрамленный неаккуратными откосами оконный проем не добавляет эстетики помещению, поэтому нуждается в шпаклевании и покраске.

В этой статье мы расскажем, как самостоятельно зашпаклевать оконные откосы, и приведем подробную инструкцию отделочных работ.

Подготовительный этап

Работы по шпаклеванию откосов специфичны в силу сложной геометрии приоконного пространства. Следует учесть, что эта часть помещения всегда хорошо освещена светом из окна и показывает все огрехи мастера. Поэтому все работы нужно проводить аккуратно после тщательной подготовки.

Выбор инструментов

Список инструментов включает:

  • правило – длина инструмента должна на пару сантиметров превышать ширину откоса;
  • несколько шпателей разной длины;
  • метровый строительный уровень;
  • 2 ведра – для замачивания инструментов и приготовления шпаклевки;
  • ветошь и щетки для мытья;
  • угольник – необходим для точной постановки маяков;
  • наждачная бумага или сетка для шлифования;
  • широкая ванночка для грунтовки;
  • валики и кисточки для нанесения грунтовочной смеси;
  • строительный миксер или дрель с насадками;
  • острый нож или ножницы по металлу;
  • рулетка.

Внимание

При выборе шпателя рекомендуется подбирать инструмент, длина которого строго совпадает с шириной откоса. В этом случае удастся идеально выровнять все углы и поверхности.

Закупка материалов

Базовым рабочим материалом для отделки откосов будет шпаклевка. Выбирают расходник, исходя из микроклимата помещения и масштабности работ:

  • наружные откосы – подойдут фасадные шпаклевки, обладающие высокой устойчивостью к температурным перепадам и атмосферным осадкам;
  • внутренняя отделка помещений с высоким уровнем влажности – используются полимерные или цементные шпаклевочные смеси;
  • сухие помещения – любые шпаклевки, в том числе и на гипсовой основе;
  • ровные откосы без значительных дефектов – финишная шпаклевочная смесь;
  • поверхности с неровностями – стартовая смесь, позволяющая создать плотный выравнивающий слой.

Также придется закупить грунтовку – кварцевую или глубокого проникновения. Если помещение сырое, выбирайте средство с фунгицидными добавками – они предотвратят распространение грибка. Для максимальной адгезии с поверхностью откоса разводить грунтовку не рекомендуется.

Что понадобится еще:

  • достаточное количество воды – для замешивания шпаклевки и мытья инструментов;
  • малярный скотч – для защиты рамы и стекла от грязи;
  • перфорированные уголки – для ровного выведения наружных углов откоса;
  • герметик – для изоляции пространства между откосом и рамой;
  • рейки или планки под маяки.

Оценка поверхности

Прежде чем приступать к шпаклеванию своими руками, необходимо оценить состояние поверхности откосов. В идеале это конструкция без существенных изъянов, глубоких трещин и выбоин.

Важно

Монтаж подоконника выполняют до отделки откосов, чтобы поврежденные участки не пришлось выравнивать заново.

Поверхность под нанесение шпаклевочной смеси должна быть максимально чистой. Удаляют всю осыпающуюся штукатурку, куски обоев, старую краску и грязь. Проще всего очищать откосы из гипсокартона – достаточно смахнуть щеткой или веником и пройтись влажной ветошью (все об откосах из гипсокартона для оконных проемов читайте здесь).

Как сделать?

Когда все инструменты и материалы подготовлены, а рабочая поверхность очищена от грязи, приступают непосредственно к отделке откосов.

Крепеж маяков

Установка маяков понадобится в том случае, если плоскость откоса неровная и требует оштукатуривания. Маяками могут служить деревянные рейки, металлические профили или длинные правила. Новичкам рекомендуется использовать готовые штукатурные маяки – с их помощью легче создавать ровный слой штукатурки и выравнивать откосы.

Как крепят маяки:

  1. При помощи шпателя наносят небольшое количество стартовой смеси для штукатурки на откос.
  2. Первый маяк прикладывают прямо на смесь, слегка прижимая к поверхности.
  3. Устанавливают остальные маяки по всему периметру оконного проема.
  4. Проверяют прочность установки направляющих и корректируют положение по строительному уровню.

Внимание

К оштукатуриванию приступают примерно через час, когда стартовая смесь подсохнет.

Подготовка

Если поверхность была оштукатурена, необходимо дождаться полного высыхания цементного слоя – он должен приобрести светло-серый оттенок. Слой штукатурки затирают шлифовочной сеткой, удаляя цементные наплывы и неровности. Любая поверхность перед нанесением шпаклевки нуждается в подготовке:

  1. Выступающую за раму монтажную пену срезают острым ножом, немного углубляясь за оконный блок.
  2. Образовавшееся пространство заливают герметиком для максимальной защиты от попадания влаги.
  3. Все элементы оконного проема оклеивают малярным скотчем для защиты от строительных смесей.
  4. Проводят финальную очистку от загрязнений, осыпающейся штукатурки и пыли.
  5. Всю рабочую поверхность обрабатывают грунтовкой.

Грунтование откосов укрепляет основание, повышает его адгезионные свойства и предотвращает появление плесени из-за повышенной влажности у окна.

Раствор и шпаклевание

Шпаклевочный раствор готовят строго в соответствии с инструкцией. Производитель должен указать на упаковке пропорции воды и сухих компонентов для перемешивания и время «работоспособности» готовой шпаклевки. В среднем на 1 кг сухой строительной смеси понадобится около 2-2,5 л воды. Лучше готовить раствор небольшим порциями, особенно для новичков, которые работают медленно, только начиная приобретать навыки.

В целом приготовление раствора выглядит так:

  1. В подготовленную чистую емкость наливают нужное количество воды.
  2. Поверх воды засыпают шпаклевку так, чтобы возвышалась небольшая горка.
  3. Строительным миксером или дрелью с насадкой перемешивают все компоненты до однородности в течение 3-5 минут.

Важно

Если на поверхности откоса нет больших дефектов, разрешается не использовать выравнивающие уголки, а сразу же наносить раствор. Для этих целей лучше взять шпатель, ширина которого слегка превышает или равна глубине откоса.

Ход работ:

  1. Порцию шпаклевочного раствора наносят на шпатель.
  2. При помощи другого шпателя равномерно распределяют смесь по поверхности первого.
  3. Удерживая инструмент со смесью под углом 30°, проводят им по откосу снизу вверх, стараясь нанести на него шпаклевку одним уверенным движением.
  4. Неровности разглаживают мелким шпателем, по необходимости заполняя изъяны дополнительной порцией раствора.

По такому же алгоритму обрабатывают всю площадь откосов.

Как установить уголок и выровнять дефекты возле окон?

Более сложная работа предстоит в том случае, когда из-за большого количества дефектов откосы требуют выравнивания. Здесь понадобятся перфорированные уголки, которые будут корректировать скосы и помогут толстому шпаклевочному слою надежнее держаться. При больших изъянах используют стартовую шпаклевку и наносят ее слоем не меньше 5 и не больше 7 мм.

Пошаговая инструкция:

  1. Измеряют весь оконный проем по наружному углу при помощи рулетки.
  2. По полученным габаритам нарезают перфорированные уголки – острым ножом или ножницами по металлу. Если уголок плохо поддается резке, можно воспользоваться болгаркой.
  3. Готовят шпаклевочную смесь по инструкции на упаковке или по схеме, описанной выше.
  4. Строительным уровнем проверяют вертикальность и горизонтальность углов, образованных стеной и откосами. Наносят шпаклевку шпателем, делая слой тоньше или толще в соответствии с показателями уровня. Движения шпателем должны быть размашистыми, сверху вниз.
  5. На свежий слой раствора прикладывают уголки, вдавливая их в смесь. Положение планки корректируют при помощи уровня, утапливая ее вглубь там, где необходимо.
  6. Когда первый слой шпаклевки схватится, готовят еще одну порцию смеси.
  7. Широким шпателем создают еще один шпаклевочный слой, удерживая инструмент под углом 30° градусов. Нужно стараться не сдвинуть перфоуголки и одновременно вывести ровный угол со стеной.
  8. Излишки раствора снимают малым шпателем, двигаясь по направлению от остекления к стене.

Завершающие работы

Для устранения всех неровностей шпаклевку наносят в несколько этапов, формируя столько слоев, сколько понадобится. После полного высыхания шпаклевки откосы затирают шкуркой или наждачной бумагой, удаляя следы от шпателя и наплывы.

Внимание

Завершающим этапом работ станет нанесение финишной шпаклевки. Слой финиша должен быть тонким – толщиной не более 1 мм. По необходимости его также шлифуют шкуркой после высыхания. Теперь откос полностью готов под покраску.

Возможные ошибки

  • Нанесение слишком большого количества слоев. Чтобы шпаклевка не осыпалась, между слоями закрепляют тонкую армирующую сетку.
  • Нанесение последующего слоя без высыхания предыдущего – шпаклевка будет растрескиваться.
  • Работа с грязными емкостями и инструментами. Мелкие частицы, попадающие на шпатель, образуют бороздки на финишном слое, ухудшая качество покрытия.
  • Неправильный выбор шпателя. Новичкам рекомендуется работать не с жестким, а с гибким полотном.
  • Ошибки приготовления смеси. Разведенная шпаклевка должна иметь консистенцию густой сметаны, в которой шпатель может стоять вертикально.

Правильная шпаклевка откосов – это гарантия эстетики и теплонепроницаемости оконного блока. Поэтому перед проведением строительных работ следует продумать все этапы, чтобы отделка оказалась удачной.

Полезное видео

Предлагаем посмотреть видео о том, как изготовить откосы для окон своими руками:

Вконтакте

Facebook

Twitter

Одноклассники

Мой мир

okcomfort.com

Как правильно шпаклевать откосы на окнах, видео

Как шпаклевать откосы на окнах: особенности отделки и пошаговая инструкция

Любые ремонтные работы – дело не простое, которое требует серьезных финансовых вложений, а также временных затрат. Если найти время в своем плотном графике еще можно, то с деньгами не у всех все так просто. А цены на подобную работу кусаются.

Именно поэтому, в целях экономии, можно выполнение некоторой работы положить на свои плечи, особенно такой, как шпаклевка откосов окон своими руками. Сегодня очень многих интересует именно вопрос, как правильно шпаклевать откосы на окнах, чтобы они вышли ровными и красивыми? Но, не так важно, как вы их будете зашпаклевывать, а то, как был демонтирован старый оконный блок.

То есть, положительный результат в большей степени зависит от состояния проема. Безусловно, здесь вся загвоздка в том, кто будет демонтировать окна. Но, как правило, демонтаж производится непосредственно перед монтажом теми самыми мастерами, так что они должны подойти к решению вопроса со всей ответственностью. Далее мы расскажем о наиболее распространенных проблемах, а также поведаем, как от них избавиться.

Подготовка материалов и инструмента

Чтобы понять, как зашпаклевать откосы на окнах своими руками правильно, нужно изначально выполнить некоторые условия:

  • Сделать правильный выбор шпатлевки.
  • Подготовить поверхность.
  • Обустроить рабочее место всем необходимым.

Инструмент для шпаклевки оконных откосов

Так какой шпаклевкой зашпаклевать откосы на окнах?

  1. Шпаклевка для наружных откосов окон должна выбираться согласно применению и объему работы.
  2. Шпаклевать наружный откос нужно только морозо- и водостойкими составами. Для работ на улице отлично подойдет любая фасадная шпатлевка.
  3. Чтоб заделать откосы с внутренней стороны дома, нужно учитывать микроклимат помещения. Если в помещении все время высокий уровень влажности, то шпатлевание лучше проводить полимерным или цементным составом. Если же отделка будет производиться в обычной жилой комнате с нормальными условиями, допустимо применение шпаклевок на известково-гипсовой основе.
  4. Если откосы не достаточно ровные, их потребуется предварительно выровнять. Для этого лучше подобрать финишную и стартовую шпаклевку, или же приобрести универсальный состав.

Обратите внимание, если установка откосов производится в новом строении, форму им придает штукатурка, после которой выровнять погрешности помогает шпаклевание. Кроме того, что поверхность придется прошпаклевать, так же необходима грунтовка глубокого проникновения, чтобы повысить адгезию смеси для выравнивания с основой. Для этого лучше выбрать раствор с антигрибковым эффектом, чтобы избежать появления грибка и плесени в будущем. Также обзаведитесь герметиком на силиконовой основе и перфорированными уголками.

Делать работу своими руками помогут следующие инструменты:

  • Шпатель с узким и широким рабочим полотном.
  • Строительный уровень.
  • Нож канцелярский.
  • Кисточки и валики для грунтования и покраски.

Шпатлевка откосов под окраску (видео)

Оформление

Покраска оконных откосов после шпаклевки

Как бы вы аккуратно не работали со шпаклевкой, обработать поверхность после высыхания наждачкой все же придется. Чтобы обрабатывать поверхность краской, лучше обзавестись шерстяным или мохеровым валиком. В основном, для покраски откосов, подбирают воднодисперстные либо водоэмульсионные краски, которыми покрывают стену в 2-3 слоя. Именно это позволяет достичь максимально подходящего оттенка.

Если же интерьер вашего дома или квартиры позволяет, откосы можно не только окрасить в один цвет, но и оформить лепниной и прочими декоративными элементами. Сегодня, благодаря сети Интернет, можно просмотреть множество видео уроков от опытных отделочников, а также ознакомиться с дизайнерскими решениями. Это очень уместно, если вы работу выполняете собственноручно и пытаетесь сэкономить на услугах профессиональных дизайнеров.

Ну, вот и все! Хочется верить, что наша статья придала вам уверенности в собственных силах и с поставленной задачей вы справитесь не только без затруднений, но и качественно.

Штукатурные работы для оконных и дверных откосов

Наружные работы

Общий принцип отделки откосов окон и дверей может отличаться:

  1. Шпаклёвка дверных и/или оконных откосов может производиться по всем правилам штукатурных работ. То есть, в проёме устанавливаются маяки и накладывается выравнивающий слой смеси — сначала стартовый, потом финишный. В качестве старта здесь может быть использован цементно-песочный раствор;
  2. В тех случаях, когда проём сильно разбит или просто ради экономии времени дверные и/или оконные проемы отделывают гипсокартоном, который впоследствии покрывают финишной смесью и красят. В некоторых случаях такой метод является единственным выходом помимо альтернативы выравнивания откоса кирпичной кладкой из-за его сильного разрушения.

Инструменты и материалы

Набор шпателей

Инструментов для отделки вам понадобится немного:

  • конечно же, это шпатели, которых вам потребуется, как минимум, два — одним накладывать, а другим растягивать отделочную смесь;
  • при этом шпатель с широким лезвием должен быть немного больше откоса, то есть, полностью захватывать его по ширине;
  • для замешивания раствора вам будет нужен миксер (дрель с насадкой) и прорезиненное ведро;
  • для выравнивания потребуется длинный уровень или отвес;
  • если же вы будете работать с гипсокартоном, то вам не обойтись без шуруповёрта со специальной насадкой.

Разный перфорированный уголок

Из материалов нам потребуется:

  • пастообразная или порошковая финишная шпатлёвка;
  • для выравнивания инструкция позволяет использовать стартовую шпатлёвку, либо цементно-песочный раствор. Также по желанию вы можете выровнять откосы гипсокартоном;
  • кроме того, гипсокартон можно приклеивать к поверхности, а не монтировать на профили и для этого лучше всего использовать Knauf Perlfix;
  • обязательно нужен перфорированный уголок для чёткости граней;
  • грунтовка будет нужна при любом способе выравнивания.

Готовим шпаклёвочную смесь

Взбивание смеси

Прежде чем шпаклевать поверхность, вам нужно научиться правильно изготавливать раствор, так как от этого зависит не только конечный результат, но и сам процесс работы. Это касается порошковых стартовых и финишных гипсов, способ замешивания у которых один и тот же.

А начинается всё с воды, которой набирается одинаковое количество (по объёму) со шпатлёвкой. Для полномасштабной работы замешивают 1/3 ведра воды и столько же порошка. Оставшаяся 1/3 часть пустоты нужна для того чтобы раствор не разлетался в процессе переработки.

Но, как бы там ни было, вам нужно готовить столько смеси, сколько вы способны выработать в ближайшие 20-25 минут, пока она не начала схватываться, так как после этого перебивать раствор нельзя — он утрачивает свои свойства. Итак, засыпав порошок, перемешиваете его миксером своими руками с водой в течение 3-4 минут, а затем даёте 2-3 минуты на отстой, чтобы не оставалось сухих мест.

После этого перебиваете смесь ещё раз и сразу же приступаете к работе — вам нужно успеть быстро выработать полученную субстанцию.

Выравниваем откосы

Чтобы не возвращаться к этому вопросу ещё раз, скажу сразу, что перед каждой «мокрой» отделкой (шпаклёвкой или покраской) поверхность обязательно нужно покрывать грунтовкой. К дальнейшей работе приступают только после того, как грунт высохнет.

Установка маяков

Теперь переходим непосредственно к самому вопросу о том, как зашпаклевать откосы на окнах или дверях и начнём, конечно, с маяков, определяющих контуры. Вы видите расположение этих профилей на фотографии вверху.

У окна устанавливаются именно маячки (обычно применяются 6 мм толщины), а по контуру перфорированные уголки. Все эти профили устанавливаются на гипсовую шпаклёвку. Только будьте осторожны, чтобы не сильно перекрывать оконную раму — достаточно будет 3-5 мм наслоения.

Если использовать шаблон, то можно обойтись без маяка у рамы

Но у рамы можно обойтись и без маяков, только в таком случае вам нужно будет сделать шаблон из обычной деревянной рейки. На рисунке не совсем понятно, как использовать этот шаблон у окна и я попытаюсь объяснить — вырез делается под штапик. То есть целая сторона приспособления будет скользить по уголку, а вырезанная — по штапику.

По-моему, что с шаблоном даже лучше, чем с маяком у рамы, так как толщина слоя, ложащегося на профиль, здесь будет абсолютно одинаковой.

Монтаж L-профиля на раму

Также вы можете выровнять откосы гипсокартоном. Для этого на раму у самого края профиля прикручиваете L-направляющую (эльку), которую обычно используют для монтажа пластиковых панелей. Получается, что внутренняя сторона откоса будет регулироваться именно элькой, которая впоследствии закроется финишной шпатлёвкой.

Использование гипсокартона для выравнивания откоса

Наружная часть полосы ГКЛ выставляется по вертикали при помощи уровня, хотя вы также можете заблаговременно приклеить там металлический перфорированный уголок в качестве направляющей и выставить полосу по нему. Со стороны окна вам следует подложить минеральную вату в качестве утеплителя, а с наружной стороны приклейте гипсокартон Knauf Perlfix.

Хотя можно использовать и другие составы. Просто этот хорошо себя зарекомендовал. Даже если вы выставляли наружный периметр по заранее приклеенному там перфорированному уголку, вам всё равно нужно будет наклеить ещё один, поверх гипсокартона, чтобы обеспечить чёткую грань для финишной отделки.

Финишная шпаклёвка

Финишная шпаклёвка откоса

В тех случаях, когда откосы отделываются обоями или закладываются керамической плиткой, вам не понадобится финишная отделка, но если вы хотите подготовить поверхность под покраску, то давайте рассматривать тему дальше. Второй, финишный слой, можно наносить даже тогда, когда стартовая отделка ещё не совсем высохла, но это лишь в том случае, если для старта использовался гипс, но не цемент.

Если вы нанесёте изогипс на невысохший цементно-песочный раствор, то вся ваша отделка растрескается в ближайшие месяцы.

Для отделки вам понадобится два шпателя

Как я и говорил, для работы вам понадобится два шпателя — один для того чтобы тянуть раствор по откосу, а другой, чтобы накладывать смесь, как это показано на фото вверху. Здесь важно, чтобы лезвие большого инструмента получилось шире, чем откос — так слой у вас будет получаться практически без рубцов и его будет гораздо легче шлифовать.

Так как шпаклевать откосы на окнах вам нужно вплотную к раме, то лучше всего, если вы предварительно оклеите раму малярным скотчем — потом его попросту можно срезать заподлицо с отделкой (эта мера нужна, если с окна уже снята защитная плёнка).

Шлифовка и покраска

Шлифовка углов

Несмотря на то, что плоскость у вас, скорее всего, получится почти зеркальной (так как шпатель шире откоса), всё равно в углах останутся небольшие недоделки, которые можно будет исправить наждачной бумагой. Но перед тем как заняться шлифовкой, вам нужно дождаться полного высыхания поверхности.

Это можно определить по наличию или отсутствию тёмных пятен, когда они окончательно исчезают, это говорит о том, что влаги уже не осталось. Кстати, при необходимости вы также можете пройтись по всей плоскости и для этого используйте бумагу №№20-H, 16-H, 12-H и 10-H по ГОСТ 3647-80, либо №№ Р60, Р80, Р100 и Р120 по ГОСТ 52381-2005.

Для покраски лучше всего использовать малярный валик

Для покраски откосов, когда они окончательно высохнут, лучше всего использовать шерстяной или мохеровый (но не поролоновый) малярный валик любой ширины. Для такой отделки, как правило, используют воднодисперсные или водоэмульсионные краски — их накладывают в два-три слоя, во всяком случае, до создания нужного оттенка.

Я рассказал вам, как правильно шпаклевать откосы, но это вовсе не означает, что какой-либо мастер не может добавить что-либо своё в процесс отделки. Если вы хотите поделиться чем-то интересным, то напишите об этом в комментариях.

bv73.ru

Шпаклевка для откосов окон снаружи

Штукатурные работы для оконных и дверных откосов

Демонтаж старых отделочных материалов 200
Грунтовка откоса 30
Штукатурка откоса 450
Шпаклевка под покраску 380
Покраска откоса 180
Шпаклевка по гипсокартону 320

Наружные работы

Общий принцип отделки откосов окон и дверей может отличаться:

  1. Шпаклёвка дверных и/или оконных откосов может производиться по всем правилам штукатурных работ. То есть, в проёме устанавливаются маяки и накладывается выравнивающий слой смеси — сначала стартовый, потом финишный. В качестве старта здесь может быть использован цементно-песочный раствор;
  2. В тех случаях, когда проём сильно разбит или просто ради экономии времени дверные и/или оконные проемы отделывают гипсокартоном, который впоследствии покрывают финишной смесью и красят. В некоторых случаях такой метод является единственным выходом помимо альтернативы выравнивания откоса кирпичной кладкой из-за его сильного разрушения.

Набор шпателей

Инструментов для отделки вам понадобится немного:

  • конечно же, это шпатели, которых вам потребуется, как минимум, два — одним накладывать, а другим растягивать отделочную смесь;
  • при этом шпатель с широким лезвием должен быть немного больше откоса, то есть, полностью захватывать его по ширине;
  • для замешивания раствора вам будет нужен миксер (дрель с насадкой) и прорезиненное ведро;
  • для выравнивания потребуется длинный уровень или отвес;
  • если же вы будете работать с гипсокартоном, то вам не обойтись без шуруповёрта со специальной насадкой.

Разный перфорированный уголок

Из материалов нам потребуется:

  • пастообразная или порошковая финишная шпатлёвка;
  • для выравнивания инструкция позволяет использовать стартовую шпатлёвку, либо цементно-песочный раствор. Также по желанию вы можете выровнять откосы гипсокартоном;
  • кроме того, гипсокартон можно приклеивать к поверхности, а не монтировать на профили и для этого лучше всего использовать Knauf Perlfix;
  • обязательно нужен перфорированный уголок для чёткости граней;
  • грунтовка будет нужна при любом способе выравнивания.

Взбивание смеси

Прежде чем шпаклевать поверхность, вам нужно научиться правильно изготавливать раствор, так как от этого зависит не только конечный результат, но и сам процесс работы. Это касается порошковых стартовых и финишных гипсов, способ замешивания у которых один и тот же.

А начинается всё с воды, которой набирается одинаковое количество (по объёму) со шпатлёвкой. Для полномасштабной работы замешивают 1/3 ведра воды и столько же порошка. Оставшаяся 1/3 часть пустоты нужна для того чтобы раствор не разлетался в процессе переработки.

Но, как бы там ни было, вам нужно готовить столько смеси, сколько вы способны выработать в ближайшие 20-25 минут, пока она не начала схватываться, так как после этого перебивать раствор нельзя — он утрачивает свои свойства. Итак, засыпав порошок, перемешиваете его миксером своими руками с водой в течение 3-4 минут, а затем даёте 2-3 минуты на отстой, чтобы не оставалось сухих мест.

После этого перебиваете смесь ещё раз и сразу же приступаете к работе — вам нужно успеть быстро выработать полученную субстанцию.

Выравниваем откосы

Установка маяков

Теперь переходим непосредственно к самому вопросу о том, как зашпаклевать откосы на окнах или дверях и начнём, конечно, с маяков, определяющих контуры. Вы видите расположение этих профилей на фотографии вверху.

У окна устанавливаются именно маячки (обычно применяются 6 мм толщины), а по контуру перфорированные уголки. Все эти профили устанавливаются на гипсовую шпаклёвку. Только будьте осторожны, чтобы не сильно перекрывать оконную раму — достаточно будет 3-5 мм наслоения.

Если использовать шаблон, то можно обойтись без маяка у рамы

Шпаклевка для откосов окон снаружи

Но у рамы можно обойтись и без маяков, только в таком случае вам нужно будет сделать шаблон из обычной деревянной рейки. На рисунке не совсем понятно, как использовать этот шаблон у окна и я попытаюсь объяснить — вырез делается под штапик. То есть целая сторона приспособления будет скользить по уголку, а вырезанная — по штапику.

Монтаж L-профиля на раму

Также вы можете выровнять откосы гипсокартоном. Для этого на раму у самого края профиля прикручиваете L-направляющую (эльку), которую обычно используют для монтажа пластиковых панелей. Получается, что внутренняя сторона откоса будет регулироваться именно элькой, которая впоследствии закроется финишной шпатлёвкой.

Использование гипсокартона для выравнивания откоса

Наружная часть полосы ГКЛ выставляется по вертикали при помощи уровня, хотя вы также можете заблаговременно приклеить там металлический перфорированный уголок в качестве направляющей и выставить полосу по нему. Со стороны окна вам следует подложить минеральную вату в качестве утеплителя, а с наружной стороны приклейте гипсокартон Knauf Perlfix.

Порядок оштукатуривания дверных и оконных откосов

Хотя можно использовать и другие составы. Просто этот хорошо себя зарекомендовал. Даже если вы выставляли наружный периметр по заранее приклеенному там перфорированному уголку, вам всё равно нужно будет наклеить ещё один, поверх гипсокартона, чтобы обеспечить чёткую грань для финишной отделки.

Финишная шпаклёвка

Финишная шпаклёвка откоса

В тех случаях, когда откосы отделываются обоями или закладываются керамической плиткой, вам не понадобится финишная отделка, но если вы хотите подготовить поверхность под покраску, то давайте рассматривать тему дальше. Второй, финишный слой, можно наносить даже тогда, когда стартовая отделка ещё не совсем высохла, но это лишь в том случае, если для старта использовался гипс, но не цемент.

Если вы нанесёте изогипс на невысохший цементно-песочный раствор, то вся ваша отделка растрескается в ближайшие месяцы.

Для отделки вам понадобится два шпателя

Как я и говорил, для работы вам понадобится два шпателя — один для того чтобы тянуть раствор по откосу, а другой, чтобы накладывать смесь, как это показано на фото вверху. Здесь важно, чтобы лезвие большого инструмента получилось шире, чем откос — так слой у вас будет получаться практически без рубцов и его будет гораздо легче шлифовать.

Так как шпаклевать откосы на окнах вам нужно вплотную к раме, то лучше всего, если вы предварительно оклеите раму малярным скотчем — потом его попросту можно срезать заподлицо с отделкой (эта мера нужна, если с окна уже снята защитная плёнка).

Шлифовка и покраска

Шлифовка углов

Несмотря на то, что плоскость у вас, скорее всего, получится почти зеркальной (так как шпатель шире откоса), всё равно в углах останутся небольшие недоделки, которые можно будет исправить наждачной бумагой. Но перед тем как заняться шлифовкой, вам нужно дождаться полного высыхания поверхности.

Это можно определить по наличию или отсутствию тёмных пятен, когда они окончательно исчезают, это говорит о том, что влаги уже не осталось. Кстати, при необходимости вы также можете пройтись по всей плоскости и для этого используйте бумагу №№20-H, 16-H, 12-H и 10-H по ГОСТ 3647-80, либо №№ Р60, Р80, Р100 и Р120 по ГОСТ 52381-2005.

Для покраски лучше всего использовать малярный валик

Для покраски откосов, когда они окончательно высохнут, лучше всего использовать шерстяной или мохеровый (но не поролоновый) малярный валик любой ширины. Для такой отделки, как правило, используют воднодисперсные или водоэмульсионные краски — их накладывают в два-три слоя, во всяком случае, до создания нужного оттенка.

Наружные работы

Общая информация

наружные откосы своими руками

Наружная пластиковая отделка

наружные откосы своими руками

Для того, чтобы сделать своими руками внешние откосы, нужно сразу останавливать свой выбор на штукатурке.

Гипсокартон тут не пройдет ни в каком варианте, это – материал, который боится воды, и хоть у него и есть влагостойкие аналоги, они применимы для ванных комнат, но никак не для улицы.

Пластик – так же, хоть он и более стоек, чем ГКЛ, однако и он не гарантирует того качества, которое нужно для уличных условий.

Итак, Ваш выбор – штукатурка и последующие шпаклевка, покраска. Приступаем к изготовлению оконных наружных откосов своими руками!

Подготовка материалов и инструмента

При шпаклевке откосов нельзя обойтись без следующих инструментов:

  • стальные шпатели несколько штук;
  • ножницы для резьбы по металлу;
  • электрическая дрель или перфоратор;
  • насадка на дрель – миксер для размешивания раствора;
  • ведро для размешивания шпаклевки;
  • кисти, валик.
  • уровень.

В качестве материалов потребуются:

  1. Грунт глубокого проникновения.
  2. Финишная шпаклевка.
  3. Перфорированный алюминиевый уголок.
  4. Шлифмашинка или терка для шлифования.
  5. Мелкая наждачка.
  6. Малярный скотч.
  7. Краска лучше водоэмульсионная.

Вооружившись материалами и инструментами из этого списка, можно приступать к делу.

Чтобы понять, как зашпаклевать откосы на окнах своими руками правильно, нужно изначально выполнить некоторые условия:

  • Сделать правильный выбор шпатлевки.
  • Подготовить поверхность.
  • Обустроить рабочее место всем необходимым.

Инструмент для шпаклевки оконных откосов

Так какой шпаклевкой зашпаклевать откосы на окнах?

  1. Шпаклевка для наружных откосов окон должна выбираться согласно применению и объему работы.
  2. Шпаклевать наружный откос нужно только морозо- и водостойкими составами. Для работ на улице отлично подойдет любая фасадная шпатлевка.
  3. Чтоб заделать откосы с внутренней стороны дома, нужно учитывать микроклимат помещения. Если в помещении все время высокий уровень влажности, то шпатлевание лучше проводить полимерным или цементным составом. Если же отделка будет производиться в обычной жилой комнате с нормальными условиями, допустимо применение шпаклевок на известково-гипсовой основе.
  4. Если откосы не достаточно ровные, их потребуется предварительно выровнять. Для этого лучше подобрать финишную и стартовую шпаклевку, или же приобрести универсальный состав.

Делать работу своими руками помогут следующие инструменты:

  • Шпатель с узким и широким рабочим полотном.
  • Строительный уровень.
  • Нож канцелярский.
  • Кисточки и валики для грунтования и покраски.

Утепление

Такой процесс, как теплоизоляция, не является лишним, нужно помнить, что именно утепление откосов может в будущем спасти Ваши внутренние откосы от излишнего влагообразования и последующей за ним плесени.

В принципе, сгодится любой материал – и минеральная вата, и пенопласт, но вот последний все же удобнее для монтажа.

Пенопласт крепится либо на клей, либо на специальные саморезы — парашютики, а вот в случае с минеральной ватой придется организовывать мини – каркас.

Как подготовить поверхность перед работой?

Шпатлевка откосов – работа достаточно трудоемкая и небыстрая. Прежде чем приступить к самому процессу шпатлевки, необходимо подготовить рабочую поверхность.

Оклеивание рамы

малярный скотчЗаклейте рамы малярным скотчем

Для начала берем малярный скотч и начинаем обклеивать им оконные рамы. Это поможет сохранить чистоту рам, особенно деревянных, т.к. пластиковые рамы, если хорошо постараться, отмыть можно. Также это защитит окна от повреждений и грязи.

Можно было бы рекомендовать завесить дополнительно стекла окон полиэтиленом, т.к. при попадании на стекло, если ее сразу не смыть, быстро засыхает и ее трудно отчистить.

Грунтование откосов

Берем обязательно грунт глубокого проникновения, благодаря которому можно добиться наилучшей адгезии шпатлёвки и откоса.

К выбору материала стоит подойти ответственно, ведь от качества раствора будет зависеть конечный результат работы.

Сама грунтовка обладает такими свойствами, необходимыми нам, как сцепление, влагоотталкивание, укрепление самой поверхности, в вопросе экологической безопасности не имеет нареканий.

Перед нанесением грунта необходимо хорошо очистить обрабатываемую поверхность от пыли и грязи.

Если имеются элементы старой отделки (краска, обои, штукатурка, которая плохо держится), то избавляемся от них.

Затем с помощью кисти аккуратно следует нанести сам раствор. Пульверизатором здесь пользоваться не рекомендуется, т.к. рабочая поверхность небольшая и есть вероятность забрызгать все вокруг.

Пока высыхает грунтовка стоит заняться приготовлением самого раствора шпаклевки. Шпатлёвка для откосов может быть разная: готовая к применению и сухая смесь, требующая предварительного разведения. Готовая шпаклевка имеет уже нужную для работы консистенцию.

Ее выпускают в герметичной упаковке. Какой-либо подготовки перед нанесением она не требует. Такой материал замечательно заштриховывает все неровности и трещины на поверхности и создает тонкий финишный слой.

Сухая смесь, в отличие от готовой, выпускается в бумажных мешках или полиэтиленовых пакетах. Их достоинство – больший по сравнению с готовой смесью срок хранения. Покупать готовую или сухую смесь – с этим стоит определиться самостоятельно.

Шпаклевка для откосов окон снаружи

До того, как штукатурить и шпаклевать откосы, нужно подготовить поверхность и необходимые материалы. Лучше не покупайте готовые смеси! Каждый мастер привык работать со своей консистенцией раствора, поэтому покупное средство может оказаться чрезмерно жидким или наоборот, что негативно скажется на результате проведенных работ.

Как внешний, так и внутренний откос требует подготовки. Для этого нужно удалить старые отделочные материалы, а также фрагменты поверхности, которые плохо держаться. Только после этого можно грунтовать стены. Такой подготовки требует и пластиковый, и деревянный оконный блок. Затем не помешает скотчем и защитной пленкой оклеить стекло и оконную раму, чтобы избежать загрязнения.

Грунтование откосов

Штукатурка откосов дверей и окон, как выровнять откос шпаклевкой, видео

наружные откосы оконные своими руками

Ремонт потрескавшегося откоса

Прежде чем приступать к оштукатуриванию наружных откосов своими руками, давайте приготовим все те инструменты и материалы, которые могут Вам пригодиться:

  1. Смесь для штукатурки
  2. Дрель с насадкой для перемешивания
  3. Емкость под штукатурку
  4. Сетку для армирования (если вы утепляли откос)
  5. Клей для сетки
  6. Ковш для накидки
  7. Планки к раме
  8. Штукатурные уголки
  9. Уровень
  10. Правило
  11. Грунтовку
  12. Малярный скотч
  13. Макловицу

Итак, все есть? Отлично, приступаем!

Для начала – выставите уголки для штукатурки.

Шпаклевка для откосов окон снаружи

А все остальные – уже будут выставляться в этой плоскости, таким образом, Вы добьетесь того, что стена и выставленные откосы будут гармоничны.

Далее – крепите планку на раму. У этой планки есть две полочки, крайняя, ближайшая к откосу – в перспективе утопится под раствором, а та, что ближе к окну – будет отправной точкой для расположения правила, а затем Вы удалите и ее.

Прикрепите малярный скотч на раму, а стекло – прикройте либо полиэтиленовой пленкой, либо мокрой газетой.

Теперь можете накидывать раствор, тут же выравнивая его при помощи правила.

В чем подвох – накинули один слой, остановитесь. Далее Вы сможете работать только тогда, когда он капитально схватится. Так, слой за слоем – Вы и штукатурьте наружный откос своими руками.

При замене окон или выполнении ремонтных работ в помещении необходима также работа с откосами.

Штукатурка откосов — весьма трудоемкое и сложное дело, поэтому можно заниматься ею лучше только тогда, когда есть хотя бы начальные навыки шпаклевки или опыт проведения штукатурных работ.

Без наличия опыта качественно выполнить штукатурку на откосах вряд ли получится. Однако при наличии желания и настойчивости можно выполнить работу качественно и довольно таки быстро.

Перед началом выполнения работ необходимо подготовить или закупить все необходимые инструменты и материалы.

Какие-то инструменты понадобятся точно, а необходимость в некоторых обуславливается изначальным состоянием откоса и другими факторами. Рекомендуется перед началом работ организовать рабочее место.

Возле этого рабочего места должен быть доступ к розеткам, чтобы подключить миксер, которым будет замешиваться смесь для штукатурки.

Чтобы не испачкать пол и окружающие поверхности, рекомендуется подстелить большой кусок плотной клеенки на пол, а на него сложить все инструменты и материалы.

Таким образом в помещении будет чистота, к тому же убрать рабочее место после окончания ремонта будет несложно.

Какие инструменты понадобятся точно для выравнивания откосов своими руками:

  1. Шпателя в ассортименте (желательно несколько штук — 10 см, 25 см, шпатель, длина которого чуть больше ширины откоса).
  2. Уровень, длина которого чуть меньше высоты окна или дверей, откосы которых необходимо обработать. Если штукатурить будут только дверные откосы, желательно выбрать уровень в полтора метра, если и оконные, и дверные — подойдет уровень 1 м. На большой площади пользоваться маленьким уровнем не рекомендуется.
  3. Правило. Его длина должна быть больше, чем длина откоса. Если опыта работы с правилами нет, лучше выбирать алюминиевое, оно легкое и им комфортно работать.
  4. Ведро для замешивания и мытья инструментов.
  5. Тряпочки и щетки для мытья инструментов.
  6. Угольник, предназначенный для выставления маяка под угол в 90°.
  7. Резиновые или прорезиненные перчатки для защиты рук.
  8. Полутеры или гладилки для удобной работы с откосом.
  9. Емкость для грунтовки (удобными являются широкие ванночки).
  10. Кисточки, макловицы и валики для грунтовки.
  11. Миксер для замешивания смеси и венчики к нему.

В зависимости от выбранной последовательности работ и метода обработки откоса могут понадобиться еще такие инструменты:

  • перфоратор;
  • дюбеля;
  • саморезы;
  • молоток;
  • буры;
  • шуруповерт и так далее.

Закупка материалов

Чтобы выровнять откосы на окнах или на дверях, потребуются такие материалы:

  1. Грунтовка. Можно использовать кварцевую, либо предназначенную для глубокого проникновения. Разводить грунтовку водой не рекомендуется — при штукатурке нужна максимальная адгезия между поверхностями.
  2. Вода. Рекомендуется до начала работ принести к рабочему месту достаточно воды. Чем больший слой штукатурки будет ложиться на откосы, тем быстрее будет уходить вода, предназначенная для замешивания смеси. Рекомендуется иметь 2 ведра — одно для замешивания штукатурки, а второе — для мытья инструментов.
  3. Любая стартовая гипсовая шпаклевка (идеально подходит для штукатурки дверных и оконных откосов. Смесь имеет высокую пластичность, легко ложится, с нею комфортно работать. Она высыхает не слишком быстро, к тому же легко отмывается и отстирывается).

Технологии того, как заштукатурить откосы дверей, и как работать с оконными откосами практически не отличаются. Сложности возникают при работе с верхним откосом из-за его крайне неудобного расположения в пространстве.

После выполнения работ с боковыми откосами работать с верхним легче.

Во-первых, уже есть небольшой опыт в штукатурке откосов, а во-вторых, поскольку боковые откосы примыкают к верхнему, часть работы по образованию углов уже выполнена.

Крепеж маяков

Штукатурка откосов производится по установленным направляющим. Такими направляющими могут быть длинные правила, ровные и гладкие деревянные брусья, длинные куски профилей и тому подобные вещи.

Выполнять работы, опираясь на маяки значительно легче. Для установки направляющих на боковые откосы удобнее всего использовать стартовую смесь для штукатурки. Несколько шпателей смеси наносятся на стену, и маяк крепится прямо на штукатурку.

Он присыхает, и по маяку оштукатуривается откос.

Что касается верхнего откоса, лучше всего крепить маяк при помощи кронштейнов, профилей или установок на дюбелях. Это сложнее, однако надежнее. С верхнего откоса не присохший маяк может сползти, и таким образом плоскость будет заштукатурена криво. Это же правило применяется при выравнивание откосов дверных проемов.

Таким образом все плоскости будут обработаны последовательно. Установив маяк, следует убедиться, что поставлен ровно. Поскольку маяк дает ровность плоскости, следует убедиться в том, что он стоит по уровню.

Для этого к одному к одной из сторон маяка прикладывается уровень и направляющая выравниваются по уровню. После этого их нужно оставить для присыхания к стене.

Уже примерно через час можно приступать к штукатурке откосов.

Подготовка откоса

Перед выравниванием откосов штукатуркой, смотреть произвести несколько подготовительных действий.

Выравнивание откосов

Подготовка поверхности перед шпаклевкой

Вот и пришло время рассказать, как зашпаклевать верхний откос окна, а также проем у двери либо оконного блока. Наиболее популярный материал для выравнивания откосов – гипсокартон. Для выравнивания откоса достаточно на оконную раму прикрутить l-образный профиль, и регулировать внутреннюю сторону, которую можно будет скрыть под финишной шпатлевкой.

Наружную часть листа гипсокартона выставляют вертикально с помощью уровня. Но, еще проще заранее приклеить перфорированный уголок и использовать его, как направляющую, по которой подогнать ГКЛ. Между окном и гипсокартоном нужно уложить минвату, которая исполнит роль утеплителя, а снаружи можно использовать гипсокартон Knauf Perlfix.

Покраска

Для покраски Вам понадобится:

  • Грунтовка
  • Валик
  • Кисточка
  • Кювет для краски

Наносите на весь откос грунтовку. Как она высохнет – можете приступать к работе.

Оштукатуривание оконных и дверных откосов при помощи малки

Для этого, сначала в краску опускаете маленькую кисть и тщательно прокрашиваете труднодоступные места.

А потом, набираете краску в кювет, опускаете туда валик, затем пару раз проходитесь им по ребристому дну кювета, снимая лишнее, и переходите к откосу.

По откос следует водить с таким расчетом, чтобы Вы покрывали равномерно всю площадь, то есть, не водите валиком несколько раз на одном месте – чтобы аккуратно и окончательно закрасить эти «залысины» у Вас будет два-три слоя краски.

Наложили один слой, подождите, пока высохнет, затем – накладывайте следующий, и так примерно 2-3 слоя или даже 4, в зависимости от того, насколько качественную краску Вы приобрели. Кстати, покрасить можно и пластиковое окно, а не только откос.

внешние откосы своими руками

Штукатурка откоса

Итак, вот и все, что можно сказать о наружных откосах своими руками!

Удачного ремонта!

внешние откосы своими руками Металлопластиковые окна REHAU
внешние откосы своими руками Безупречная установка пластиковых откосов своими руками
внешние откосы своими руками Панорамное остекление балкона, плюсы и минусы
внешние откосы своими руками Фальш окно своими руками: нестандартные решения для вас

Стартовая шпаклевка

Нанесение смеси на откос

И так, дело подошло непосредственно к процессу шпаклевания. Для этого нужно взять инструмент, подходящего размера, и наносить раствор на поверхность. Если же заштукатурить поверхность качественно не удалось, шпаклевать откосы придется в 2 подхода: первый слой – стартовая смесь, верхний – финишная. Как правило, заделывать откосы шпаклевкой нужно в 5-7мм, чтобы все дефекты были скрыты. Лучше всего работать шпателем с широким рабочим полотном.

Инструменты для штукатурных работ

После того, как смесь положена, шпатель плотно прижимают к поверхности и двигают в направлении «себя». Если стена сильно повреждена и ее нужно выровнять большим количеством раствора, потребуется армировка для лучшей фиксации строительной смеси.

Для работы в углах откоса можно подобрать специальный угловой шпатель, который упростит работу и улучшит итоговый результат. Если нужна будет повторная обработка откоса стартовой шпаклевкой, сделать это можно будет не ранее, чем через сутки, после абсолютного высыхания первого слоя.

Особенности финишной отделки

Любые ремонтные работы – дело не простое, которое требует серьезных финансовых вложений, а также временных затрат. Если найти время в своем плотном графике еще можно, то с деньгами не у всех все так просто. А цены на подобную работу кусаются.

Именно поэтому, в целях экономии, можно выполнение некоторой работы положить на свои плечи, особенно такой, как шпаклевка откосов окон своими руками. Сегодня очень многих интересует именно вопрос, как правильно шпаклевать откосы на окнах, чтобы они вышли ровными и красивыми? Но, не так важно, как вы их будете зашпаклевывать, а то, как был демонтирован старый оконный блок.

То есть, положительный результат в большей степени зависит от состояния проема. Безусловно, здесь вся загвоздка в том, кто будет демонтировать окна. Но, как правило, демонтаж производится непосредственно перед монтажом теми самыми мастерами, так что они должны подойти к решению вопроса со всей ответственностью. Далее мы расскажем о наиболее распространенных проблемах, а также поведаем, как от них избавиться.

Как отмечалось выше, работы по шпаклевке откосов достаточно специфичны в силу ряда причин:

  • Сложная геометрия – много наружных и внутренних углов, узкое приоконное пространство. Это усложняет работы и требует аккуратности и внимательности.
  • Свет из окна покажет любые огрехи в работе, поэтому делать все нужно с самым высоким качеством.
  • Далеко не всегда геометрия абсолютно ровная и правильная, а делать развернутые углы гораздо сложнее в силу целого ряда особенностей.

Данные для выбора штукатурного раствора

Итак, рассмотрим, какие материалы следует приобрести перед работами:

  • Шпатлевка для откосов – основной материал, к выбору которого стоит подойти ответственно. Если слой будет толстым, можно применять два вида смесей – стартовую и финишную. Но в большинстве случаев хватит финишного состава, причем это может быть любая смесь для внутренних работ.
  • Перфорированный шпатлевочный уголок также обязательно должен быть приобретен заблаговременно. С помощью этого элемента, даже не имея опыта, можно вывести идеально ровные углы. При этом изделие несет еще и несущую функцию – с его помощью углы становятся гораздо устойчивее к деформационным воздействиям.

Уголок может сделать любой угол идеально ровным

  • Также понадобится грунтовочный состав глубокого проникновения, который укрепит основание и станет дополнительным усилением для готовой поверхности. Кроме того, грунтовка защищает поверхность от плесени, что немаловажно, ведь откосы подвергаются неблагоприятным воздействиям при перепадах температур.

Не забудьте запастись и необходимыми инструментами:

  • В первую очередь это узкий и широкий шпатель. С их помощью будет наноситься шпаклевка для откосов. Ширина узкого не должна превышать 8-10 см, а широкий подбирается в зависимости от ширины приоконного пространства. Идеально, если он будет на всю ширину откоса – вы сможете идеально ровнять поверхность.
  • Терка и наждачная бумага или сетка для шлифования поверхности понадобятся для придания идеальной гладкости на финальной стадии работ.
  • Емкость для замешивания раствора должна быть удобной и не очень большой. Для работы хорошо иметь дрель с миксером, но можно обойтись и простой палкой, с помощью которой можно также хорошо перемешать смесь, инструкция по приготовлению не запрещает такого способа.
  • Если откосы достаточно высокие, понадобится лестница-стремянка либо строительные козлы.

Лестница значительно упростит работу

Шпатлёвка откосов под покраску

Если владельцы жилища планируют откосы обложить керамикой или скрыть под обоями, финишная отделка не потребуется. Но, если в будущем вы решили окрасить стены – тщательно штукатурить и шпаклевать их придется. О том, как шпаклевать стартовой шпаклевкой кирпичный или блочный откос мы рассказали, теперь расскажем более подробно о финишном оформлении.

Для выполнения отделки потребуется 2 шпателя с разной шириной рабочего полотна. Маленьким шпателем накладывают массу на большой, которым непосредственно тянут шпаклевку по откосу. Обратите внимание, что рекомендуется широкий шпатель брать шире, чем сам откос. Это позволит вам избежать появления рубцов, в результате чего шлифовка пройдет гораздо быстрее.

Оформление

Покраска оконных откосов после шпаклевки

Сечение стены с высококачественной штукатуркой

Как бы вы аккуратно не работали со шпаклевкой, обработать поверхность после высыхания наждачкой все же придется. Чтобы обрабатывать поверхность краской, лучше обзавестись шерстяным или мохеровым валиком. В основном, для покраски откосов, подбирают воднодисперстные либо водоэмульсионные краски, которыми покрывают стену в 2-3 слоя. Именно это позволяет достичь максимально подходящего оттенка.

Если же интерьер вашего дома или квартиры позволяет, откосы можно не только окрасить в один цвет, но и оформить лепниной и прочими декоративными элементами. Сегодня, благодаря сети Интернет, можно просмотреть множество видео уроков от опытных отделочников, а также ознакомиться с дизайнерскими решениями. Это очень уместно, если вы работу выполняете собственноручно и пытаетесь сэкономить на услугах профессиональных дизайнеров.

Ну, вот и все! Хочется верить, что наша статья придала вам уверенности в собственных силах и с поставленной задачей вы справитесь не только без затруднений, но и качественно.

Фотогалерея готовых работ

SlavagodM

0 2

Отделка откоса

Во многом шпаклевка откосов зависит от того, как было демонтировано старое окно или дверь. То есть, от состояния проёма, который может оказаться разрушенным или нетронутым. Это, по большей части, зависит от тех, кто будет устанавливать новую конструкцию, так как в 99% случаев демонтаж происходит непосредственно перед монтажом изделия. Я хочу обратить ваше внимание на основные перипетии, которые ждут вас при отделке, а в помощь вам будет видео в этой статье.

manrem.ru

Как зашпаклевать откосы на окнах: подробно о процессе

  1. Инструменты и материалы
  2. Подготовка поверхности
  3. Процесс стартовой шпаклевки
  4. Финишная шпаклевка
  5. Отделка откоса

При проведении работ, после не совсем аккуратной штукатурки откосов, да и иногда, чтобы осуществить косметический ремонт, нужно знать, как зашпаклевать откосы на окнах. Давайте сейчас и разберемся!

Инструменты и материалы

как зашпаклевать откосы на окнахкак зашпаклевать откосы на окнах

Зашпаклеванный откос

Из инструмента Вам лучше всего приобрести:

  • Несколько шпателей
  • Дрель или перфоратор
  • Насадка – миксер
  • Емкость для шпаклевки
  • Ванночка
  • Валик
  • Ножницы по металлу
  • Кисти
  • Уровень

А из материала потребуется следующее:

  • Грунтовка
  • Шпаклевка финишная
  • Шпаклевка стартовая
  • Малярный скотч
  • Перфорированный уголок
  • Затирочная сетка
  • Водоэмульсионка

Вот такой вот набор инструментов, который был бы гораздо меньше, если б вы выбрали для отделки пластиковые откосы.

Подготовка поверхности

Прежде чем приступать начинать зашпаклевывать откосы на окнах, нужно подготовить «плацдарм» для работ, а именно – приготовить раствор для шпаклевки, очистить поверхность откоса.

Покупать готовые смеси не рекомендуем – у каждого мастера своя консистенция, которой он привык работать, а вот готовый раствор может оказаться слишком жидким, что отрицательно скажется на работе.

как зашпаклевать откосы на окнахкак зашпаклевать откосы на окнах

Нанесение раствора

Итак, купленную сухую смесь высыпаете в ведро и добавляете в нее три четверти воды от той пропорции, которая указана на упаковке. Перемешивание производится при помощи дрели с насадкой – миксер на средних оборотах. Можно, конечно, это делать вручную, однако однородности состава тогда вряд ли получится добиться.

По мере замеса, следует доливать оставшуюся часть воды, время от времени проверяя, получилась ли такая консистенция, которой Вам будет удобно работать.

Важно! Если Вы – новичок, сразу разводить всю смесь не рекомендуется, раствор достаточно быстро засыхает!

Сам откос нужно так же подготовить – убрать старую отделку, а именно – обои, краску. Так же, следует тщательно убрать части, которые плохо держатся (части старого раствора, отпадающие куски штукатурки, грибок и т.д.).

Теперь, берете в руки кисть и наносите грунтовку на поверхность. Такая отделка откоса идет и под пластиковые, и под деревянные окна.

Некоторые мастера пропускают этот шаг, а зря – грунтовка обеспечивает качественную сцепку между шпаклевкой и поверхностью.

Далее – берете в руки скотч и крепите при его помощи на само стекло, раму защитный полиэтилен, который защитит конструкцию от загрязнений.

Процесс стартовой шпаклевки

Итак, мы вплотную приблизились к ответу на вопрос, как зашпаклевать откосы окон.

Берите в руки шпателя и наносите раствор. Для больших и открытых участков можно воспользоваться для шпаклевки откоса большим шпателем, а вот для труднодоступных мест – более мелким.

При больших перепадах и некачественной штукатурке поверхности, процесс шпаклевания откосов окна разбивается на два этапа:

  • Стартовый;
  • Финишный.

Часто это две совершенно различные смеси, ведь для стартовой шпаклевки используется известь и гипс, фракции которых значительно больше, чем для финишного раствора.

 

Если поверхность откоса окна достаточно неровная, то тогда наложение стартовой шпаклевки допускает толщину слоя 5-7 мм, которого обычно достаточно для того, чтобы скрыть все дефекты отделываемой площади.

Зашпаклевать откосы окна удобнее всего большим шпателем, на который смесь шпаклевки накладывается узким.

Итак, смесь положили, теперь плотно прижимаете лопатку большого шпателя к внутреннему углу откоса и двигаете инструмент «на себя». В некоторых сложных случаях допускается предварительное армирование поверхности пластиковой сеткой, которая поможет удержаться раствору на поверхности.

Так же, если у откосов сбиты углы, нужно обязательно установить перфорированный уголок, который поможет исправить этот недостаток. Для этого ножницами по металлу отрезаете такой размер уголка, который Вам нужен и сажаете сам уголок на шпаклевку прямо на угол.

Важно! Нужно будет выровнять поверхность уголка по уровню в двух плоскостях: относительно откоса и стены.

А вот если откос ровный, просто нужно заново его отделать, тогда смесь следует наносить снизу вверх, так же плотно прижимая шпатель к откосу.

В углах для шпаклевки откосов окна следует использовать удобный угловой шпатель.

Второй раз зашпаклевать откос окна (если это будет нужно) можно будет только тогда, когда полностью высохнет первый, а процесс высыхания длится обычно как минимум 24 часа.

Финишная шпаклевка

Прежде чем начинать шпаклевать откос финишным раствором, нужно еще раз обработать поверхность. Для этого берется абразивная бумага, с помощью которой затираются все бугорки и неровности.

зашпаклевать откосы окназашпаклевать откосы окна

Установка перфорированного уголка

Для удобства затирки некоторые мастера используют «переноску» — лампочку на проводе. Лампу подставляют к поверхности откоса под углом, и благодаря «косому» свету, дефекты тут же становятся видны.

Теперь только и можно наносить финишный слой. Финишная шпаклевка не предназначена для выравнивания поверхности, она наносится тонким слоем (1-2 мм), который выполняет целостные защитные функции.

Для финишной шпаклевки откоса достаточно 2-3 слоев, причем, каждый из них следует наносить, меняя направление шпателя.

Теперь, спустя время – еще раз проходимся абразивкой, окончательно убирая все недочеты.

Отделка откоса

Что же, как зашпаклевать откосы на окнах Вы знаете, теперь пару слов о последующих работах.

Поверхность наружного откоса снова грунтуется специальным составом, который увеличит адгезию уже между шпаклевкой и краской.

зашпаклевать откосы окназашпаклевать откосы окна

Нанесение финишного слоя

Затем, в основном, берется водоэмульсионная краска, набирается в покрасочный кювет и наносится на поверхность откоса валиком в различных направлениях.

Итак, у Вас получится не только зашпаклевать откосы на окнах, но и покрасить их, а это, согласитесь, уже немало! А вот пластиковые откосы таких проблем вообще не принесут.

Удачного ремонта!

1prookna.ru

Как правильно шпаклевать откосы на окнах

Пошаговая инструкция: как сделать ровно и качественно.

Перед началом работы прогрунтовать стену грунтовкой с кварцевым песком, которая специально используется для толстых отделок (толщиной более 0,5 сантиметров). Размешать шпаклёвку.

Набрать немного шпаклёвки, нанести на короткий край кельмы. Начинать работу следует сверху, постепенно спускаясь вниз.

Чтобы равномерно заполнить стык между откосом и окном, следует использовать широкий край кельмы.

Чтобы заполнить шпаклёвкой угол, следует набрать на короткий край кельмы немного материала, приложить к нужному месту и, надавливая, заполнить уголок.

Чтобы сделать стык ровным, материал следует наносить полукруглыми движениями.

Чтобы ровно зашпаклевать внешние углы, следует с помощью кельмы нанести материал с двух сторон, затем аккуратно пригладить уголок с одной и другой стороны.

Пока шпаклёвка не высохла, можно декорировать откосы. Слой шпаклёвки должен быть достаточно толстым, чтобы предметы хорошо держались.

Пока материал не высох, снять малярный скотч.

Затем снять защитную плёнку с окна и дождаться, пока высохнет отделка. Нанести сверху финишный слой, который продлит срок службы отделки, защитит её от влаги и добавит лоска.

bober.ru

Как правильно шпаклевать откосы на окнах видео — Сайт о даче

Правильная технология штукатурки откосов

Замена окна не проходит бесследно для окружающих его поверхностей. Откосы после ремонта выглядят, мягко говоря, непрезентабельно, они требуют ремонта. Придать им «приличный» вид можно несколькими способами.

Самые популярные из них следующие:

  1. Установить пластиковые откосы.
  2. Сделать деревянную отделку.
  3. Пошпаклевать

Содержание статьи:

Подробно о шпаклевке

Шпаклевка поверхностей является самым простым и дешевым способом отделки.

Шпаклевочная масса недорогая, поэтому при желании, можно самостоятельно поупражняться с материалом. Испортить шпаклевку сложно, но можно. Для этого потребуется очень долго формировать поверхность, до тех пор, пока раствор не начнет застывать.

Но и в этом случае у вас ничего не получиться, «испорченный» слой массы можно легко снять шпателем, зачистить основание и нанести новый слой. Выход есть, даже если нет желания снимать раствор. После просушки его можно зачистить шкуркой и явные впадины заделать новым слоем шпаклевки.

Последовательность работы по отделке откоса следующая.

Подготовка поверхности

Перед тем, как штукатурить откосы окон, поверхность необходимо подготовить. Это значит, что её сначала нужно осмотреть, выявить «неустойчивые» места.

Мастера по замене оконного блока оставляют после себя «открытое» соединение в проеме. Со всех сторон, вокруг окна, проглядывается кирпич, отслаивающаяся штукатурка. Её необходимо удалить, потому что, если её «замазать» новым слоем, она все равно отпадет, оставив после себя дырку.

Желательно снять весь старый слой шпаклевки. Или хотя бы хорошо процарапать шпателем старую поверхность. Бороздки необходимы для качественной сцепки старого и нового слоев.

Совет: Толстый слой набела необходимо снять.

Вокруг окна, после установки, остаются волны застывшей монтажной пены. Лишние куски, которые наплывают на оконную раму, следует удалить.

Совет: Пену можно легко срезать канцелярским ножом.

После «механической» подготовки, следует сделать «химическую» подготовку — обработать грунтовкой. Она защитит поверхность от грибка и плесени.

Шпаклевание

Как нанести слой шпаклевки

Правильное нанесение слоя шпаклевки

Перед тем, как штукатурить откосы, необходимо приготовить смесь. Чтобы отделка была качественной, следует использовать два вида смеси — стартовую, с более грубой фракцией и финишную — тонкого «помола».

Первой наносят слой стартовой шпаклевки, следовательно, её нужно готовить первой. Замес следует делать согласно инструкции, которая размещается на упаковке изделия. Она несложная, сухой состав необходимо размешать с водой.

 Для облегчения работы нужно использовать миксер-насадку на дрель.

После размешивания массе необходимо дать постоять, после её нужно размешать еще раз. Теперь она готова к работе.

Для работы нужно использовать пару шпателей. Одним, который поменьше  удобно будет набирать массу и набрасывать её на стену. Вторым, который больше, — удобно распределять шпаклевку по поверхности, разглаживать её.

Сначала массу следует нанести на откос. Специалисты советуют «набрасывать» раствор на один откос полностью, от угла до угла. Кстати, откосы дверей можно штукатурить также как и оконные откосы.

Затем массу нужно разгладить по всему откосу. Если вы штукатурите откосы своими руками, на видео ниже можно посмотреть, как это делается.



О количестве слоев и их размерах

Работа проводится в два этапа. Сначала «черновая» шпаклевка, потом «чистовая». Оба вида работы проводятся почти одинаково. Отличие между ними не в технологии работы, а в толщине наносимого слоя.

Стартовой штукатуркой делают толстый, выравнивающий слой. Финишной массой корректируют стартовый слой. Финишная шпаклевка маскирует шероховатость предыдущего слоя, его мелкие неровности и так далее.

Если необходимо обработать широкие откосы, то для того, чтобы облегчить себе задачу с выравниванием поверхности можно использовать маячные рейки.

Пользоваться ими просто. Сначала их приклеивают к поверхности на тот же раствор, которым собираются обрабатывать откос.

Рейки выравнивают по уровню, после их оставляют на время, чтобы они закрепились. Застывший раствор удерживает маяки в неподвижном состоянии. Верхняя часть маяка служит границей, по которой будет скользить шпатель, формируя поверхность.

Финишная отделка

Прошпаклеванной поверхности надо дать время хорошо просохнуть. Далее на откосы следует нанести декоративную отделку.

Это может быть:

  • Покраска.
  • Оклейка обоями.
  • Отделка декоративным камнем (точечно).
  • Комбинирование материалов.

Тщательно доводить поверхность до идеальной гладкости необходимо только в случае с окрашиванием. Краска имеет свойство «проявлять» поверхность.

Совет: Необходимые параметры гладкости стене можно придать, если зачистить поверхность шкуркой.

Гладкость стен требуется перед поклейкой тонких обоев, которые тоже могут проявить недочеты шпаклевания. Под виниловые, структурные, объемные обои нет необходимости тщательно выравнивать поверхность. Поэтому, если вы планируете оклеивать откос плотными обоями, окончательный финишный слой наносить не нужно, достаточно будет «чернового».

Будем сильно благодарны вам, если нажмете кнопки социальных сетей. Пусть и другие пользователи почитают эту статью.

Хорошего вам дня!

Source: kvarremontnik.ru

Читайте также

dacha.ahuman.ru

Как правильно зашпаклевать откосы на окнах из гипсокартона видео

Шпаклевка откосов – выбираем лучший вариант

Штукатурные работы для оконных и дверных откосов

Как правильно шпаклевать откосы из гипсокартона на окнах видео

Общий принцип отделки откосов окон и дверей может отличаться:

  1. Шпаклевка дверных и/или оконных откосов может производиться по всем правилам штукатурных работ. То есть, в проеме устанавливаются маяки и накладывается выравнивающий слой смеси — сначала стартовый, потом финишный. В качестве старта здесь может быть использован цементно-песочный раствор;
  2. В тех случаях, когда проем сильно разбит или просто ради экономии времени дверные и/или оконные проемы отделывают гипсокартоном, который впоследствии покрывают финишной смесью и красят. В некоторых случаях такой метод является единственным выходом помимо альтернативы выравнивания откоса кирпичной кладкой из-за его сильного разрушения.

Инструменты и материалы

Как правильно шпаклевать откосы из гипсокартона на окнах видео

Инструментов для отделки вам понадобится немного:

  • конечно же, это шпатели, которых вам потребуется, как минимум, два — одним накладывать, а другим растягивать отделочную смесь;
  • при этом шпатель с широким лезвием должен быть немного больше откоса, то есть, полностью захватывать его по ширине;
  • для замешивания раствора вам будет нужен миксер (дрель с насадкой) и прорезиненное ведро;
  • для выравнивания потребуется длинный уровень или отвес;
  • если же вы будете работать с гипсокартоном, то вам не обойтись без шуруповерта со специальной насадкой.

Как правильно шпаклевать откосы из гипсокартона на окнах видео

Разный перфорированный уголок

Из материалов нам потребуется:

  • пастообразная или порошковая финишная шпатлевка;
  • для выравнивания инструкция позволяет использовать стартовую шпатлевку, либо цементно-песочный раствор. Также по желанию вы можете выровнять откосы гипсокартоном;
  • кроме того, гипсокартон можно приклеивать к поверхности, а не монтировать на профили и для этого лучше всего использовать Knauf Perlfix;
  • обязательно нужен перфорированный уголок для четкости граней;
  • грунтовка будет нужна при любом способе выравнивания.

Готовим шпаклевочную смесь

Как правильно шпаклевать откосы из гипсокартона на окнах видео

Как шпаклевать откосы на окнах

Любой вид шпаклевки для откосов — https://goo.gl/GU7ja2 Как шпаклевать откосы на окнах! Шпаклевка откосов, и в этом…

Прежде чем шпаклевать поверхность, вам нужно научиться правильно изготавливать раствор, так как от этого зависит не только конечный результат, но и сам процесс работы. Это касается порошковых стартовых и финишных гипсов, способ замешивания у которых один и тот же.

А начинается все с воды, которой набирается одинаковое количество (по объему) со шпатлевкой. Для полномасштабной работы замешивают 1/3 ведра воды и столько же порошка. Оставшаяся 1/3 часть пустоты нужна для того чтобы раствор не разлетался в процессе переработки.

Но, как бы там ни было, вам нужно готовить столько смеси, сколько вы способны выработать в ближайшие 20-25 минут, пока она не начала схватываться, так как после этого перебивать раствор нельзя — он утрачивает свои свойства. Итак, засыпав порошок, перемешиваете его миксером своими руками с водой в течение 3-4 минут, а затем даете 2-3 минуты на отстой, чтобы не оставалось сухих мест.

После этого перебиваете смесь еще раз и сразу же приступаете к работе — вам нужно успеть быстро выработать полученную субстанцию.

Выравниваем откосы

Чтобы не возвращаться к этому вопросу еще раз, скажу сразу, что перед каждой “мокрой отделкой (шпаклевкой или покраской) поверхность обязательно нужно покрывать грунтовкой. К дальнейшей работе приступают только после того, как грунт высохнет.

Как правильно шпаклевать откосы из гипсокартона на окнах видео

Теперь переходим непосредственно к самому вопросу о том, как зашпаклевать откосы на окнах или дверях и начнем, конечно, с маяков, определяющих контуры. Вы видите расположение этих профилей на фотографии вверху.

У окна устанавливаются именно маячки (обычно применяются 6 мм толщины), а по контуру перфорированные уголки. Все эти профили устанавливаются на гипсовую шпаклевку. Только будьте осторожны, чтобы не сильно перекрывать оконную раму — достаточно будет 3-5 мм наслоения.

Как правильно шпаклевать откосы из гипсокартона на окнах видео

Если использовать шаблон, то можно обойтись без маяка у рамы

Но у рамы можно обойтись и без маяков, только в таком случае вам нужно будет сделать шаблон из обычной деревянной рейки. На рисунке не совсем понятно, как использовать этот шаблон у окна и я попытаюсь объяснить — вырез делается под штапик. То есть целая сторона приспособления будет скользить по уголку, а вырезанная — по штапику.

По-моему, что с шаблоном даже лучше, чем с маяком у рамы, так как толщина слоя, ложащегося на профиль, здесь будет абсолютно одинаковой.

Как правильно шпаклевать откосы из гипсокартона на окнах видео

Монтаж L-профиля на раму

Также вы можете выровнять откосы гипсокартоном. Для этого на раму у самого края профиля прикручиваете L-направляющую (эльку), которую обычно используют для монтажа пластиковых панелей. Получается, что внутренняя сторона откоса будет регулироваться именно элькой, которая впоследствии закроется финишной шпатлевкой.

Как правильно шпаклевать откосы из гипсокартона на окнах видео

Использование гипсокартона для выравнивания откоса

Наружная часть полосы ГКЛ выставляется по вертикали при помощи уровня, хотя вы также можете заблаговременно приклеить там металлический перфорированный уголок в качестве направляющей и выставить полосу по нему. Со стороны окна вам следует подложить минеральную вату в качестве утеплителя, а с наружной стороны приклейте гипсокартон Knauf Perlfix.

Хотя можно использовать и другие составы. Просто этот хорошо себя зарекомендовал. Даже если вы выставляли наружный периметр по заранее приклеенному там перфорированному уголку, вам все равно нужно будет наклеить еще один, поверх гипсокартона, чтобы обеспечить четкую грань для финишной отделки.

Финишная шпаклевка

Как правильно шпаклевать откосы из гипсокартона на окнах видео

Финишная шпаклевка откоса

В тех случаях, когда откосы отделываются обоями или закладываются керамической плиткой, вам не понадобится финишная отделка, но если вы хотите подготовить поверхность под покраску, то давайте рассматривать тему дальше. Второй, финишный слой, можно наносить даже тогда, когда стартовая отделка еще не совсем высохла, но это лишь в том случае, если для старта использовался гипс, но не цемент.

Если вы нанесете изогипс на невысохший цементно-песочный раствор, то вся ваша отделка растрескается в ближайшие месяцы.

Как правильно шпаклевать откосы из гипсокартона на окнах видео

Для отделки вам понадобится два шпателя

Как я и говорил, для работы вам понадобится два шпателя — один для того чтобы тянуть раствор по откосу, а другой, чтобы накладывать смесь, как это показано на фото вверху. Здесь важно, чтобы лезвие большого инструмента получилось шире, чем откос — так слой у вас будет получаться практически без рубцов и его будет гораздо легче шлифовать.

Так как шпаклевать откосы на окнах вам нужно вплотную к раме, то лучше всего, если вы предварительно оклеите раму малярным скотчем — потом его попросту можно срезать заподлицо с отделкой (эта мера нужна, если с окна уже снята защитная пленка).

Шлифовка и покраска

Как правильно шпаклевать откосы из гипсокартона на окнах видео

Несмотря на то, что плоскость у вас, скорее всего, получится почти зеркальной (так как шпатель шире откоса), все равно в углах останутся небольшие недоделки, которые можно будет исправить наждачной бумагой. Но перед тем как заняться шлифовкой, вам нужно дождаться полного высыхания поверхности.

Это можно определить по наличию или отсутствию темных пятен, когда они окончательно исчезают, это говорит о том, что влаги уже не осталось. Кстати, при необходимости вы также можете пройтись по всей плоскости и для этого используйте бумагу №№20-H, 16-H, 12-H и 10-H по ГОСТ 3647-80, либо №№ Р60, Р80, Р100 и Р120 по ГОСТ 52381-2005.

Как правильно шпаклевать откосы из гипсокартона на окнах видео

Для покраски лучше всего использовать малярный валик

Для покраски откосов, когда они окончательно высохнут, лучше всего использовать шерстяной или мохеровый (но не поролоновый) малярный валик любой ширины. Для такой отделки, как правило, используют воднодисперсные или водоэмульсионные краски — их накладывают в два-три слоя, во всяком случае, до создания нужного оттенка.

Заключение

Я рассказал вам, как правильно шпаклевать откосы, но это вовсе не означает, что какой-либо мастер не может добавить что-либо свое в процесс отделки. Если вы хотите поделиться чем-то интересным, то напишите об этом в комментариях.

Советы специалиста – как шпаклевать и штукатурить откосы

Установка нового пластикового окна взамен старого деревянного связана с процессом выравнивания расстояния от оконной рамы до фасадной стены. Эта плоскость называется откос. В оконном проеме их три: один сверху и два по бокам. Внизу обычно устанавливается отлив на ровной горизонтальной плоскости. Зная, как шпаклевать и штукатурить откосы, можно самостоятельно справиться с этой задачей.

Как правильно шпаклевать откосы из гипсокартона на окнах видео

Определение объема работ по отделке откосов

В первую очередь необходимо определить качество старой штукатурки, которая нанесена на откосы. Конечно, оптимальный вариант – это демонтировать ее до стенового материала (кирпича или бетона). Но не каждый может осилить сложный штукатурный процесс. Хотя досконально разобравшись в нем, можно попробовать сделать его своими руками.

Вот алгоритм действия, как штукатурить откосы:

  • Проводится демонтаж старого слоя. Его делать надо осторожно, чтобы не повредить поверхность пластикового окна.
  • Проводится грунтовка.
  • После высыхания наносится толстый слой штукатурной смеси. С его помощью надо сразу же добиться создания необходимой формы штукатурного откоса. Это самый сложный этап, не каждый новичок может с ним справиться. Обратите внимание, если несущая фасадная стена – это бетонная плита, то для проведения штукатурки оконных откосов вам необходимо закрепить на плоскость штукатурную сетку. Если стена кирпичная, то можно обойтись без нее. Сетка крепится к плоскости дюбелями или саморезами.
    Как правильно шпаклевать откосы из гипсокартона на окнах видео
  • После высыхания раствора наносится еще один слой грунтовки. Он тоже должен просохнуть.
  • Теперь наносится тонкий слой финишной шпаклевки. Это выравнивающая операция, требующая аккуратности.
  • После высыхания шпаклевку плоскость дорабатывают мелкой наждачной бумагой, грунтуют и красят.

Многие могут спросить, зачем для штукатурки оконных откосов нужно грунтовать каждый слой? Все дело в том, что эта жидкость выполняет сразу две функции. Первая – на обрабатываемой поверхности образуется слой с высоким показателем адгезии (скрепляемости). То есть, грунтовка помогает любому материалу цепляться за обработанную поверхность. Второе – проникая в верхние слои обрабатываемого материала, грунтовка полимеризируется, тем самым упрочняя эти самые слои.

Исследовав поверхность откоса, обнаружено, что старая штукатурка находится в хорошем состоянии. Для новичков это оптимальный вариант. Вам только придется узнать, как шпаклевать откосы.

  • Обнаруженные дефекты плоскости (а это трещины, сколы или выемки) необходимо расшить. То есть, расширить и углубить. После чего заполнить шпаклевочным раствором.
    Как правильно шпаклевать откосы из гипсокартона на окнах видео
  • Затем откос грунтуется.
  • После высыхания наносится слой шпаклевки, который после высыхания шлифуется, грунтуется и красится.

Вот два варианта мокрого процесса, где используются штукатурные и шпаклевочные смеси. Скажем прямо, процесс не самый удобный, потому что занимает много времени. Предлагаем два других варианта, где используются уже готовые изделия.

Пластик и гипсокартон

Эти два материала сегодня на пике популярности. У каждого из них есть свои минусы и свои плюсы. Поэтому перед тем как приобрести тот или другой образец, необходимо разобраться, какие откосы лучше пластиковые или гипсокартонные.

Что можно сказать про отделку откосов гипсокартоном. Есть несколько технологий, с помощью которых проводится их установка. Можно выбрать самый простой, и если его грамотно провести, то качество конечного результата будет на высоте.

Из двух предложенных вариантов этот самый дешевый. Откосы из ГКЛ легко устанавливать, под них можно уложить утеплитель. Единственный минус – это так называемая полуготовность изделия. Гипсокартон придется дорабатывать. То есть, обязательно шпаклевать, чтобы довести до максимального уровня ровности.

Шпаклевка откосов из гипсокартона – операция несложная. Для этого его сначала надо обработать грунтовкой, а после высыхания нанести тонкий слой смеси. Чаще всего за один проход добивается необходимый результат. Далее, плоскость шлифуется и красится.

Многие пытаются довести ровность откосов до нуля, нанося повторные слои несколько раз. Делать это не рекомендуется. Во-первых, шлифовка наждачной бумагой доведет этот показатель до максимума. Во-вторых, это не самая ответственная плоскость. Если бы это был потолок, тогда другое дело. В-третьих, оконный проем все равно скроется под занавесками и тюлями.

Как правильно шпаклевать откосы из гипсокартона на окнах видео

Это самый удобный вариант. Пластиковый откос – это готовое изделие, которое просто устанавливается по месту назначения, крепится и все. Никаких дополнительных процедур по выравниванию, покраске и прочее. Единственный его минус – высокая цена. Хотя это компенсируется простотой монтажа, гладкой с презентабельным внешним видом поверхностью.

Еще совсем недавно производители предлагали пластиковые откосы только белого или сероватого цветов. Сегодня палитра оттенков сильно расширилась. Появились даже изделия, имитирующие древесину.

Как правильно шпаклевать откосы из гипсокартона на окнах видео

Выбор всегда остается за вами

Казалось бы, что способы отделки, такие как шпаклевание и штукатурка откосов должны уже давно уйти. Но жизнь показывает, этой технологией еще многие пользуются. Особенно в ситуациях, когда не меняется старое окно. Простой ремонт в виде шпаклевки или незначительной штукатурки оконных откосов сегодня используется достаточно часто.

Как было упомянуто выше, процесс этот непростой и долгосрочный. Но для небольших дачных строений – это неплохой вариант. Особенно когда сама откосная плоскость имеет небольшие размеры. Сложно в такой проем установить маленькую полоску гипсокартона. А, тем более, подобрать и вставить пластиковое изделие. Хотя все с каждым днем меняется. Могут в недалеком будущем появиться упрощенные технологии крепления и пластика, и ГКЛ.

Хотим предложить вам подискутировать на эту тему. Может кто-то поделится своим личным опытом, а может у кого-то есть вопросы. Мы готовы на все ответить.

Как шпаклевать откосы на окнах: особенности отделки и пошаговая инструкция

Как внешний, так и внутренний откос требует подготовки. Для этого нужно удалить старые отделочные материалы, а также фрагменты поверхности, которые плохо держаться. Только после этого можно грунтовать стены. Такой подготовки требует и пластиковый, и деревянный оконный блок. Затем не помешает скотчем и защитной пленкой оклеить стекло и оконную раму, чтобы избежать загрязнения.

Для работы в углах откоса можно подобрать специальный угловой шпатель, который упростит работу и улучшит итоговый результат. Если нужна будет повторная обработка откоса стартовой шпаклевкой, сделать это можно будет не ранее, чем через сутки, после абсолютного высыхания первого слоя.Для выполнения отделки потребуется 2 шпателя с разной шириной рабочего полотна.

Маленьким шпателем накладывают массу на большой, которым непосредственно тянут шпаклевку по откосу. Обратите внимание, что рекомендуется широкий шпатель брать шире, чем сам откос. Это позволит вам избежать появления рубцов, в результате чего шлифовка пройдет гораздо быстрее. До того, как штукатурить и шпаклевать откосы, нужно подготовить поверхность и необходимые материалы.

Лучше не покупайте готовые смеси! Каждый мастер привык работать со своей консистенцией раствора, поэтому покупное средство может оказаться чрезмерно жидким или наоборот, что негативно скажется на результате проведенных работ. Любые ремонтные работы – дело не простое, которое требует серьезных финансовых вложений, а также временных затрат.

Если найти время в своем плотном графике еще можно, то с деньгами не у всех все так просто. А цены на подобную работу кусаются.

Процесс шпатлевания гипсокартонных откосов

При этом в зависимости от типа будущей отделки шпаклевка наносится на всю поверхность гипсокартонного листа (ГКЛ) или исключительно на швы.Выполнение подобных действий является преддверием будущих работ по шпатлеванию. При этом каждый из приведенных выше этапов должен быть полностью соблюден, поскольку нарушение технологии ведет не только к потере внешнего вида поверхности, но и снижению ее несущей способности.Покраска наружных откосов является одним из возможных вариантов декоративной отделки стен гипсокартоном. При этом нанесение краски позволяет не только получить яркую и красочную поверхность, но и создать дополнительный защитный слой, который предотвратит проникновение влаги внутрь гипсокартона.

В видео рассказывается о том как шпаклевать откосы.
Шпатлевание гипсокартонных конструкций является обязательным этапом монтажных работ. Оно позволяет устранить все огрехи, которые образовались на поверхности в процессе монтажа системы, и подготовить ее к нанесению декоративного покрытия.
Одним из этапов формирования гипсокартонной поверхности является монтаж откосов. Их назначением служит создание равномерного перехода между оконными или дверными проемами. Для достижения необходимых параметров плоскости, она подлежит обязательной финишной обработке.

Исходя из этого, вопрос, как шпаклевать откосы на окнах приобретает повышенную актуальность, а ответ на него является достаточно простым.
Откос из гипсокартона готовый к шпатлеванию

Как шпаклевать откосы из гипсокартона под покраску

Малярный скотч используется для защиты рамы от краски

  • При помощи пистолета с акриловым тубусом заполните фаску, после чего проведите по всем швам чистой тряпкой или пальцем, чтобы удалить акриловые излишки и сделать примыкание ровным.
  • Вначале проходим мелкой кисточкой все уголки и труднодоступные участки, после чего работаем большой кистью или валиком. Откосы необходимо покрасить двойным слоем, дождавшись высыхания первого. Не пытайтесь высушивать краску при помощи фена или других приборов, поскольку материал скорее подвергнется разрушению в будущем. Строго следите за температурой в помещении, не допуская сквозняков и высокой влажности.Это самый удобный вариант. Пластиковый откос – это готовое изделие, которое просто устанавливается по месту назначения, крепится и все. Парни из камня шпаклевка стен под покраску? Никаких дополнительных процедур по выравниванию, покраске и прочее.Не заменяйте акрил силиконовыми материалами, поскольку они плохо красятся в отличие от акрила. Позвольте окну хорошо высохнуть в течение 12 часов, после чего обработайте всю площадь грунтовкой. Высыхает она достаточно быстро и времени как раз хватит на то, чтобы закрыть малярным скотчем оконную раму. Старайтесь приклеивать скотч ровно и без погрешностей, чтобы покрашенные участки могли выглядеть привлекательно. При установке или замене окна актуальным становится вопрос отделки откосов и приведения их в полный порядок. Одной штукатуркой или гипсокартоном здесь не обойтись, поскольку поверхность нуждается в дополнительном покрытии. О том, как покрасить откосы на окнах и получить достойный результат, рассказываем ниже. Должен получиться своеобразный четырехугольник, если смотреть прямо. Гипсокартон хоть и закреплен у основания, но держится не достаточно прочно. Тем более нужно еще поработать со щелями. Дополнительной фиксацией для ГКЛ служит малярный скотч. Им откосы крепятся к стене в нескольких местах. К данному методу прибегают в тех случаях, когда планируют обшивать гипсокартоном стены. Поэтому создается общий каркас, в котором учитывается необходимость отделки откосов. Такой способ является очень быстрым, ведь создание откосов из гипсокартона осуществляется одновременно с обшивкой стен. При этом уменьшается сам оконный проем, хотя образованные пустоты заполняются утеплителем. Обустройство откосов с применением гипсокартона может выполняться по клеевому и каркасному методам. Изучите основные сведения о предстоящей работе, ознакомьтесь с особенностями обоих методов, выберите удобный для вас вариант и приступайте к отделке откосов. Откосы представляют собой внутренние стены оконного проема. В большинстве случаев эти поверхности обустроены с небольшим уклоном в направлении комнаты. При замене стеклопакетов откосы, как правило, повреждаются. Восстанавливать разрушенные поверхности с помощью штукатурки удобно далеко не во всех ситуациях, поэтому все чаще хозяева отдают выбор в пользу откосов из гипсокартона. Этот материал позволяет избежать всех затруднений и неудобств, характерных для штукатурных работ. Шпаклевка откосов – процесс не такой уж и сложный, как это принято считать. Главное, не торопиться и делать все постепенно. Пусть это займет немного больше времени, чем хотелось бы, зато в результате вы получите полное моральное удовлетворение от качественно проделанной работы и гордости за себя любимого. Ведь я это смог!Данный мастер-класс является продолжением руководства по установке откосов из гипсокартона своими руками. Но, как известно, без шпаклевки откосов окна выглядят так, как будто они находятся на стадии ремонта. Поэтому мы придадим им аккуратный вид с помощью шпаклевки и краски.


    Дополнительная информация по теме:

    whitestrip.ru